Reprise du message précédent :

 
J'ai dit "noname", pas "premier prix"
Mais je reconnais qu'au début je n'arrivais à quelque chose de potable qu'avec du Prestonett ou assimilé, maintenant j'enduits mes murs avec un truc de chez CastoMerlin sans aucun problème. Et le rendu final est très bon.

moi j'ai utilisé la marque gyproc et c'est le top

C'est que tu n'as jamais enduit avec de la polyfilla bleue.  
bon le coup de main joue aussi, évidemment, mais ça ne suffit pas parfois.
Après tout dépend du niveau de finition qu'on veut...si on veut laquer derrière.....

 
Sisi, j'ai eu un sachet de Polyfilla bleue dans le temps. C'est pour ça que je peux dire que la marque Prestonett n'a pas à rougir de la comparaison. Ces marques sont peut-être plus jouissives à travailler, mais les marques CastoMerlin sont loin de donner du papier de verre grain 40 au final
Et avec une très bonne sous-couche peinture, ça donne un rendu final impeccable. Après peut-être que les plus méticuleux trouveraient à redire, mais pour les murs de la cuisine je n'ai récolté que des éloges
 
En fait la seule marque qui m'a sciée de par la différence de qualité de ses produits, c'est la MAP

 
comme quoi c;est vraiment une question de goût parce que je l'ai trouvé nul le polyfilla bleu, impossible à lisser par rapport au toupret. J'ai même donné le seau à peine entamé !

A mon avis tu avais mal gâché ton plâtre...ou alors tu as eu un sale paquet...parce que la polyfilla bleue, c'est ce qu'il y a de plus fin.

marrant toupret marche moins bien pour moi ... comme quoi ca dépend ... ca dépend ptet du support aussi  
 
 
tu trouves où (non pas là) la marque Prestonett  ?
 

 
Je parle de la préparation en pâte !

bon, ça a pas manqué : avec les rafales de vent, j'ai des tuiles qui ont décroché et cassé (sur mon chantier, le vent peut prendre sous les tuiles actuellement en bordure de pignon). Qqn proposait avant de fixer une tuile sur 3 (ou 4) pour avoir une toiture sans pb : des conseils sur la maille à appliquer, sur le mode de fixation etc ?
ça sera pas pour tout de suite (j'ai pas les tuiles en stock et autre chose à faire de plus urgent, de toute façon l'eau ne rentre pas) mais quand j'aurai plus de temps cet été ...

Dites, j'ai un parquet en bois sur lambourdes qui grince à la maison (gros joints entre les lattes), si je le vitrifie, ca va "figer" un peu tout ca et réduire le bruit ou pas ?

Non, il faut mettre du talc sur ton parquet, enfin entre les lames.

ca m'étonnerais

 
s'il met 10 litres de vitrificateur au cm2 et qu'il attend que ça sèche bien, ça bougera plus  

autant couler une dalle dans ce cas

http://www.materiel.net/ctl/TV_et_ [...] ilver.html

J'ai profité de l'isolation par l'interieur de mon toit pour attacher toutes les tuiles avec un bout de fil de cuivre, et le dernier rang sur la rive d'égout est fixé par une vis traversante, avec un plot de silicone sur la vis.
Ca tient depuis 20 ans malgré quelques tempêtes à plus de 180 km/h

Autant enterrer  

Aussi cher pour une goulotte de merde ?
Même de la goulotte Legrand sera moins chere

heeee dupdup17 tu as abandonné le topic disjoncteur différentiel?
 
Pourtant y'a du boulot    
 

 
sans compter celui qui remonte 10x son disjoncteur diff et qui s'étonne que ça sent le cramé    
Le gars a failli mourir    
 
Faudrait diffuser les vidéos que l'on visionne lors des habilitation électrique, les gens ne se rende pas compte qu'un disjoncteur ça explose comme une grenade.

C'est ou ca ?

Edit: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t17322991

Bon, on commence sérieusement à planifier les choses pour le parquet du salon. En gros la situation actuelle est : vieux plancher vitrifié brillant, cloué à l'arrache (j'insiste lourdement sur ce point...ces connards ont utilisé des clous à grosse tête plate, on voit X rangées de clous qui zèbrent le salon, bonjour le hangar), trèèès amoché (d'ailleurs il marque énormément au moindre choc, sapin ?) et surtout très irrégulier.
 
