Reprise du message précédent :
et faire une Delantera sur une réception    

 
Voilà la tronche à 60km
 

 
Déjà qq déchirures en bonnes formations

putain

C'était un gros défaut des premiers EXO de Maxxis, le pneu avait l'air neuf mais il n'avait plus de grip. Les crampons se fissuraient à la base, du coup, ils devenaient mobiles et tu avais une sensation de flou.  

 
 
la voix de la sagesse.  

La c'est du Michelin (Race'R enduro rear). Il vient de RCZ donc va savoir d'où vraiment. Mais comme il n'est sortie que début 2016 il ne peut pas être bien vieux non plus.
 
Par contre, malgré sa tête, il fonctionne super bien : bon grip, bonne adhérence au freinage et la carcasse bien rigide tient bien le pneu même en pression plutôt faible (1.5 à l'ar).
 
Ça devrait tenir (j'espère) jusqu'à la fin du weekend prochain  

J'ai un poil avancé dans ma réflexion pour un SR acier.

Un Shan GT c'est sexy mais autour de Rennes c'est un peu overkill on dirait  
Le choix de la raison serait donc plutôt un Sobre Dad 8

J'ai honteusement repompé le excel de Jay Kay pour dégrossir le montage :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
En chassant les promos / rcz ça vous parait cohérent ? l'idée c'est de rester autour de 1,5k.

Pour la fourche il faudrait que je vois pour quelle hauteur le cadre est fait, une fox 34 en 120 et une Reba en 100 font quasiment la même taille à priori.
Reba, Fox 34, Fox 32 , autre chose ?
Sur les roues je n'y comprend pas grand chose entre les différentes gammes chez DT mais bon, à force de regarder ce qui passe ça va finir par venir
Ce n'est pas un peu bas d'espérer une bonne paire pour 200 balles ?

Sachant que je veux un truc assez fun, qui puisse enquiller des randos sur plusieurs jours pas forcement en Bretagne mais faut pas se leurrer il servira surtout dans le coin.

Edit, pour moi même, chez dt, M c'est all mountain, X pour XC et E pour enduro
Donc faudrait partir sur du M voir ptet X.

 
Mon montage récent en Shan :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
1500€ au total, sans récupérer grand chose (selle, disques), mais en prenant pas mal de temps (je m'y suis mis 6 mois avant la date voulue).
 
A mon avis :
 
- 350€ pour la transmission tu peux optimiser : si le 1x11 te suffit je m'en suis sorti à 190 au total. 220 me parait atteignable sans attendre trop longtemps la grosse promo
 
- 200€ respectivement pour fourche et roues c'est agressif, mais avec un peu de patience c'est jouable : j'ai fini à 160 et 180, mais c'était des gros coups. Il y a des E1900 qui tournent à 190 sur RCZ en ce moment par exemple (un peu gros et lourd pour toi ceci dit).
( J'ai une Reba RL 29" en 120 qui dors dans mon garage : ça t’intéresse ?)
 
- 100€ pour les freins tout compris c'est un peu optimiste, mais ça doit passer si tu te contente de M3XX/M4XX ou Auriga
 

400 km sur les miens, Wild Grip'R Advanced

Ils sont pas clean mais on voit que les crampons sont encore bien.

Ceux de mon fils ont environ 300km, mais il roule comme un sac Ils ont bien mangé aussi.

Quand je pense que les NoNi et RaRa Evo en 26" de mon SR sont encore d'origine et en bonne forme...je me dis que je dois ménager les pneus

 
C'est le problème que j'ai sur le Hans Dampf (TrailStar) à l'arrière. Il est devenu presque semi-slick et les crampons sont bien fissurés :
 

 

 
du coup l'arrière est flou sur des appuis un peu prononcés, et je commence à le perdre sérieusement...
 
 
Bon, je vérifie et je réalise qu'en fait il a 1800km   Dont 95% à l'arrière
 
Je devrais le changer non ?    
 
 
 
Ceci dit, en comparaison le Toro :
 

 

 
Les crampons sont moins fissurés, il tiens encore pas mal, et il a 3000km (100% à l'avant) !    
 
