Reprise du message précédent :
pour moi, si ça devait fissurer c'était pas du tout au niveau de la flèche mais plutôt au niveau des encastrements non

 
Pour du béton :
 

 
 
Mais ceci n'en est clairement pas. (et n'a aucun rapport)

Pendant qu'on y est voici une autre courbe :
 

Et d'autres courbes :  

Oui les courbes parlons en:

 
En effet, je ne pense pas que ça puisse fissurer sur la flèche, mais je ne sais pas non plus où ça fissurerait. Il faudra faire une simulation (avec fusion360 peut être?) en résistance des matériaux pour estimer les efforts et les mouvement du bois sous une charge.

Il y a des enduits souples acrylique, éventuellement fibrés. Ca pourrait le faire si la déformation est minime.

 
La courbe HFR est au dessus du graphe.

#IAMAMAKER

En parlant de courbes ça me fait penser à un make que je peux poster ici :
 

Réalisation plancher chauffants minces sur vieux plancher bois.

Contexte
Dans le cadre de ma rénovation, il me faut refaire les sols à l'étage, vieux plancher bois abimé et non plan. De plus, il me fallait un peu de chauffage à l'étage, j'aurai peut-être pu m'en passer, mais j'ai préféré assurer le coup.

Donc il me fallait :
- un plancher mince avec possibilité de rattraper la non planéité du support de 1 cm à 7 cm.
- un peu souple car ça bouge un peu.
- pas trop lourd pour les vieilles solives.
- pouvoir mettre du parquet mince pour le chauffage au sol.
- pas trop de pétrole, plastique, etc...

Je suis parti pour une solution sur lambourdes avec remplissage au mortier à base de chaux. En théorie comme ça :

Matière d’œuvre

• des lambourdes chêne 24 x 60 mm (3€ le m env.)
• des vis complétement filetées
• de la chaux NHL3.5
• de la vermiculite
• un peu de sable / argile / fibres
• multicouche de 16mm (100m par pièces env)
• des diffuseurs alu caléosol

Outillage utilisé ET PROTECTIONS INDISPENSABLES ASSOCIÉES

• bétonnières / taloches / truelle / seaux / règles  ...
• visseuses / perceuses
• un forêt long et fin 4.5x120 et une fraise à chanfreiner pour les têtes de vis
• agrafeuse
• rabot électrique / ponceuse..

Étapes

• Calepinage

En gros j'ai un entraxe de 25 cm,

• Préparation

gros nettoyage des sol, je fais à l'aspirateur et soufflette en même temps pour les rainures, un petit coup de ponçage/rabotage rapide sur les zones les plus critiques pour gagner de malheureux millimètre.
Dans la plus grande chambre au-dessus du salon j'ai mis de la toile antifluage-fluage Fermacell pour ne pas avoir de poussière qui s'écoule dessous, Pour la chambre au-dessus de la cuisine, j'y ai pensé trop tard, les lambourdes étaient posées. Pour la troisième chambre, il y a un faux plafond isolé en dessous, donc pas indispensable. Pas sûr que cela soit indispensable de toute façon.

• Repérage du plan de pose des lambourdes

J'ai d’abord tendu des ficelles autour de la pièce puis les diagonales pour trouver un plan droit (mais pas forcément d’aplomb) le plus bas possible. Quand les diagonales se touchent, c’est bon. J'essaie de minimiser les hauteurs, on peut même faire quelque chose d'un peu convexe dans le sens de pose du parquet.

• Pose des lambourdes

Ensuite j'ai posé les lambourdes externes, puis le reste des lambourdes en me guidant à la règle. Dans certain cas j'ai désépaissi les lambourdes dans les bouts pour gagner un peu d'épaisseur dans les coins.

