Reprise du message précédent :

 
oui
 
a mince, non j'ai besoin de qq chose de rigide et pas trop epais pr pouvoir facilement passer dessus sans se prendre les pieds dedans, et plus propre que les vielles planches de bois

Salut,
 
En fait c'est impossible, pour la simple raison que le courant qui passe en HC de ma commune est 2h-8h / 14h-16h alors que mon contrat est 1h-7h/ 12h-14h.
 
Ca voudrait dire que le chauffe-eau fonctionnerait éventuellement entre 14h et 16h    
D'où la nécessité d'une horloge modulaire avec une batterie.

 
 
Alors la tôle grain de riz, c’est une bonne idée hein, mais faut de la bien épaisse, genre 5mm.
Là c’est plutôt du placage deco en 1,5mm

 
ok top ! je vais voir ce qu'il se fait
 
une diée d'ou trouver ca hors magazin de brico ?

 
Même en 5mm, ca sera pas assez rigide pour supporter le poids d'une personne / voiture !!
 
Quelle est l'entraxe du trou ?
 
M'est avis qu'il faut conserver un plancher bois et éventuellement coller dessus de la tôle alu grain de riz si on veut cette finition !

Je ne souhaite pas m'immiscer dans ta relation privilégiée avec ton fournisseur d’électricité mais tu devrais quand même te renseigner pour voir si ce n'est pas simplement un souci d'affichage sur ton contrat.  
 
Ce qui pourrait signifier que lorsque ton compteur reçoit le signal HC de 2h-8h, il comptabilise réellement des HC. C'est d'ailleurs logiquement obligé vu qu'il n'y a pas de notion d'heure dans le calcul des impulsions. Ton compteur comptabilise la consommation et chaque Kw consommé ajoute +1 dans le compteur qui est déterminé par la présence ou pas du signal HC-HP.
 
Tu devrais pouvoir aisément le vérifier en affichant l'index des HC à 15h et en mettant les watts. Il devrait augmenter alors que celui des HP ne devrait pas bouger. Ceci vérifié, tu achètes ton contacteur classique et roule ma poule

+1
Sinon ce serait une bonne arnaque de décorréler le signal HC de la facturation de celles-ci.

 
 
le trou fait 70*50, je pensais mettre une plaque de 80*60
 
 
si ce type de plaque de metal ne fonctionne pas, une autre possibilité avec du bois, mais qq chose de fin et costaud ?
y aura pas de voiture dessus, just du passage a pied/velo eventuellement

Justement j'y ai pensé.
 
J'ai appelé EDF qui m'a confirmé que les HC étaient celles figurant sur le contrat.
Le mec d'ENEDIS, qui à l’origine est intervenu parce que leur relais 175htz à codage ne fonctionnait pas, m'a confirmé que depuis 3 ans dans ma commune les HC/HP n'était pas celle du contrat    
Je ne savais pas que c'était possible. (je penche sur la confirmation du gars d'ENEDIS qui serait erronée)
 
Désolé je suis une quiche, mais que je comprenne bien, le contacteur que tu as mis en lien, il est réceptif aux ondes envoyées et par conséquent, si les ondes sont HC il va se déclencher et vice et versa.
 
Si la commune envoie réellement les HC aux heures indiquées, et que mon contrat est bien celui-ci, il va donc y avoir un problème non?
 
Merci  

Tu bricoles 4 poteaux issus de tasseaux en 30*30mm qui font la hauteur de ton trou -28mm. Tu les cases dans chaque coin de ton trou, tu achètes une planche en lamellé de 70*50 ep 28mm, tu la poses dans ton trou, elle repose alors sur tes 4 tasseaux de coin. Tu peux marcher dessus vu son épaisseur et tu n'as plus de hauteur gênante. Si tu as peur du fléchissement dans la longueur, tu ajoutes deux tasseaux au milieu des longueurs.
 
Easy

Et ils disent quoi sur l'incohérence des heures ?
 