3 options possibles :
 
> je reponce tout en essayant de sauver tout ça, puis teinture et vitrification. Ce qui me fait peur c'est l'état du plancher, le fait qu'il semble si tendre, et surtout ces foutus clous. Ils resteront visibles après teinture je suppose ?
> on essaie d'égaliser avant la pose d'un nouveau parquet. Après faut voir si on fait ça aux granules Fermacell, au liège en vrac ou en ragréage.
> on arrache tout et on recloue un truc en repartant de zéro. Inconvénient, on ignore l'état des lambourdes/solives là-dessous, et je ne sais pas comment on peut rattraper des inégalités de niveau si elles ne sont pas horizontales entre elles.
 
Voili voilou, suggestions bienvenues. Ami bricolo qui as été dans la même situation, qu'avais-tu fait ?

C'est un plancher "paysan", posé avec des clous à tête plate, et sans doute en sapin.
Si c'était un parquet en chêne il serait posé avec des clous à tête "homme" posés dans la feuillure.
Le poncer ne donnera sans doute rien de bon pour beaucoup de travail, parceque s'il est "très amoché", le ponçage ne ratrapera par les défauts profonds.
Le plus simple c'est de poser un parquet flottant par dessus, le mieux dans l'absolu c'estde tout arracher pour reclouer correctement des lames de parquet neuves, en renforçant eventuellement les lambourdes si elles sont pourries ou déformées.
Ça se fait en clouant sur le coté de la lambourde une planche bien droite sur laquelle on cloue les lames.
Si la lambourde est pourrie, on la change, aucun problème quand il n'y a plus de plancher dessus.
 
Reste une autre solution plus simple:
Tu ponces , tu vitrifies pour que ce soit propre, et tu poses un grand tapis qui masque le centre de la pièce, les cotés l'étant plus ou moins par les meubles posés le long des murs.Dans un style "rustique", ça peut passer assez bien, pourvu que le plancher soit stable, pas vereux, pas pourri, pas trop grinçant, pas trop déformé.S'il y a des trous, ça peut se bourrer à la pâte à bois.

+1 avec charlie 13 sur toute la ligne ...
 
mais ca peut aussi être du chataignier ... ca marque vachement aussi (c'est "mou" comme bois)

 
 
J'ai un petit "soucis" dans ma nouvelle location (appartement)
J'ai une chaudière themis 223 V saunier duval.
 
Dans la cuisine, j'ai de l'eau chaude (bouillante même ) alors que le mitigeur est du coté bleu (donc froid).
Et dans la salle de bain, lorsque je veux de l'eau chaude, celle-ci est à peine tiède.
 
Auriez vous une idée s'il vous plait? Merci.  

dans la cuisine, mitigeur branché à l'envers ...
 
la sdb est loin de la chaudière ? tuyaux pas isolés ?

 
La salle de bain est assez proche. Par contre effectivement je pense que le problème viendrait des tuyaux non isolés.
 
Pour la cuisine, je me demande si on peut régler la température du mitigeur quelque part.

Merci Charlie 13 et Gizmo, ça m'aide déjà pas mal tout ça
 
Autre question : j'ai vu quelque part qu'on pouvait clouer du massif directement sur un ancien plancher cloué, ce qui nous arrangerait pas mal puisqu'on voudrait modifier l'orientation des lames. Je pense que l'ancien plancher est en état de supporter cela (il est surtout amoché cosmétiquement, il ne grince pas et n'est ni troué ni pourri). Reste le problème causé par les irrégularités (supérieures à 2mm un peu partout). Si on fait un réagréage fibré, est-ce qu'on peut clouer au travers ? Ou vaut-il mieux coller du liège souple sur l'ancien plancher et clouer par la suite ?
 
