Reprise du message précédent :

 
Pas tout à fait : le réseau est majoritairement dimensionné par rapport à la charge maximum, la consommation instantanée. Ça demande une infrastructure plus couteuse de te permettre de tirer 9kVA/phase que 6kVA/phase. C'est ce que tu payes dans l'abonnement. Abonnement qui dans ton cas ne correspond pas à ton usage. Si tous les foyers connectés à la centrale font pareil, le réseau tiendra jamais les +30% de conso demandée, même si ce n'est que sur un pic
 

 
La solution c'est un délesteur. C'est ce que j'ai fait pour mon cas et descendre l'abonnement d'un cran. De mémoire je l'ai installé à ce qu'en premier lieu, c'est le chauffe eau qui est coupé si on demande trop de puissance (osef s'il est coupé quelques minutes), ensuite le salon (pour me faire une sorte d'alerte), mais ça aurait pu être n'importe quel truc consommateur.  
Et si t'en es à consommer beaucoup avec de la lumière, tu peux aussi passer aux leds.

Laisse tomber, j'ai dédrapé le Topic des intégristes, ne les relance pas ici please  

Quelqu'un connait ce produit:
Interrupteur sans neutre - Legrand Celiane
http://docdif.fr.grpleg.com/genera [...] 8FR-03.pdf
 
On me demande de remplacer des inter et va-et-vient standards par des inter/vv a voyant. Histoire qu'on voit ou se trouve les inter dans le noir. J'ai ouvert les inter actuel: pas de neutre.
 
Ce produit, c'est bien ou pas? A 34€ l'unite, plus les plaques a rajouter dessus, pas tellement envie de me louper
J'aurais prefere en mosaic, mais apparemment ca n'existe pas.

Au pire tu récupères le neutre sur la lampe, c'est rarement très loin

J'ai mis du Céliane à témoin en 2012 chez moi. Mais c'étaient d'anciennes réf.
 
C'est très bien, mais les témoins ne permettent pas de voir les boutons dans le noir.
Ils permettent de savoir que l'interrupteur alimente ce qui doit être alimenté.
J'en ai mis sur un interrupteur de commande de ventilation d'air chaud de la cheminée par exemple. Ou alors sur les inter pour l'éclairage de la terrasse.
 
Si tu veux voir les boutons dans le noir, il faut des interrupteurs à voyant.
J'en ai mis aussi, c'est pas mal. Par contre il y a un courant qui va traverser les ampoules en permanence, il faut le savoir. Maintenant que je n'ai plus aucune ampoule eco-hallogène sur mon luminaire, les ampoules à LED restent allumées en permanence un tout petit peu (elles doivent être dimmable je suppose du coup...). Au final c'est pas mal, ça permet au salon de n'être jamais dans le noir total

 
Hop hop hop police du bricoleur !  
 
Tu vas pas percer ton tasseau en mode percu et faire passer ta cheville dans le tasseau + le parpaing  ? ( c'est ce que je comprends en lisant, même avec le doigt)
 
sinon c'est le bucher    

Rien mettre comme fixation. Suivant le poids du plan de travail, l'ensemble sera suffisament lourd pour pas qu'il bouge en cas de petit choc.
Je suis comme toi et je ne vais pas mettre la fixation au sol car j'ai l'ensemble qui au final va être très lourd.

C'est si hb que ça ?

Pour les nouvelles normes oui. Après est ce que cela ce fait

Hello,
Je dois changer mon WC. Mon arrivée d'eau est a droite de la chasse, et la chasse actuelle a son alimentation par la droite. J'ai l'impression que tous les modèles du marché ont une alimentation par la gauche. Vous confirmez ? Quelle solution (autre qu'avoir un tuyau pour m'amener l'eau a gauche) ?  
 
Merci.

C'est réversible dans 90% des cas (plus certainement 100% d'ailleurs)
 
Il y a un cache de l'autre côté

oui il suffit de virer le cache

De tout ceux que j’ai posé, soit un paquet étant plombier tu peux intervertir l’alimentation.

Sur mon autre wc (Jacob delafon) je n'ai pas de cache a droite.
Quand vous dites réversible c'est le réservoir dont le sens peut être inverti ?

