Reprise du message précédent :
A quelle heure ?
Attends je regarde sur ma fausse Rolex !

Salut à tous,
 
Mon père est en train de fabriquer deux portes extérieures, en chêne.
Par contre il semblerait qu'un des montants de la porte ait un peu vrillé, alors qu'il est stocké bien à plat.
Les différentes parties de la porte n'ont pas encore été assemblés pour le moment.
 
Comment faire pour éviter que le bois se déforme, et surtout comment éviter ça une fois que la porte sera montée ?
 
Merci

 
²

 
A moins que ce soit la moule de la soeur ?  

Utiliser du bois correctement sec ?

le bois c'est vivant tu peux pas faire grand chose...
mais c'est pour ça qu'une porte en bois c'est un cadre + un panneau

Euh non techniquement une planche, c'est un morceau de cadavre d'être vivant, c'est donc MORT

Comme Hervé Vilar ?  

Bonjour, savez vous si il existe des applicateurs de colle a bois pour coller du contreplaqué qui me permetterai d'appliquer la colle sur une surface trouée sans que la colle ne fasse des coulures dans les trous?
 
Par exemple j'ai réalisé cela:

 
Et pour coller la surface couleur bois sur la surface rouge c'est assez long et minutieux. du coup je fais un peu au pinceau pour bien l'étaler pour que quand je presse les deux surface cela ne déborde pas mais du coup au pinceau j'ai parfois de la colle qui bave des rebords et quand elle se mets dans des petits angles c'est galère.
 
Bref vous savez comment je pourrait faire pour appliquer la colle sur une surface comme celle ci sans que ca bave?

A la colle cyanolite ?

 
Comme Drucker... ah non  

Peut être en utilisant un écran de sérigraphie?

 
Quoi? Quand je fais une recherche j'ai soit une sorte de super glue pour bateaux soit de la colle a dentier

 
 
Quoi? Quand je fais une recherche j'ai soit une sorte de super glue pour bateaux soit de la colle a dentier.
 
Après le soucis c'est pas tant la colle en elle meme, j'utilise de la tacky glue d'action qui fais très bien le taf, je peux deposer goutte a goutte mais meme la c'est trop , sur certaines surfaces fines je dois l'etaler au pinceau pour pas que ca deborde a la pression mais en l'etalant au pinceau j'ai parfois de la colle qui viens baver dans certains recoins.
 
Sinon pour un truc comme un support a derigraphie j'y avais pensé mais trop de pertes et puis pas pratique avec le cadre, je peux avoir des projets de toute taille...
 
J'aurai plus pensé a une sorte d'applicateur avec une eponge au bout, tu appuie un peu dessus et la colle impreigne l'eponge et hop tu appliues en tamponnant mais bon faut pas que l'eponge seche et durcisse pendant le stockage, faudrait un truc reutilisable quoi...
 
Faut que je me renseigne peut etre chez les maquettistes

Un petit rouleau en mousse que tu lave après utilisation

Et si tu recouvrais le contreplaqué du fond de ruban de masquage puis tu ferais la découpe de la forme suivie d'une gravure des pièces en rouge SANS avoir déplacé le ctp ?
Ensuite décollage du ruban avec pointe de scalpel et pince Bruxelles sur la zone à coller.

Je ne connais pas le comportement du ruban lors de la découpe suivie d'une gravure.

 
Comment tu définis du bois sec ?
 
Autre question, est-ce que vous avez des ressources pour intégrer un vitrage dans la porte ? (calage, étanchéité,...)

 
Quand tu parlais du cadre de la porte, c'est quelle partie exactement ?
Le chambranle ?

Ou bien la partie qui entoure les deux panneaux moulurés visibles sur cet exemple ?

 
Le vitrage : en double ou simple ?
En simple, le bon vieux mastic fait toujours l'affaire avec des vitres tenues par des clous triangulaires.
On peut raffiner en collant un ruban de joint tout autour du cadre de la vitre puis clouer une baguette dite parclose tout autour à l'extérieur pour empêcher la vitre de tomber
Si c'est du double vitrage, faut se rapprocher du vendeur pour qu'il fournisse joints et conseil de pose.

 
Je parlais du bloc porte
Ca sera du double vitrage. Je vais voir avec le vendeur s'il peut nous fournir des conseils de pose, mais est-ce qu'il existe des règles de base, notamment sur l'espace à laisser autour de la vitre ? (j'ai vu passer du 2 ou 3mm sur différents sites ?)
 
Merci

 
Il existe des scotch double face très puissant mais il faut se cogner la découpe du modèle et le scotch risque d'être visible sur l'épaisseur...
 
Il faudrait tester les colles en bombe aérosol qui ne débordent peut-être pas si on pulvérise une couche assez fine...
 
Peut-être utiliser de la bête colle à bois qui part relativement facilement à l'eau tant qu'elle n'est pas sèche, quitte à se faire chier avec une brosse à dent ou des coton-tiges avant que la colle ne soit sèche. En plus c'est ce qui tiendra le mieux sur le bois.