Le contacteur est réceptif au signal mais pas vraiment. En fait dans le compteur c'est juste un bête interrupteur qui ferme le circuit branché sur la sortie HC-HP du compteur. Quand EDF émet pour la période HC un signal sur la ligne, le compteur le détecte et ferme l'interrupteur. Le relais que j'ai mis en lien est alors alimenté et déclenche le ballon électrique.
 
Il n'est pas possible pour EDF de facturer des HP au lieu des HC et inversement puisque le compteur n'est pas time dépendant. Ce qui l'intéresse ce sont les l'index du compteur.

ok je vais voir ca
je suis pas sur de la gueule du sol la dessous

Ahhhhh oui je vois, donc je dois me faire entuber    
Ben la nana m'a dit que c’était bien ces heures là...
 
Donc en gros, faut que je vérifie comme tu disais au compteur quelle heure (HP ou HC) est actif.  
 
Mais ne serait-il pas plus simple dans mon cas, de ne faire tourner le chauffe-eau que entre 2h et 7h pour être sûr d'être en HC ?
D'ou l’intérêt de l'horloge. Sachant qu'un 200L c'est amplement suffisant et l'eau chaude le reste un long moment.
 
En vrai cette histoire me prends la tête, m'a pris deux jours de congés avec les b***** d'ENEDIS et me fais bien chier.

On est sur HFR, rien n'est jamais simple
 
Mais oui, tu as raison, une simple horloge fait le taf

C'est ce que j'ai fait, ca m'a eviter de me prendre la tete avec les histoires de relais et tout le tralala.
 
Par contre, c'est une horloge mécanique.
Il faut penser aux heures d'été/hiver pour ne pas avoir de décalage
 
Peut-être que les numériques peuvent gérer un calendrier pour s'adapter automatiquement

Si tu as un calendrier, ça devrait pouvoir s'adapter. Mais je déconseillerais l'achat d'un truc cher qui gère ça automatiquement vu que la suppression de l'horaire été/hiver est imminente  

Tous ceux qui ont des appareils "intelligents" vont devoir compenser l'automatisme encore présent dans leur horloge  

D'ici peu, il y aura la suppression du changement d'heure de toute façon    

Mais c'est ce que je disais, une mécanique, tu n'as pas de réserve. Si tu as une coupure d’électricité, et que tu ne t'en rends pas compte la journée comme tu bosses, tes heures vont être décalées.

 
Je pense que j'arrive apres la bataille. Mais avec le contacteur J/N quand il s'enclanche verifie sur ton compteur si tu es bien passé en HC.
Apres sur ton contrat OSEF.  
 
Moi j'ai double 2-7 14-17 c'est super pratique.  
 
pour LV/ LV/LL  
 

ca existe a piles pour éviter ce problème

J'ai terminé mon bidon de colle à bois hier et au rayon colles PVA ma GSB me propose ça à peu près quatre à cinq fois moins cher que les Sader, Perfax, etc.. :
 

 
Quelqu'un a essayé cette formulation en pratique pour de la menuiserie / ébénisterie ? Ça tient la route ou c'est que pour du « loisir créatif » ?

Un lavabo avec de longues "fissures" dans l'émail (faïence?) : c'est juste superficiel, ou cela pourrait aussi être en profondeur, avec risque de casse ?

Hello
Je voudrais faire la crédence de la cuisine, mais j'ai un petit souci.  
Le mur est un peu incurvé, du coup au milieu de la largeur du mur j'ai un espace entre le plan de travail et le mur, de maximum 5 mm.
Donc quel joint utiliser pour étanchéifier ça ? Acrylique ?
Je n'ai jamais utilisé de joint
 
Et pour la crédence, je veux carreler. Faut que je mette le joint puis le carrelage au-dessus, ou bien je commence par le carrelage, puis je mets le joint entre le plan de travail (bois) et le carrelage ?
 