Les mécanismes classiques en 2 parties n'ont pas de sens, on peut les mettre des 2 côtés, c'est symétrique.

yop le topic
besoin de quelques conseils en elec

je suis en chauffage tout electrique dans ma chaumière
dalle chauffante au rez + convecteur radiant fil pilote dans les pièces à vivre (zone 1) et les chambres (zone 2) et les sanitaires (zone 3)

Ma maison est équipée d'un gestionnaire de chauffage 3 zones pour chauffage electrique de marque Delta dore (modèle starbox F02) couplé donc à un boitier de régulation sur mon tableau electrique qui commande également le on/off du ballon d'eau chaude et la dalle chauffante en HP/HC.

le système fonctionne mais comme je ne vis pas tout le temps dans la maison, je voudrais etre en mesure de piloter à distance son chauffage, via internet (idéalement une appli smartphone), pour créer des scénario (absence longue durée, HGel, je reviens ce soir donc chauffe tout, mode été/ hiver, juste la salle de bain stp...etc) bref, pouvoir vraiment piloter mon chauffage au doigt et à l'oeil à distance...

Je me disais que je pourrais sans doute évoluer en prenant un modèle actuel de gestionnaire de chez delta dore via leur solution domotique et leur appli android, ça pourrait constituer une base pour le futur (gestion des volets roulants, caméra ip, integration alexa...etc) mais je vois que les retours utilisateurs ne sont pas fameux.

dans les commentaires certains parlent de solutions schneider.

c'est là ou je vais avoir besoin des electriciens du forum
J'ai pas de compétencesparticulières en elec, je sais installer une boite de dérivation et poser un point lumineux, débrancher/rebrancher quelques cosses ou meme un disjoncteur dans le tableau, + faire la programmation/planification restent dans mes compétences.

Sauf erreur, j'ai pas de sonde de T° interne, seulement une externe.
les radiateurs sont commandés par fil pilote qui donne l'ordre de départ/arret, ensuite, ils ont chacun leur programmation individuelle qui se règle directement sur le thermostat du radiateur, ça c'est ok.

est ce que selon vous, avec mes connaissances et compétence telles que listées, je serais en mesure de changer le gestionnaire par moi même ou vaut il mieux faire appel à un technicien pro ?
le topic est il en mesure de me conseiller une solution materiele qui a fait ces preuves (marque + modèle + appli compatible), un type de gestionnaire compatible avec ce genre de système et qui serait pilotable à distance via internet, (via ma box wifi) peu importe la marque, mais qui pourrait donc remplacer facilement le delta dore

doit on obligatoirement changer aussi le boitier de régulation sur le tableau electrique (également delatdore mais j'ai pas le modèle sous les yeux) ou seulement l'interface de gestion ça suffirait ?

merci de vos conseils

Merci de votre aide en tous cas, il s'agissait bien du compteur qui a été remplacé ce matin. Sans vous je payais un électricien pour rien

Tiens m'sieur le plombier, question :
 
Je vais devoir poser deux WC "en série", c'est à dire dans deux pièces séparées, contiguës, WCs alignés sur le même murs, et une seule évacuation derrière l'un des deux Wcs.
 
Je comptais utiliser un coude double équerre :

 
Ça te parait correct ?
 

rond rouge : évacuation actuelle et du premier WC
trait rouge : évacuation du WC éloigné
 
D'ailleurs la traversée de la cloison placo me pose question, je dois garder un maximum d'isolation phonique, si quelqu'un a une solution...

 
J'ai des chevilles de 8 de mémoire. Je compte percer à travers le tasseau en mode normal avec un foret de 4 ou 6, et ainsi faire une marque sur le mur. J'enlève le tasseau et perce à l'endroit indiqué sur le mur en 8. J'enfonce ma cheville puis vient visser le vis. A voir si ça se retrouve effectivement l'un en face de l'autre et ça se visse parfaitement  

 
Si c'est des chevilles à frapper, elles ne se posent pas comme ça...

 
 
si tu fais un coffrage pour le conduit, tant que tu mets bien de l'isolant et t'auras pas de soucis de bruit  
sans coffrage c'est déjà du HB et les sons vont se propager facilement
 
et oui met un coude comme tu montres, avec une bonne pente pour l'évacuation

J'ai même pas pensé au coffrage, je suis con des fois

J'ai un souci d'ailleurs avec la pente : le premier WC sera rehaussé (norme PMR) et le 2e non. Il faudra que j'en trouve un avec la sortie la plus haute possible...