Sinon l'autre solution simple sera de poser du massif flottant et puis basta. Mais je voulais choisir la technique en connaissant toutes les options
 
Charlie13 > le style ne sera pas du tout rustique, d'ailleurs la maison n'est pas paysanne et je ne pige pas ce que vient faire ce plancher dans le salon. C'est le seul endroit dans toute la maison où ils ont fait ça, et comparé avec le chêne massif cloué à la perfection dans une des chambres, ça me donne juste envie de hurler

Peut-être qu'a l'origine il y avait une moquette clouée sur ce plancher, technique ancienne ou on tendait les lé de moquette cousus ensemble, auquel cas ils n'avaient rien à foutre du parquet qui était dessous?
Sur un plancher solide, on peut parfaitement clouer un nouveau parquet, les clous ont suffisement de bois pour tenir, surtout qu'ils sont par définition posés en biais.
Un faux niveau de 2 ou 3mm est sans importance, il y a en general bien plus sur les lambourdes.
Poser d'abord une fine couche de liège?
Je ne sais pas ce que ça apporterait au juste, mais ça doit être possible.
Par contre, il est évident que le sol de la pièce va être rehaussé d'autant, il va falloir recouper les portes et mettre des barres de seuil.

Aucun problème de ce côté, il n'y a pas de porte et l'ouverture donne dur un couloir qui est pourle moment réhaussé. Merci

Mon père a acheté ce système de fixation il y a longtemps et je ne retrouve nulle part ce truc ! Pourtant j'ai besoin de 4 nouveaux modules pour rajouter une planche !!
 
Une sorte de boule en plastique coupée en 2 se resserrent autour des tube avec une vis (clé à pipe).

 
Voici ce que ça donne une fois monté par exemple :  

 
Merci infiniment si vous avez le nom !

Ça se trouve chez lez marchands de materiel pour étalagistes, aménagement de magasins.

Merci de ta réponse. En revanche je traine sur google depuis tout à l'heure et j'ai fait pas mal de sites sans avoir trouver mon bonheur. Pourtant de souvenirs ce système avait été acheté chez Mr.Bricolage ou un truc dans le style, mais je n'ai rien trouvé chez ces magasins, ni sur leurs sites webs

c'est un peu comme des noix de serrage ça ...

Bonjour
 
J'aime bien HFR, dés que j'ai un problème je sais qu'il y a un topic qui pourra m'aider    
 
J'ai acheté une canule d'échappement mais j'ai pas l'âme d'un jacky je l'ai donc découpé pour pas qu'elle dépasse. J'ai foutu en l'air 3 lames à métaux qui trainaient dans le garage mais je voudrais encore la raccourcir de qq mm, et au lieu de me fatiguer pendant 1h j'ai pensé à la limer. Je suppose que cet embout est en chrome mais je sais pas trop quoi utiliser.
 
Un indice ?  
Merci.

lime electrique
 
ou meuleuse (si t'as le doigté pour faire ca ..)
 
ou lime manuelle ...

Si c'est du métal, ça peut se meuler, tu emploie un touret à meuler, ou une meuleuse d'angle avec un disque pour métal, ou une lime electrique avec une bande d'émeri pour métal.
Dans tous les cas les outils ne sont pas chers et ça va très vite.

Merci, je vais fouiller dans le bordel si je trouve pas un truc de ce genre.

dans un bordel tu aura du mal à trouver ça ...

Salut tout le monde,
 
petite question idiote concernant les fours:
 
Nous avons actuellement un micro-ondes et un petit four (non encastrable, qui ressemble plus à un gros toaster qu'autre chose).
 
Ce dernier vient de mourir, nous devons en changer et souhaitons un truc un peu plus gros et non encastrable (nous sommes locataires et ne voulons pas acheter un meuble supplémentaire) comme celui-ci:
 

 
Comme notre cuisine est exigue (Paris inside), la solution que nous avions avant était de poser le four sur le micro ondes (sans aucun soucis niveau chauffe), le micro ondes étant plus large que le four.
 
Le truc c'est que notre nouveau four va être plus large que le micro onde. Donc il ne pourra plus reposer sur celui-ci.
 
La solution consistant à mettre le four en bas et poser le micro onde dessus est pas vraiment à recommander, puisque le four chauffe et donc risque de causer des dégâts.
 
Ceci dit, nous n'avons que la solution de l'empilement qui s'offre à nous. Du coup je me demandais si vous ne connaissiez pas une solution relativement simple permettant d'empêcher que le four, lorsqu'il chauffe, n'endommage le micro ondes posé dessus.  
 
Quelle matière, etc...?
 
Merci!

et , avec une planche entre eux pour la différence de dimension,  laisser le four sur le micro onde ?