Voici 2 photos pour illustrer :
 

 

 
Un grand merci

Je pense pas qu'elle pose de soucis. Par contre comme assez souvent c'est difficile de trouver les temps d'ouverture
La marque m'était inconnue mais c'est pas une pseudo marque générique, elle appartient à un groupe qui rassemble Canson et Lyra pour les marques les plus connues.

C'est la colle que j'utilise pour tout ce qui est papier/carton....
Ceci dit, le papier/carton c'est du bois......

Ou pas

Giotto est une marque très connue dans le milieu de la petite enfance. Crayons adaptés pour les petites mains, peintures non toxiques...

Comment répareriez-vous ce genre de trou/cassure ? Ce sont des tables de jardin en résine plastique.

La pâte époxy conviendrait mais il faudrait whatmille tubes.

 
 
Coup de massue, jeter en déchetterie, remplacer par du neuf    
Sinon je pense que quelque soit la réparation ça fera honteux bricolage

+1
 
Si ça devient cassant comme ça c'est en fin de vie

+1, j'en avais des comme ça, ça pue le truc en fin de vie, tu répares aujourd'hui, demain un autre bout casse, et ainsi de suite : soit tu assumes le honteux bricolage (pour une question de coût) et là tout est permis, soit tu remplaces. Avec le plastique vieilli, toute réparation se verra et sera moche de toutes façons.

La colle du carrelage va compenser les 5mm.
Fait un trait pile au niveau du plan de travail et un autre à 2~3mm au dessus. Cette écart sera l'épaisseur de ton joint silicone.
Pose ton carrelage bien plan (que la colle compense les 5mm) et en mettant le bas de la première ranger de carrelage pile au niveau du seconde trait (celui du haut).
Une fois tout ton carrelage pose et jointé, tu auras plus qu'à mettre un joint silicone entre ton plan de travail et la 1er ranger de carrelage.
 
Et pour d'aider, c'est souvent marqué "cuisine et salle de bain" sur la cartouche  

Merci ! Mais comment le carrelage va tenir avant d'être sec ? Il va descendre en dessous du trait, faut que je mette un truc fin sur le plan de travail qui soutiendra le carrelage ?

Et le silicone va pas tomber dans le trou quand je vais le mettre ? C'est assez visqueux ?

Normalement, il ne vas pas glisser (fait un double encollage) car tu vas surement mettre des petits carreaux (ça va pas être du 40x40   ).
 

C'est comme du gel, comme du dentifrice et en plus, tu n'auras pas de trou entre le plan de travail et le mur. Tu auras un trou de 2mm entre le plan de travail et le bas du carrelage ou tu dois mettre le silicone. L'épaisseur de la colle + le carrelage (soit près de 1,5cm) va faire que ta crédence va fini au dessus de ton meuble.
 

 

Du plastoc, une décapeuse thermique => profit

Salut,
 
est ce que quelqu'un saurait comment retirer le moteur de ce type de volet roulant?
 


 
Ca ne correspond pas aux modèles des procédure que j'ai pu voir en vidéo.
 
L'idée, je pense, c'est de déclipser le truc sans tout déboulonner, mais là, il y a une vis qui bloque du côté gauche (inaccessible, bien entendu ) mais qui pourrait simplifier les choses.
Autre soucis, aucune idée du branchement électrique, j'aimerais débrancher au niveau du moteur, mais ça semble pas possible, donc là encore, ya certainement un truc pour virer la tête du moteur.
 
 

généralement le câble est non démontable du moteur. Ça leur permet d'assurer plus facilement l'étanchéité.

Donc, déjà pour cette partie, soit c'est enfichable dans le moteur (parce que la, c'est une tête motorisée et manuelle a la fois), soit je suis baisé et je dois sortir tout le câble de la gaine... :-/

Mon objectif étant de sortir le moteur pour vérifier la capacité du condensateur (qui semble être raplapla vu les symptômes) pour le remplacer... Putain, je suis pas rendu  

Commence déjà par déposer le moteur de son logement, tu verras ensuite pour le démonter un peu plus, parce que la sur place, tu feras rien du tout...