Reprise du message précédent :
Le gabarit doit être un rectangle bien droit avec la bonne taille, après l'opération n'est pas très compliquée avec les rayons résultant= rayon de ta fraise.
 
C'est juste pas clair pour moi le matériau que tu veux utiliser, mais si plusieurs couches et risque d'éclat sur la couche ext, c'est quoi l'âme du compact? Si mille feuille de matières quid de l'infiltration potentielle avec les inévitables coulures & projections d'eau qui font toucher ce champ usiné?

Puis dans le cas d'un évier le compact ça doit être assez chiant pour bien habiller les chants pour que ça soit bien étanche. Je suppose que les chants doivent être collés à la néoprène à moins qu'il n'y ait un procédé différent plus durable ou des chants "spéciaux" qui matchent avec la surface du plan de travail...je ne sais pas quel procédé les cuisinistes professionnels utilisent...

c'est pleine masse. C'est un peu du plastique . Tous les cuisinistes proposent ça. Pas besoin de chants si la couleur de l'âme convient.

en gros, tu tailles dans la masse et basta, comme les plans massifs ou céramique, quartz, granit,...
On fraise généralement des égouttoirs aussi.

 
ça va dépendre de la courbe de l'évier et des fraises disponibles, pas impossible de devoir faire un gabarit avec des angles arrondis
le dernier matériau montré par Zaib3k s'utilise sans exposer le chant travaillé, ils montrent un évier encastrer donc avec joint etc
pour les éviers sous plan, toutes les photos montrent soit de la céramique soit du Corian, des matériaux homogènes de plus forte épaisseur, avec une découpe usine ou après coup selon dimension de l'évier
 
edith : bah non ils proposent du compact mince en sous plan, reste à voir comment le chant externe est fabriqué

   je pensais que c'était une sorte d'agglo tout bête en plus compact et qu'il fallait obligatoirement habiller les tranches pour l'humidité après une coupe...dans ce cas ça doit être vraiment pas facile à couper à la fraise...

 
C'est plus clair!
 
Tu sais quel diam de rayon tu veux au final?
Parceque si la valeur est forte, tu te fait un gabarit rayonné (dans une planche de grande taille), comme cela tu peux usiner ton plan avec une plus petite fraise (j'intuite que le matériau "plastique " va être bien rigide et qu'il faut mieux l'attaquer avec un petit diam qui tourne bien vite plutot qu'un grand diam qui tourne plus lentement pour la qualité de coupe.

Alors d'un point de vue purement esthétique j'aime pas le compact. Je trouve que ça fait très "camping car" et sur la photo l'égouttoir est laid et ne ma pas l'air très fonctionnel. Je préfère encore le corian pour son aspect homogène, ou la pierre de lave émaillée mais c'est plus les mêmes prix du tout

A toute fin utile, je rappellerais les 2 vidéos de   consacrés à la découpe de Korian et de Stratifié compact :
 
https://youtu.be/ymJ1BcIX7HA?si=fKfzFvp_BP0jusxF
https://youtu.be/XIjF6lGmPGU?si=xky_HsY-xacqJf5P
 
 

 
"Bonne odeur de Corian"
Ben oui, il y a de l'acrylique dans les deux aussi bien tes éviers que les plans de travail en Corian

 
Tu fais un gabarit exact en MDF, tu le fixe au double face sur le plan de travail et tu découpes avec une fraise à roulement

Soyons fous, utilisons le template de la première page
 
#IAMAMAKER  
 
 

 
 
poivrier de chaise
 
 
Contexte
J'avais une chaise moche de mémé, à l'origine ça semblait être du tout massif sympa à restaurer mais au final c'était de l'assemblage de bois en tout genre et pas vraiment beau. Bref, avant de mettre ça au feu, j'ai tenté un truc avec les pieds, faut pas gâcher    
 
 
Matière d’œuvre
Chaise de mémé
 
 
Outillage utilisé ET PROTECTIONS INDISPENSABLES ASSOCIÉES
- scie à ruban
- tour
- rabot
 
Étapes et choix
Démontage de la chaise à la masse
Les pieds étant courbés, j'ai passé le tout à la scie à ruban et rabot pour avoir des surfaces planes sur les 4 faces.
 
Un peu de colle et une partouze de serre-joints pour assembler le tout en essayant de garder une pseudo symétrie pour les couleurs.
 

 
On monte ça sur le tour pour rendre le tout cylindrique
 


 
Un vient tenir le tout dans une lunette histoire de faire la traversée du corps et les différents alésages pour passer le mécanisme
 

 
tournage de la tête
 

 
On "assemble" le tout une fois terminé pour une passe de finition, la lunette laissant des traces sur le bois, il faut mettre un coup de propre.
 

 
Et merci bonsoir
 

 

 

 

 
Ah oui, j'ai oublié de faire la petite base magnétique habituelle, comme un con j'ai pignolé pour marquer les différentes pièces sur le cylindre de base et je me suis rendu compte que j'avais oublié la base une fois que j'avais déjà attaqué le corps   et comme les lignes de bois sont dans tous les sens, ça aurait fait moche de faire la pièce de l'autre côté du cylindre.
 