Les lambourdes sont vissées dans les solives à travers le parquet d'origine avec les vis longues. Il faut soulever la lambourde au pied de biche un poil au-dessus de sa hauteur finale et visser. Dans le chêne il faut fraiser la tête avant de visser. Comme j'ai seulement des petites visseuses de 12v, je faisais un pré-trou avec le foret long (4.5 mm dans les solives et je vissais avec du savon sur le filetage. J'en ai fait aussi au perfo (Makita hr2470), avec le mandrin automatique en mode vissage et avec le variateur ça fonctionne très bien, mais pour régler au poil, c'est moins pratique.

en pratique, les lambourdes sont tordues et vrillées, Il faut parfois caler.

• Pose des tuyaux

Ce n'est pas si difficile finalement, Il faut dérouler au fur et à mesure et agrafer les diffuseurs métalliques.
Il faut découper le bout des lambourdes une fois sur deux pour faire passer les tuyaux dans les bouts et faire demi tour à la fin (sur 2 intervalles) puis revenir au point de départ.
Il faut agrafer le tuyau le long des lambourdes d'un côté à l'aller puis de l'autre au retour.
Dans les bouts, j'ai plaqué les tuyaux au sol en agrafant de petits bouts de la toile anti-fluage plié en 3.
Par exemple :

(sous la fenêtre je n'avais pas assez de hauteur pour passer les tuyaux, j'ai fait demi-tour avant en passant sous les lambourdes)

J'ai mis ainsi au sol 94 m de tuyau dans la grande chambre de 20 m² et environ 80 m² dans les chambres de 11m

• Remplissage

J'ai réalisé le mortier suivant, dans l'ordre d'ajout :

• 90 à 100l d'eau
• 2 bouchons de liquide vaisselle
• 3l de Kaolin (argile blanche)
• 20l ou 30l de sable (j'en ai mis moins dans la grande chambre au sud)
• 30 kg de chaux NHL3.5
• 2 sacs de 100 l de vermiculite (80l en pratique)
• 1 seau de chanvre fibré

La vermiculite pour la légèreté, le kaolin et le sable pour améliorer la conductivité thermique.

Ensuite il faut bien remplir entre et sous les lambourdes et lisser à la grande taloche.

Le sur-lendemain j'ai raclé le dessus des lambourdes et resserrer avec une petite taloche.

Sur ma première pièce, ce n'est pas terrible, ça creuse entre les lambourdes. Par la suite, j'ai mis un petit coup de rabot sur les lambourdes pour aplanir un peu mieux, car elles ne sont jamais droites en fait. Ça se fait bien finalement et c'est beaucoup mieux maintenant. Le mortier creuse un peu parfois entre 2 lambourdes, mais pas grand-chose, un petit ragréage pourrait être envisageable, mais ce n'est pas sûr que cela soit indispensable, pas en pose collée en tout cas. À la fin j'ai mis un coup rapide de ponceuse pour aplanir et nettoyer.

Je ne suis pas vraiment décidé pour la pose du parquet (châtaigner massif en 14x90mm). Soit je colle avec une colle MS-polymère, soit je pose comme ça directement, sans rien, en flottant, soit je mets un peu de pointes avec les lambourdes, ou un mélange de tout ça... Juste posé ça peut le faire, j'essaierai en premier. La colle pour l’acoustique et la rigidité de l'ensemble peut-être

Temps
Sur plusieurs mois, dur à dire, mais en gros pour une pièce, je dirais 30h par pièce.
 
Coût
Pour 3 chambres, environ 40m²

• les lambourdes : 3€/m en longueur de 3, 3.5 et 4 m (460€)
• les tuyaux : <1€/m (sans compter les raccordements) (150€)
• les diffuseurs alu : env 30€/m², j'ai pris 18 m², la moitié de la surface de pose des tuyaux (600€)
• le mortier : vermiculite : 18€ le sac, chaux : <15€ le sac, j'ai mis en gros un bon m³, moins de 3cm d'épaisseur moyenne (450€)

en gros 1700€, soit un peu plus de 40€/m²

Difficultés rencontrées
Faire plat avec des bouts de bois tordus ...