C'est des fischer SX8x40 S/20

 
Il n'y a aucune différence de comportement à ce niveau la entre Linky et les compteurs électroniques classiques. Je suis sur un forum d'usinage avec des mecs qui ont plusieurs kVA de machines outils en triphasés (autant dire que quand un moteur démarre le courant de pointe dépasse très largement la capacité nominale du contrat) et aucun n'a constaté de problèmes supplémentaires suite au passage en Linky. Si tu as un très vieux compteur mécanique et qu'il ne saute pas avant 8kVA par phase c'est qu'il a un défaut et tu n'as donc pas un comportement normal.
L'histoire de devoir prendre un abonnement plus cher c'est de l'enfumage marketing ou c'est colportés par les anti-linky.
EDF a des normes à suivre sur le fonctionnement en cas de dépassement de consommation.

La courbe de réponse de l'interrupteur "thermique" intégré au Linky est plus tolérante que celle d'un disjoncteur mécanique.
 
Ceux qui se plaignent c'est ceux qui avaient un abonnement 15A pas cher alors que le disjoncteur était mal réglé sur 45A. La forcément le compteur coupe forcément au courant admissible par le contrat donc ils apprennent à leur dépens qu'il n'est plus possible de lancer le four, le sèche linge et trois radiateurs électriques en même temps

 
J'ai eu une fuite d'eau sur ma machine à laver au dernier lavage, vers le bas.  
J'ai viré le cache et nettoyé le filtre qui était un peu sale (mais rien de fou), et j'ai relancé une machine à vide pour vérifier si c'était bon, mais ça a recommencé.
 
Une idée de quoi faire ?
 
La fuite intervient pile quand je lave tous les plaids du chien, que j'avais secoué mais qui gardent forcément pas mal de poils, donc pas trop de doute sur le fait que ça vienne du filtre. Surtout que pour vérifier j'ai fixé une éponge sèche au niveau du bouchon du filtre, et elle ressort bien trempée. Ça a dû boucher plus haut, mais comment réussir à y accéder ?

Dites, pour casser un mur fait de parpaings rouge
 
Faudrait faire comment? Je pensais passer par la masse au début, pis un bon marteau et un bon burin. M'en fous que ça soit "propre", faut que je pète le mur.
 
Merci de vos retours

 
Dynamite le tout, et laisse un message "vous avez bien les boules Foncia maintenant, hein ?   "

J'ai rêvé d'attaquer à dynamite, mais j'ai préféré abandonner mes recherches. Par les temps qui courent, c'est pas sérieux.  
Donc je me rapproche plus de la masse et du reste. Leroy Merlin.

Alors, pour casser un mur de briques, ça va dépendre de l'épaisseur : masse pour les murs de 15 ou 20, massette pour de la cloison de 5 ou 7.

Quelqu'un sait où l'on peut trouver/acheter des planches de bois brut dans ce style là ?
 
https://i.pinimg.com/originals/95/9 [...] 759b89.jpg

Je me permets de te dire (j'ai lu ton histoire sur l'autre topic) que tu va faire une grosse connerie si tu fais ça.
Soit tu laisses faire les pros, soit tu continues de t'opposer, mais ne fais pas ça, tu vas être emmerdé.

En scierie.
 

Pourquoi? Je pense que je comprends ce que tu veux dire, ce qu'on me dit au boulot "laisse faire les pros, ils ont les outils pour, et ils savent mettre le placo"
Mais par curiosité, en quoi c'est difficile? Sérieuse question. Avec une massette, je dois pouvoir être "précis". Pis après, la pause d'un placo, ça ne devrait pas être hors de portée, non?

Non, c'est emmerdé légalement, si tu fais un truc qu'il faut pas, ou pour refaire derrière si ça a mal été cassé.

Tu veux faire quoi ?
C'est pour faire une ouverture ou juste casser un mur non porteur ?

Ouvrir un mur non porteur

comprends pas ton "légalement" Le mur est chez moi, partie privative. Je peux, du moment que ça n'est pas un mur porteur, et qu'il n'y a ni tuyau ni câble électrique, faire ce que je veux, non?
Après, que ça soit bien fait ou pas, ben c'est mon problème et pas celui de la copro, on est d'accord? (c'est pas une attaque, hein )  
En plus, j'aime bien le bricolage, je suis pas mauvais. Mais là, première. Donc intéressant.