Reprise du message précédent :

C'est une cloison je suppose, et pas un mur porteur...
 
Mécaniquement, c'est moins solide que de la brique rouge, c'est certain. Mais thermiquement, si on pose une bonne couche d'isolant derrière c'est vraiment meilleur oui.
 
En rénovation on ne pose quasiment plus que du BA13. C'est très rapide à mettre en oeuvre et ça donne un résultat propre, et en terme d'isolation c'est très bien.
En général les sociétés de plomberie ou d'électricité, savent faire pas mal de choses du bâtiment, même si ils sont spécialisés dans un domaine. Poser du BA13 ne nécessite pas un coup de main ou un savoir immense non plus, c'est à la portée d'un particulier.
Si c'est juste pour un petit endroit ça va. Après pour une rénovation complète en BA13, sur une veille maison en pierre par exemple, c'est un peu plus complexe parfois...Là un laser est très utile...

Merci beaucoup de ces précisions Banabe

Je sais pas où tu en es LeKeiser, mais, pour avoir péter pas mal de murs de brique chez moi, oublie le fait de pouvoir le faire proprement.

La plupart du temps ça casse par gros morceaux, et pour le faire de façon précise il n'y a que deux solutions :

- Scier, mais je te raconte pas la poussière (rouge )
- Percer le long de la découpe tous les 10 cms à peu près, pour pouvoir précontraindre. Mais même comme ça tu peux avoir des gros morceaux qui partent.

Tu peux pas faire de boulot de précision avec une masse, ni avec un burin. Tu vas tout péter et tu pourras que difficilement rattraper avec un placo si jamais ce n'est pas régulier, à moins de recouvrir.

Sérieusement, à ta place, j'oublierai cette solution.

c'est un bout de 1mX50cm (j'avais pas bien vu le contexte)
Avec une meuleuse et un disque à tronçonner, une petite masse, ça pourrait se tenter.  
Je pensais qu'il s'agissait d'une cloison entière...
Après faut cleaner derrière, reboucher, mais c'est pas non plus le bout du monde.

 
Et il y a des canalisations derrière je suppose ?
 
Avec la meuleuse ?
 
Nan mais c'est courir à la catastrophe !

1) le terme "parpaing rouge" n'existe pas en français courant. Il s'agit de brique. C'est tout. (le parpaing, c'est, dans certaines régions, le bloc d'aggloméré de ciment)

2) ce n'est pas un mur mais une cloison qui est concernée par l'opération. Du moins j'espère. Car un mur est un élément porteur d'une construction et on n'y touche pas comme ça. Et dans une copropriété, c'était carrément formellement interdit sans l'accord d'un professionnel de la conception d'ouvrage (un architecte ou mieux, un bureau d'étude) choisi par le syndic.

3) ce ne sont pas des maçons qui font des travaux de cloisonnement mais des platriers. Les maçons font les murs d'un immeuble, c'est à dire ce qui lui permet de tenir debout. Les plâtriers font l'aménagement intérieur, en ajoutant des cloisons séparatives pour créer des pièces.

4) il ne faut surtout pas reboucher un trou dans une cloison en brique avec de la plaque de plâtre. Sinon, c'est fissure assurée autour du trou pour toute la vie de la cloison. Le rebouchage doit obligatoirement être fait en brique, de la même matière donc. Là, il faut refuser catégoriquement.
N'importe quelle grosse entreprise de plâtrerie connaît ou a un plâtrier qui sait faire du plâtre (et donc monter une cloison en brique).

Bonjour,

J'ai un nouveau chauffe eau depuis peu, et je trouvais la température plus basse que mon ancien. Je voulais régler la température mais je suis tombée la dessus :

J'ai l'impression qu'il est déjà au max, je me trompe ?
Mais sinon, je ne vois même pas comment le tourner, normalement y'a la fente pour le tournevis, mais la je vois pas, et je n'y arrive pas avec juste les doigts (après c'est pas dans un endroit très très accessible ), j'ai raté quoi ?

Mets le tournevis dans le bitonio transparent qui semble creux et tourne vers le moins déjà pour voir.

Le fait d'avoir 3 encoches ne permet pas de régler la température exactement comme tu veux, c'est un peu bizarre et différent des autres thermostats du fabricant. Y dégage pas le capuchon transparent ? S'il est mal orienté, le thermostat peut en fait être sur le minimum.

Et on trouve ça comme image avec le même modèle (enfin il semble avoir 50 modèles T105 ) avec une clé par dessus :

J'ai essayé :

J'ai trouvé un bon trou pour mon tourne vis, mais ça tournait pas

J'ai regardé si je trouvais pas un bout de plastique autour de mon chauffe eau, mais j'ai rien vu
J'ai la notice qui va avec en plus, mais on dirait que c'est fait exprès pour qu'on comprenne pas (oui, c'est sûrement moi le problème ), et y'a rien qui correspond, je vois des encoches pour le tourné vis sur tous leurs dessins :

Et je vois pas du tout comment enlever la "bulle" de plastique transparent, j'essaye de glisser mes ongles partout, ça marche nul part

Merci en tout cas !