Bilan
Il y a eu un peu de retrait au niveau mortier mais rien d'important ou gênant, c'est juste du remplissage après tout. Le mortier a bien séchè, la chaux a fait sa prise est pour avoir fait un trou de 125 à la scie cloche, je peux dire que c'est solide, ça se tient bien. J'ai pesé des échantillons de mortier sur le long terme, il a fallu une année pour évacuer la majorité de l'eau, heureusement que je ne vais pas vite, le parquet massif n'aurait pas apprécié...

densité du mortier / masse volumique en kg/l

Pour l'instant je chauffe à 12°. Je suis à très basse température, 30°C environ en départ chaudière (enfin ballon tampon dans mon cas), ça doit revenir vers 20-25°C. Les planchers chauffant font également office de plafonds chauffants pour les pièces en dessous. Je ne m'en rends pas compte de la présence de chauffage, car la température de surface des sols (ou plafonds) n'est jamais élevée par rapport à l'air ambiant, il y 2-3°C en plus c'est tout et la température de la maison est bien homogène. Je pense qu'en conditions normales d'utilisation ça va le faire.

Je ne regrette pas du tout, j'ai redressé mes sols tout creusés, ça ne prend pas trop de hauteur, pas de radiateurs apparents, chauffage très basse température possible, c'est ce qu'il me fallait.

Wrong topic

Bon, j'attaque la conception de ma capote de cargo.
 
L'idée est de la faire pliable pour pouvoir la transporter lors de voyage a vélo, qui ressemble globalement à ça :
 

 
Je pensais partir d'arceaux type camping.
 
Genre ça : https://www.decathlon.fr/p/kit-arce [...] p-X8326767
 
 
Vous pensez que je peux réussir a les raccourcir ? C'est des sections d'environ 50cm (sur 4m au total)
 
Idéalement, je pensais faire ça :
 

 
Arceaux en bleu, sangles de mises en tension en vert, et une bache par dessus. L'écartement serait régi par les pièces rouges d'un côté, (et un arceau perpendiculaire de l'autre) qui briderait les arceaux chacun dans leur plan.
 
Reste à trouver comme raccourcir et assembler l'arceaux. Le top serait qu'un arceaud e 4m permette de faire le U bleu directement ^^'
 
Bref, je veux bien avis et astuces
 
 
ps : et si certains savent comment trouver les pièces en alu qui servent à tenir les arceaux ici : https://rad3.de/wp-content/uploads/ [...] n-oben.jpg

Ah oui mince ce n'est pas un truc d'atelier !
je vais poster dans rénover.

 
du tube IRL comme j'utilise pour l'armature que je mets sur mes carrés potager pour en faire des mini-serres ça va bien

Petite cuillère de poche du jour
 

 

Les résultats s'affinent...  

Photoshop  

Jalousie

Ça servira jamais  

 
C'est mignon ça    

Tous les matins pour bouffer mon müsli au taf

Elle est bien jolie en tout cas
Bois vert ?

Oui, le truc que j'ai posté il y a 1 ou 2 pages, je ne sais pas ce que c'est comme bois

1ere session avec les couteaux Morakniv...  
Putain ça coupe ! 1ere frayeur aussi...
Photo à venir...

Attention c'est du scandi grind, faut bien plaquer tout le tranchant sur la pierre...

Me faut du bois frais !    
 
J'en ai marre de vous voir avec vos belles cuillères faites en 1 jour !

Achète toi un chien et balade toi
J'ai trouvé du chêne fraîchement coupé...

Hmm : à mon avis les sangles de tension (vert) devraient être des arceaux en dur, sinon ça risque de ne pas tenir...même si les arceaux ont tendance à tirer l'ensemble vers le haut, avec la gravité ça risque de trop bouger avec les mouvements, ça va faire ressort à mon avis...