Je vais le changer aussi peut-être    
 
 
En fait je réalise pas que je roule autant, j'ai l'impression d'avoir mis le HD récemment

Perso je suis super content des nouvelles gommes Schwalbe, sur mon XC j'ai la rouge (le truc le plus dur), ben y'a du grip, et après presque 1500 bornes les pneus sont en super état, chose que je ne pouvais pas dire des feu pacestar. Bref pas que du bullshit marketing

Je ne sais pas si placer au même niveau une expérience personnelle, forcément empirique et incomplète, et des "faits et des statistiques" (donc a priori indiscutables) est très sage mais bon    
 
Bien sûr que la conception est une clé. Bien sûr qu'il y a des avantages partout, des inconvénients, partout, etc, etc. Seulement, puisqu'on parle d'expérience et pas de vérité absolue, mon expérience à moi m'a souvent fait rouler des SR alu inertes et au contraire des aciers intéressants (et fiables sur la durée).
 
Je vais encore parler de Sobre puisque je connais un peu les coulisses : au bout de 10 ans de commercialisation, les casses de cadre se comptent à peu près sur les doigts des deux mains (et souvent, quand c'est pas un crash manifeste ou un montage foireux, la raison est bien identifiée, comme le renfort sur les tout premiers Off qui créait un stress inutile et occasionnait parfois des fissures).
 
Il est paradoxale de dire "dans les faits et les statistiques, l'acier est plus fragile que l'alu" sans avancer de chiffres pour le vérifier, et dire ensuite qu'au-delà du matériau, c'est la conception qui fait tout

La gomme est tellement dure en même temps .
 

Meuh non c'est quand il devient semi-slick que le HD est enfin supportable à l'arrière .
 
Remarque je sais pas comment t'as fait, j'ai une version plus dure et au bout de 300 bornes il était déjà dans cet état .
 

 
Tu devrais oui  
 
Pour le HD ils viennent d'annoncer la nouvelle version avec des crampons latéraux bien renforcés


 
Mais dispo qu'en Juillet.

C'est pas faux
Et le RaRa avec son profil type semi slick, il surprend quand tu freines et que c'est mouillé ( surtout en 2.1 sur des jantes de 19mm )

 
Je partage, après, si tu ne veux pas le prendre en compte, c'est ton choix.  
 
Bizarrement, le discours, j'ai jamais de casse chez moi, tout le monde a le même et pourtant, j'ai vu les problèmes posés par l'acier lors des tests pour l'homologation et pas que sur un modèle de cadre. Demande donc à ces messieurs si ils font homologuer leur cadre?  Je ne sais pas ou cela en est actuellement avec les lois européennes mais la faille était de ne pas vendre de vélo complet pour ne pas avoir à faire d'homologation.  
 
Je peux comparer car j'avais de l'acier et de l'alu, même utilisation, même gamme, prix proche. Aucun soucis sur l'alu au banc de test, un peu plus pour l'acier, au niveau sav, c'était kifkif en nombre de cas mais pas en pourcentage car il y avait plus d'alu vendu.
 
edit : et non, je ne donnerai pas les chiffres du sav, c'est pas un truc qui se diffuse.

La reba va comme un gant au DAD, j’en étais très content  

 
 
Là j'ai monté un HD tendre super gravity, on verra dans le temps (et après la saison bikepark). Mais premier constat, j'ai l'impression que j'en chie vraiment plus pour le tirer par rapport aux Razor.

Non mais Moreweed est un peu du métier, son avis n'est pas juste une xp perso au sens d'un particulier

Enfin je vous dirai si le fiston arrive a casser le Shan avant que je ne casse mon (deuxième) Lapierre  

Je vais retenter le Rock Razor qui dors au garage à l'arrière, sinon j'essayerai bien l'aggressor

A l'avant j'hésite : j'ai un NoNi 2.35 en commande qui devrais arriver, que je pensais mettre à l'arrière l'hiver mais qui peut faire un bon avant d'été non ? Sinon je repars sur du Toro, ou du Magic ?

MM/RR c'est la vie .

Oui mais fiston pèse 60 kg tout mouillé, non ?

Tu évoques des "faits et des statistiques" et c'est intéressant, mais ce à quoi tu fais référence n'est pas clair, c'est ça qui me fait tiquer  
Là je comprends que tu as bossé sur un banc d'homologation ou pour une marque, mais ça reste flou.
Tu sais très bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, donc à moins d'avoir un échantillon varié, représentatif et significatif, on reste dans le domaine du constat empirique.
 
Je n'ai pas de dogme avec l'acier, je m'en fous pas mal, je me mets juste à la place de quelqu'un qui débarque ici et qui lit que l'alu est plus solide que l'acier de façon absolue et universelle et que donc par déduction, il va se dire qu'il faut éviter les vélos en acier.
 