Là où tu as mis ton tournevis il ne faut pas tourner mais pousser le truc transparent en forme d'éventail pour qu'il soit en contact avec l'une des autres pattes métallique, enfin je pense...

Cherche pas, phase sur neutre et neutre sur phase, ça chauffe forcément moins bien..

J'étais dans l'idée de faire tourner le truc transparent où j'avais le tournevis autour du truc bleu pour qu'il aille du côté moins, donc j'essayais aussi de pousser, mais ça marchait pas trop

Enfin je pense que je vais remettre le cache, et tant pis pour l'eau bien chaude jusqu'au jour où j'aurais la motivation de démonter le placard autour pour avoir un accès un peu plus facile et voir en direct ce que je fais sans passer par mon téléphone, je m'en sortirais ptetre un peu mieux

Merci quand même !

Non mais le thermostat est déjà à fond, tu n'as pas un mitigeur plutôt ?

J'ai des mitigeur partout mais même l'eau chaude à fond est pas chaude chaude (et du coup je la met + chaude tout le temps, et ça me fait vachement moins d'eau chaude dans la douche )
Et c'est surtout que en comparaison avec mon ancien chauffe eau, l'eau chaude est beaucoup moins chaude, du coup je me disais qu'il y a sûrement moyen d'augmenter la température du chauffe eau, à moins que les nouveaux chauffe eau chauffent moins que les anciens

A mon avis la température est à la limite admissible en terme de développement de légionellose, afin de pouvoir afficher un label énergétique A+++++ vu que mécaniquement ça consomme moins que surchauffer à 70°C.  Un peu comme ces machine à laver A+++ qui en fait lavent un verre d'eau donc ne lavent pas

Je voulais dire un mitigeur en sortie de chauffe eau

 
Merci pour ta réponse
 
Hélas, la société de plomberie qui cassera la cloison (ça n'est pas un mur porteur) mettra bien un placo en remplacement. Comme tu le vois, je suis un grand novice dans ce domaine, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne sais pas pas quoi leur répondre

Amha, CAMPEDEL te dis ça en cas de trou 1mx50cm rebouché
 
Tes artisans vont sans doute tout casser pour remettre du placo sur tout le mur, donc pas de problème

Tu peux leur demander la décennale déja, s'il n'ont pas de décennale sur le placo, ils ne peuvent pas intervenir.

Nop, il faut que ce soir posé proprement, sans que ça risque de bouger, être mise de travers, sans avoir le même écart entre la vitre et la plaque de polycarbonate.
 

Salut les coupains. Je termine les préparations "papier" de mon projet de renov d'espace technique / buanderie, avec un faux plafond DIY tasseau / CP. Et vl'a ti pas que j'ai un plafonnier plat LED encastrable en rab. ça m'irait bien de l'installer là: on a qu'une ampoule nue pour l'instant, installée sur le coin d'un mur. Elle est cablée avec des cables de hauts parleurs   Monsieur bricolus est partout...Et il a de la chance en fait, ses conneries 20 ans après elles sont encore fonctionnelles. Bref, j'aimerais changer cela et mettre ma dalle led encastrée dans le faux plafond en CP de 5mn. pas de mise en garde particulière ? Que le support soit en placo ou CP, ça doit pas faire de diff non ? Pour ce qui est du câblage par contre, je sais pas trop si je vais devoir reprendre du début (on est près du compteur, ça tombe c'est directement branché sur un disj ? Je crains le pire  

bonjour, avez vous une idée rapide pour me dépanner, pour allumer la flamme de ma chaudiere pour le chauffage au gaz ?
 
le technicien gaz est passer ce matin pour la verification annuelle, mais la chaudière est eteinte, il n'y a plus la flamme, les chauffage sont froid !
 
j'arrive a allumer la flamme en appuyant sur le bouton noir, j'entend les etincelles et la flamme s'allume, mais le bouton se relever tous seul sur ressort, et la gaz se coupe donc la flamme s'éteint, meme en tantant de le relever lentement et de le tourner sois a gauche ou a droite...
 
photo du bouton :  

 
une idée ?
 
ha oui, et le fait d'avoir changer les pile du thermostat n'a pas de lien ?