Il est normal que les planches ou les poutres vrillent parfois quand elles sèchent et prennent la température et l'humidité d'une pièce, surtout si c'est du massif et ça vrille souvent à l'endroit où il y a des noeuds.
J'ai bien vu quelques "techniques" pour "dévriller" des planches en les mouillant bien à l'eau chaudes, en les enveloppant d'un film étanche et en les contraignant plusieurs jours sur un support bien plat mais je n'ai jamais essayé et je ne sais pas si le résultat est durable.
 
J'ai ce problème avec des poutres en massif que j'ai commandées en section 70x70mm en douglas imprégné. Sur 3 poteaux il y en a un qui fait une méchante banane à un endroit et j'ai bien essayé de la contraindre pour la rectifier pendant une semaine mais ça n'a pas eu l'air de faire grand chose sinon ajouter une autre courbure sur un autre axe (j'ai posé un truc très lourd à l'endroit de la courbure pendant une bonne semaine pour compenser la "banane" )  
Finalement je vais faire avec mais j'aurais du prendre des poteaux en lamellé-collé qui sont beaucoup plus stables géométriquement avec des tolérances plus serrés et des côtes mieux respectées.

 
Hello, que ça fasse une banane si le bois est stocké à l'air libre c'est normal il suffit de le retourner, s'il vrille par contre je soupçonne qu'il n'était pas sec lors du façonnage. Perso je travail le bois @ 6%
 
Lors de l'assemblage y a moyen de récupérer ça avec son lot de serre joints.
 
Quand tu dis extérieure c'est tout de même collé à une bâtisse?

 
C'est une porte d'entrée pour ma maison, donc oui si je comprends bien ce que tu entends par collé à une bâtisse

 
par curiosité elle est de quelle épaisseur? J'en ai faite une y a pas longtemps mais pour les montants et traverses j'ai collé 3x 23 pour faire un semblant de lamellé collé j'ai pas osé en plein
 
 
sinon niveau fermeture t'a prévu plusieurs points ?

 
ca ne bouge pas mais ca ne me ferai pas gagner tant en manutention que ma technique actuelle.  
 

 
En effet peut etre voir du coté des colles en aérosol.
 
Pour l'instant j'utilise de la tacky glue de chez action, c'est pas mal, suffisament résistante et transparente au sechage, en fine couche elle ne se voit quasiment pas. Je cherche surtout a optimiser mon temps sur cette manutention. Je vais voir du coté des colles en aérosol.

Du coup huile dure ou ta solution ?

Du bois qui a plusieurs années de séchage, pas du commercialement sec.

 
Un peu plus de 40 la mienne environ.
Pas de collage ici, les montants sont en un morceau/une épaisseur.
 
Malheureusement pas prévu de mettre plusieurs points pour l'instant

Je ne me rappelle pas avoir vu cette vidéo sur la résistance de certains assemblages passer ici.
https://www.youtube.com/watch?v=xBzzTT_axhE
C'est loin d'être exhaustif mais je trouve ça enrichissant.

 
 
Tu peux en "massif" (sans lamellé collé) mais sous conditions: Pas de nœuds, fil bien droit et tu tapes sur tes plateaux coupés sur quartier. De cette façon tu peux être à peu près certain que tu n'auras pas de problème à la longue.
Pour une porte/fenetre/blabla, c'est essentiel d'être très méticuleux sur le choix de son bois, exemple: taper dans de la poutre de charpente de récup, n'est pas, mais alors vraiment pas une bonne idée.
 
Concernant le calage du vitrage c'est deux cales en bas coté paumelles (ou charnière) une reposant sur la traverse et l'autre prenant appui sur le montant, et les deux autres dans la diagonale au coin sup (sur le même principe), c'est tout, pas besoin de plus.
Concernant le jeu autour, 2mm c'est bien, 3mm c'est bien aussi.

Depuis le topic aménagement intérieur & design (approuvé par RAL 7015/16 ), des nouvelles du tronpa.
 

Je me posais la question de son devenir cette semaine justement

 
Ben il s'est pris un ban d'un mois pour ce post

Ah ouais, donc il a vraiment sombré dans l'alcool alors  

 
 
Je voudrais vernir une planche de chêne pour mon bureau.
 
Y'a un vernis type sika 11fc du topic ?  

Rubio soupcon de 11FC    

Positive couple avec un peu de résine mais pas de coquilles d'huitres
 
How to Make a Beautiful LED Chandelier for the Kitchen from Epoxy Resin.

 
https://www.acheter-rubio.fr/vitrif [...] ector.html  

Si tu veux un touché "naturel" et non pas plastique:
-Rubio invisible protector.
-Osmo huile cire.
 
 
Sinon n'importe quel vernis PU deux composants.
 

Si tu veux un touché "naturel" et non pas plastique:
-Rubio invisible protector.
-Osmo huile cire.
 
 
Sinon n'importe quel vernis PU deux composants.
 

 
Il est super ce produit, bien mieux que le rubio monocoat et bien plus resistants que l'huile avec ces additifs primaire anti tanin + métallisant.