Je cite une marque en particulier mais les cadres acier en parfait état qui ont quelques décennies au compteur ne sont pas rares.
 
Et puis pour contrebalancer mon ressenti général sur l'acier : le pire tape-cul que j'ai jamais testé était un Niner ROS, avec un arrière court et rigide qui m'aurait désolidarisé les vertèbres en 2 jours s'il avait été à moi    
 
Et le SR avec lequel j'ai de très grands souvenirs était un Rocky Mountain Flow (alu donc, et pas du genre confortable…). Mais ça c'est peut-être parce que j'étais ado et qu'il m'a permis de passer mes premiers gaps de plus d'un mètre avec récep à plat sans que je m'inquiète à l'époque pour mon corps  

 
Ca ressemble beaucoup à mon pneu arrière sauf que sur le mien, y'a le liquide préventif qui sort par petite touche    

Je ne trouve pas que mettre un gros pneu à l'avant handicap bcp sur l'efficacité. Par contre c'est handicapant dans le D- d'avoir un pneu avec moins de grip à l'avant.
 
Un bon petit DHF 2.5 / DHR 2 2.4 / Toro / MM / nouveau Michelin Wild seront certainement plus à leur place que des NN
 
Pour l'instant j'aime bcp le Wild Enduro Front (le Wild AM doit être suffisant en plus pour bcp de monde) mais comme mon MM avait bien vécu c'est difficile de faire une vrai comparaison.

Intéressant, merci
C'est du gros doigt mouillé les prix, pour la transmission aucune idée, mon dernier VTT était en 3x9
Est ce que le pignon supplémentaire vaut la différence de prix ?
Gratter sur la transmission pourra permettre de mettre plus dans les freins / roues.

La Reba peut m’intéresser oui, selon prix etc... et si t'es pas trop pressé, histoire que le montage soit cohérent dans ma tête avant de commencer à acheter
À priori 120 c'est la limite haute pour le cadre, les retours que je vois sur VV sont pas tous d'accord.

En 100 ou 120mm ?

Toujours en parlant de fourche, vu que je fais un peu de récup, avec une potence de 50mm et un cintre avec 2cm de rise je risque d'avoir une direction assez haute.

J'ai des bases de trial , c'est plus bien poser le vélo dans le cassant avec de la vitesse

 
 
1.92m et VTT en XL mais de taille allemande.  
 
C'est comme les costumes.  

Marrant j'ai eu exactement la même chose que toi. Je te conseille de monter à 1.7/8 tout de même. Tu pourras le jetter à la fin de la ki
J'ai fait tout juste 500 avec

 
1.89m ici mais grandes jambes donc le CANYON Spectral en L était trop juste, donc un XL et il n'y a pas plus grand.
Le géant du topic (>2m) passe sur un XL 29".
Après le XXL chez certaines marques c'est un XL chez d'autres.

 
Le mano de la pompe indique quasi 2.0 et l’électronique 1.5. Ca me va comme ça    
 
Tant que le pneu n'explose pas, ça ne tape pas à ma vitesse  

 
Les statistiques    
 
Je doute que mon spé rentre dans leur stats, à moins qu'ils suivent le topac

 
 
Tu paies 500€ si tu vas en concession (perso, j'ai jamais vu 1000€ à moins d'être un pigeon). Tu as pleins de professionnels spécialisés dans l’attelage et là tu paie largement moins cher.

J'aime bien le Magic sur le Shan  (et sur l'ancien "XC" boosté ), en fait je pense que Toro et Magic c'est comparable. Mais j'ai jamais testé des DHx : c'est la même veine ?

Il grandit, il va bientôt taquiner les 70    

Pour ma pratique ici (rando montagne) non. Pour caricaturer : tu montes sur les 3 plus gros pignons, les autres c'est pour les jonctions sur le plat, et tu pédales pas en descente

Par contre, sur une pratique plus "vallonnée", ou une recherche de chrono, faut voir : si tu te met un développement minimum assez faible pour enquiller des longues montées au train ou des coups de culs bien raide, de l'autre côté tu sera vite limité pour relancer à grande vitesse... En gros, sur mon 1x11 calibré pour la montagne (plateau de 30 pour une K7 11/46), il ne faut pas espérer pédaler au delà de 30~35km/h :  

pas pressé, j'ai la flemme de la mettre en vente depuis 9 mois  
Je vais prendre le temps de faire des photos, l'historique, et déterminer un prix

Tu parles du Dad ? 100 à 120mm.
 