 
Il me semble qu'il faut laissé le "bouton noir" enfoncé le temps que le brûleur se réchauffe. C'est une sécurité : si la flamme s'éteint, le bruleur refroidit et l'arrivée de gaz se coupe.

merci, le technicien Engie est repassé a l'instant pour m’expliquer la situation, et a tous remis en route, mais il s'explique pas pourquoi la flamme s'ai eteinte, changer les piles du thermostat sans fils situé dans mon salon aurait peu etre pu en etre la cause je sais pas ! mais problème réglé

 
Je suis en recherche d'une bonne idée    
 
Je cherche à installer des rangements dans un garage/box, en hauteur.
J'ai pensé à mettre dans le sens de la largeur du box, à une hauteur de 2m environ, quelque chose comme du chemin de câble. ça a l'air costaud et on voit facilement ce qu'il y a au travers.Je pense en mettre plusieurs espacés de 1m, histoire d'avoir accès facilement.
problème : je n'en trouve pas du très large, je trouve genre 20cm, c'est largement pas assez. On m'a donné l'idée de mettre des caillebotis, j'en trouve des assez large, certes, mais punaise le budget + c'est pas assez long (il me faudrait en 3 mètres que je disquerais à la bonne taille - environ 2.65).
 
Vous avez des idées pour ce genre de chose ?  
 
 
 

 
Pour moi c'est pas possible de couper la chaudière à partir du thermostat donc je dirais que ce n'est pas lié. A mon avis c'est plutôt suite à l'intervention du technicien. Si c'est repartit pour de bon tu ne devrais pas être embêté, si cela se recoupe régulièrement, il faudra trouver la panne.

Rien compris.  
 
tu veux mettre du rangement au plafond en gros ?
 
Planche sur toute la longueur.

   
retour sur ce qui a été fait :
j'ai utilisé un "fond de joint", une sorte de tube en mousse très souple et assez fin. Je l'ai encastré dans le trou le long du mur, et il a permis de bloquer le silicone.

merci de ton avis ! en effet ca se recoupe, j'ai du relancer 2 fois en 2 heures...
 
sur mon bouton noir en photo ci dessus, y a 3 logo, un rond, une etincelle (le mode pour allumer) et la flamme ! cela fais quoi si je le laisse sur le logo rond et non la flamme aprés avoir relancer ?

Hello.
 
J'ai emménagé dans un appartement qui est assez mal conçu et du coup je galère pour trouver des meubles qui s'intègrent bien dans l'espace.
 
J'ai un coin de ma cuisine où je vais devoir fabriquer moi même un meuble.
 

 
Les tuyaux prennent 7 cm à gauche et au fond.
Du sol jusqu'à l'évier il y a environ 85 cm.  
Du mur (gauche) jusqu'à l'évier (droite) il y a environ 61,5 cm.  
Du mur (fond) jusqu'à devant il y a environ 60 cm.
 
J'aimerais installer un plan de travail stratifié à cet endroit, du coup j'en achète un sur mesure en 61,5 x 60 cm ? Vaut mieux plus petit ou plus grand ? Parce que je pense pas avoir la mesure EXACTE.  
Si c'est plus petit, comment je fais en sorte que ça tienne sans interstice ?
 
Est-ce qu'il vaut mieux une épaisseur de plus de 3 cm ou bien 2 cm suffisent ?  
 
Est-ce qu'il vaut mieux mettre quelque chose directement en dessous du plan de travail ?
 
On le fixe avec des équerres en perçant ?
 
Bon voilà, vous l'aurez compris, j'ai jamais bricolé et j'y connais rien
 
Merci de votre aide
 

Bonjour,
 
Quelle est la meilleure méthode pour retirer de la colle + résidus de moquette sur des plaques d'aggloméré ?
J'ai essayé au grattoir (un vieux couteau à enduire aiguisé pour l'occasion), mais bon, je dois faire du 0,5m² par heure  
Le décapeur thermique c'est pas mieux, et ça laisse un film à la fin.  
 
J'ai pas essayé les décapants chimique, j'ai peur que l'agglo boive tout.
 
Merci

je ferais comme ça :

 
Tu peux utiliser également des tasseaux en bois. Il faudra cependant les prépercer verticalement pour pouvoir aller visser le plan de travail par dessous une fois en place.
Il faut placer ces éléments un peu en retrait  du bord avant pour qu'ils ne soient pas trop visibles une fois l'ensemble posé. Je dirais environ 5cm du bord avant...
Pour les fixations cela dépend du support ; vis à bois pour du bois et assimilés, vis chevillées avec la cheville qui va bien suivant le matériau (vis à placo, fisher Nylon, etc. )
 
Pour les dimensions du plan, le mieux et de choisir les bonnes pour que ça rentre exactement sans avoir à le recouper. Si tu n'as pas de scie circulaire ça va être galère à couper.
Attention à l'angle du mur qui n'est probablement pas à 90° (exactement à 90°), non plus que tes murs qui ne sont pas parfaitement plans ; il faudra prendre un peu de gras dans les dimensions pour que le plan de travail entre bien dans l'espace alloué, sans toutefois qu'il n'y ait trop de jour une fois le plan posé...jour que tu peux combler avec du silicone une fois le plan posé.
 