C'est quoi comme matériau les arceaux ?
Pcq si c'est du carbone, c'est un peu risqué en cas d'accident s'il n'est pas gainé dans une toile épaisse sur toute sa longueur. Quand ça pète le carbone, c'est vraiment pas sympa.

C'est pas du carbone, ça serait trop raide (et un peu cher)
C'est un matériau plastique flexible (ça doit être plein à mon avis, c'est du jonc, pas un tube), utilisé pour les tentes modernes (type igloo ou autre)
Matériau qui a la propriété d'être assez flexible, mais qui ne retient pas son cintrage. Une fois qu'on relâche les contraintes sur l'arceau, il reprend sa forme droite initiale.
 
Edit : après quelques petites recherches, il existe plusieurs matériaux utilisés pour ce genre d'arceau ; alu, carbone, plastique chargé de fibre de verre...ou matériau avec des noms plus ou moins bizarre...

Les tentes D4, arceaux en plastique renforcé fibres de verre
On peut les acheter en pièces détachées

 
L'idée des arceaux D4 est pas mal, par contre, ca ne va pas forcément être symple de leur donner un cintrage ultra précis.
 
Quand tu dis pliable, tu penses à quoi? Tu as prévu un endroit dans/sous la caisse pour les ranger? Amha le volume une fois plié va être le critère déterminant.      
 
Tu fais comment pour la bache?  
 
Perso, je verrai bien un truc en 2 parties : 1 partie "parebrise", que tu peux même laisser quand il fait beau pour faire saute vent et une partie "toit". Ca te simplifie la conception puisque tu peux gérer 2 rayons de courbure différents sans soucis et ca te fait une structure moins longue à ranger.
 
 

 
Pour les pièces en alu, ca peut être du carré 10x10 (trouvable en gsb). Pour emboiter les tiges en fibre de verre, des vis métal du bon diamètre font bien le taf (tu fais dépasser un téton de 3 ou 4cm).
 
edit : et la partie avant, si tu fous les profilés sur des charnières au niveau de la caisse, tu peux faire un système ou le parebrise se rabat vers l'avant et tu as juste à enquiller les 2 tubes en fibre pour le redresser. Donc hyper rapide à mettre et à enlever.

un petit marronnier pour ce dimanche
 
pour une protection maximum d'un plan de travail en bois massif, que conseillez-vous ?
Hêtre ou chêne, pas encore fixé. plutôt chêne je pense.
 
J'envisageai un vitrificateur et je suis tombé sur les produits oléobois, puis blanchon, ...
 
un avis ? fond dur puis bouche pores puis vitrificateur ... ça fait bcp de couches

Pour pas besoin de précision, le cintrage est donné d'abord par 1) les tubes de fixations a l'avant et 2) les tendeurs a l'arrière.

Et je peux éventuellement moduler le truc a l'aide de la bâche (mais pas besoin je pense.)

Et oui, je réfléchi à ranger ça plié soit sous le banc, soit sous la caisse.

 
vitrificateur V33 spécial alimentaire.

 
 
merci
 
plus je lis de trucs sur le sujet, plus j'ai envie de faire simple, quitte à changer le plan de travail dans 10 ans
 
sur du chêne, pas de primaire ?

j'ai une table comme ca depuis un peu plus de 10 ans. Ca commence à être bien usé. Quand j'aurai la motivation, je met un coup de ponceuse et je repasse une couche.    

Hello,
 
petit photo d'avancement, je crois que la seule photo que j'avais posté de ce projet c'était ça

je pensais pas mettre autant de temps, mais c'est mon ~premier gros objet de menuiserie

 
encore pas mal de boulot ^^ poncage, collage, mais je suis déjà content de l'assemblage fini!

 
Si tu es en alsace, j'ai du bois vert depuis la tempête Un prunier complet à terre, quasi fini de le débiter ^^