Perso je le préférais en 100mm.
 
Je ne sais pas où tu as vu les mesures de hauteur, mais je vois qu'une Reba 2019 Boost fait 506mm de hauteur en 100mm, contre 527mm pour une Fox 34 120mm Boost. En 29".
 
Pour les roues, je ne sais pas exactement ce que tu cherches, mais pour une paire neuve sans chichis j'aurais tendance à faire confiance à Fulcrum, avec ça par exemple : https://www.acycles.fr/paire-de-rou [...] -27-5.html
 
Il faut prévoir le flap tubeless un peu spécifique je crois.

 
Avant les WT ils étaient trop petits. Maintenant ça va c'est comparable au MM.
Le DHF a les crampons un peu moins haut que le MM donc un peu plus roulant et meilleur en adhérence sur le sec. Cela s'inverse en condition plus grasse.
 
Mais c'est bcp plus facile de trouver un MM (sur bike-discount) dans la gomme et la taille que tu veux qu'un Maxxis et un MM 2.35 Addix soft est très souvent bien moins cher qu'un DHF 2.5 3C.

Un modèle de gps avec nav à conseiller ? marre d'avoir le smartphone qui se vide à vitesse grand V sur le cintre.
J'ai besoin d'un truc simple qui me dise simplement si je prends à gauche ou à droite et qui me permette de remonter les data dans strava.

Mon Garmin Edge 200 fait exactement ça, mais je crois qu'il a été remplacé par le 20, à voir si c'est aussi bien (ou mieux !).

 
Je comprends ton truc, je n'ai pas été clair, je pensai que tout le monde savait, j'ai fait le SAV de plusieurs marques dans le vélo. Je peux pas communiquer les chiffres mais ces statistiques existent, toute les marques les font.  
 
Ce que je pense, c'est que mettre l'acier en avant pour sa fiabilité, c'est plus un argument marketing qu'une réalité. Il y a tellement d'autre point à mettre en avant pour une petite marque qui bichonne ces cadres acier     Notamment la géométrie et la conception (des bases et haubans travaillés).  
 
En ce moment, ce qui limite l'alu, c'est sa segmentation, c'est réservé aux entrés de gamme donc les marques se cassent pas la tête à développer des cadres compliqués. Alors que l'acier est plutôt fait par des petits marques "haut de gamme", qui passe donc du temps sur leur cadre, ca se ressent sur la qualité des cadres. Ce qui fait qu'en ce moment, les aciers semi-rigide sont bien meilleurs.  
 
 

 
 
Je pose mon drapal ici car en plein "benchmark" nouveau bike
 
Je roule pas mal sur route + HT quand il fait trop froid/pluvieux/nuit.  
J'ai un "vieux" VTT D4 de 2011, à l'epoque pas si mal, mais dépassé ajd. C'est celui là : http://www.guide-du-velo.com/velo- [...] -8-0-2011/
 
Comme j'ai consacré pas mal de temps au route et laissé depuis un moment (2 ans ? ) ce beau bike , si je veux le reprendre, il faut deja que je purge les freins qui sont devenus tout durs etc, mais c'est un autre sujet, bref.
 
J'ai envie de reprendre aussi le VTT, pas forcément pour l'entrainement de fond car je resterai sur route/HT, mais pour le plaisir/fun : grosse balade sur la journée, parcours rando sur 2-3 jours, vacances etc... bref un usage plus plaisir que foncier.
Et là j'hésite :
- soit je garde mon btwin comme mulet (je le laisse chez la famille où je vais de temps à autres) et me prendre qq chose de recent où je me fais plaisir, disons avec un budget de 1500/2000e
- soit j'upgrade mon bon vieux rockrider , et là c'est un peu "à l'aveugle" : je pense qu'il faudrait changer la fourche, les roues, ce qui pourrait me revenir a 600e. Sachant que je n'aime pas du tout le groupe en 3x9 (le multi- plateaux m'emmerde d'une maniere generale), et que le velo est "lourd" je ne suis pas super chaud pour cette option
 
Vous en pensez quoi ? ca vaut le coup de faire une upgrade sur un velo comme ca ? ou autant mettre 1000 eurosboules de plus et avoir un truc bien plaisant ?

 

 
top merci je vais investiguer sur cette base

2000 boules et t'es un pd2povre