Pour l'épaisseur du plan, je prendrais celle qui est la plus proche de l'épaisseur de celle de ton évier (purement esthétique). Sinon sur cette portée courte, mécaniquement cela a peu d'importance.
 
Sinon il vaut mieux commencer par le côté évier, aligner du mieux possible le plan avec l'évier (avec des cales en bois sous les équerres), puis finir par le côté mur.

 
tu as combien entre l’évier et les tuyaux ? tu peux mettre un meuble de cuisine de 50 cm ou un de 40 + un de 15 et visser un plan de travail dessus

Bonjour,
 
Je souhaite entreprendre la construction d'un garage en ossature bois, idéalement moi-même mais sinon via un entrepreneur ( cela dépendra du coût et de la difficulté ). Etant donné que je n'ai pas de notion de structure de batiment en ossature bois, je viens poser la question ici pour savoir s'il existe des ouvrages décrivant comment créer son ossature, les règles à respecter, les contraintes de poids etc.
 
Sachant que j'ai une dalle de 7x11 pour accueillir le garage ( dalle faite il y a 10 ans par l'ancien propriétaire ), je souhaite faire le garage à cet emplacement.
 
L'entrée se fait petit coté ( 7m donc ) sur lequel je mettrai 2 ouvertures de 2,5 à 3m , la première pièce accueillant les voitures ferait 7mx7m , et je ferai au fond une seconde pièce de 7m sur 4m. Ce qui me permettrait de faire un "mur" de soutien au 2/3.
 
La toiture, idéalement je mettrai des tuiles ( car je sens que la mairie va m'obliger à cela ) mais je suppose que ca va faire un certain poids, est ce que l'ossature bois peut supporter cela ?
 
Pour la base je comptais mettre des poteaux en bois de 200/200 , tous les 3m environ  4 sur les grands cotés , 3 sur les petits cotés, et 1 de plus central au mur aux 2/3 mais je n'en mettrai pas au centre de la pièce 7/7 sauf si c'est recommandé .
Ce qui me ferait un total de 11 poteaux, voire 12 si j'en mets un au centre de la grande pièce.
 
Est ce que cela parait raisonnable pour supporter une toiture en tuile ( seul poids à supporter à mon avis) ? La dalle fait environ 15cm d'épaisseur, doit être armée, et je comptais relier les poteaux au sol avec ce genre de pièce  :
 
 
 
Par contre, une fois les poteaux mis, je ne sais pas comment faire la suite, c'est pour ça que je cherche un ouvrage décrivant les techniques. J'imagine qu'en haut des poteaux j'ai d'autres pièces métalliques me permettant d'accueillir et relier des poutres ou bastaing ou autre.
 
Pour finir, quel essence de bois ? Sapin (épicéa ) ? cèdre ? chêne ? autre ?
 
J'ai trouvé ca par exemple : http://www.lahalleauxbois.fr/potea [...] 300-m.html
 
Merci d'avance pour vos conseils.
 
Edit : j'ai trouvé ca : https://extension.bilp.fr/284-guide [...] -bois.html c'est un peu cher mais ça a l'air sympa.

 
simule le morceau à découper avec un carton
ça permet de voir réellement la taille dont tu as besoin et surtout de te rendre compte de l'angle réel et des murs pas droits

et pour la decoupe l'astuce de la rondelle !

Dans ton cas, je partirais sur du meuble Ikéa Method standard en 40 de large, avec l'étagère et la porte qui vont bien. A découper sur le fond en bas pour que ça rentre et à accoler avec ton meuble de dessous d'évier. Il te restera 21,5 cm à gauche que tu peux aménager avec un tiroir porte ustensile ou une série d'étagère, l'avantage étant que tu te positionnes au dessus des tuyaux. Ensuite tu vois pour un plan de travail de la bonne dimension à poser et à fixer sur le meuble bas.

Heu, oui. des rangements en hauteur.

Planche sur 2.60m de long ça risque pas courber au milieu ? A moins que je renforce avec des tasseaux qui sont peut-être plus rigides qu'une planche.
Bon allez tant pis pour le côté "grillagé je vois à travers".
 

Question bonus : C'est quoi selon vous la "bonne" largeur de ce type de rangement en hauteur ? Pas trop large pour pouvoir atteindre les objets, et suffisamment large pour stocker des affaires...
Je dirais 1m de large.  Vous en pensez quoi ?

Merci énormément pour vos précieux conseils. Je vous posterai le résultat

 
Mais tu veux y stocker quoi ?
 
souvent c'est un rangement on il y a peu de turnover : coffre de toit/jeux de piscine/ etc.