Temps
Quelques heures. Le plus long étant de virer les courbures des pieds et de réparer la scie à ruban qui me fait chier une fois sur 2  
 
Coût
20 bal de mécanisme de poivrier https://somec.ch/  
 
 
Difficultés rencontrées
L'assemblage des pieds, tout doit bien être à l'équerre sinon ça laisse des jours entre les pièces quand on tourne.
 
Bilan
Ca poivre
 
Outils que j'ai regretté ne pas avoir/Acquisitions prévues suite à ce make :
Rien

Magnifique !

dites, quel "vernis" utiliser sur un moule ? je veux qu'il soit assez dur pour être poli mécaniquement.
1) J'ai du polyuréthane à base d'eau, est-ce que c'est suffisement dur ?
2) dans l'absolu, si j'achète un autre produit, qu'est-ce qui serait le top ?

edit: sans passer au four.

Hello les makers  
 
Je me dit qu'avec tout les experts bois qui trainent ici, j'aurais certainement une réponse.
 
J'ai une table en chêne dans la salle à manger depuis maintenant deux ans et je me dis qu'il faudrait que je l'huile (le plateau a été traité avant que je le reçoive).
 
Le topic conseille quoi comme produit ?
L'aspect brut me dérange pas donc si ça le fonce pas trop ça me va (et si la fonce un peu ça me va aussi)
 
Questions bonus :
- sachant qu'elle fait 280x120x4, il faut compter quelle quantité ?
- si vous avez une procédure d'application éprouvée, je prends aussi

Rubio incolore

Je viens de le faire sur deux petites tables que j'ai fabriquées à partir de chutes de plan de travail en lamellé collé de noyer.
J'ai utilisé de la "danish oil" (huile danoise) couleur chêne qui fonce un peu le bois mais il existe aussi la même huile en version incolore.
 
Pour l'application j'ai utilisé un chiffon en coton, un vieux bout de tee-shirt, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide. L'application se fait très rapidement (le produit est assez liquide) et d'après la notice il faut compter 6 heures au minimum entre deux couches et ils recommandent 3 couches au minimum. Il suffit de verser un peu d'huile sur la table et de bien étaler et ça va très vite. Moins de 5 minutes pour une grande table je dirais, en comptant les chants.
 
Il est recommandé de le faire dans un lieu aéré car le produit sent assez fort le solvant quand on l'applique et il faut éviter de trop respirer cette odeur. Cette odeur s'estompe peu à peu quand le produit commence à sécher.
 
Le produit est conditionné en flacon de 250ml (5m²), 500ml (10m²), 1000ml (20m²)
Ils conseillent de renouveler l'opération tous les ans ou tous les 2 ans suivant les conditions et l'état de la surface.
 
Je suis très content du rendu mat de cette huile. La bois saturé en huile supporte mieux les éclaboussures et un coup d'éponge humide et c'est bon.

Faudra penser à passer d'abord un coup de décrassant en frottant vigoureusement car après 2 ans d'utilisation (je ne pense pas qu'elle est restée cachée ces 2 dernières années) il va y avoir des traces +/- grasses qu'il serait bon de ne pas révéler plus avec une huile.

 
Merci à vous. Je vois le Rubio revenir assez souvent sur le topic, je pense que je vais m'orienter là dessus.
On va attendre le printemps pour l'application du coup
 
Bon, je vais quand même zieuter cette danish oil
 

Elle prend son coup d'éponge après chaque repas et voir un peu plus à interval régulier (ma femme étant à fond dans les jeux de société depuis quelques temps, la table est briquée pour pas abîmer les jeux).

 
Rubio a un bon plan de communication avec des forumeurs qui relaient les vidéos des youtubeurs qui en font la promo.
C'est en gros de la bonne vieille huile de lin avec des additifs vendu au prix du titane.
Je te conseille quand même de passer un coup de décrassant car après 2 ans il y aura toujours un petit film gras qui risque d'empêcher ton huile de bien pénétrer le bois.
Pas de produit à base alcaline (soude en fait) sur le chêne.
Un produit miracle pas très coûteux vous est révélé ici
https://www.oleobois.com/content/co [...] -bois.html

De mon coté je préfère les produits de chez Oleobois à ceux de Rubio.

Ok, bien noté, merci à vous

+1, le rubio est trop superficiel, c'est juste une couche mince en surface.
 
J'ai utilisé de l'huile dure Biorox pour du parquet, charpente.

Perso j'ai ça  
https://www.rustins.ltd/rustins/our [...] r/teak-oil
ou ça
https://www.obi.ch/fr/huiles-pour-b [...] /p/2962744
 
Il y a la V33 qui va aussi, bref, c'est une question de marques importées dans les pays

Petit test en multiplis, c'est curieux comme rendu mais pas si mal
 




 
Premier essai avec la tête du poivrier qui vient se chasser sur la tige   du coup le truc n'a plus besoin de bouton vissé pour tenir.

Avec DSK en smiley, tu n'as pas peur qu'il serve aussi à épicer certaines soirées ?
Facile à tourner le multiplis, pas d'arrachement ?

 
Disons que ce n'est pas tant prévu pour . Ca passe mais c'est pas super propre. J'ai passé un gros coup de papier de verre 120/220/240/320 pour la finition et ça fait le job.

Pas fan du tout du rendu. Mais je salue la prouesse de faire ça sans tout faire exploser.

 
J'adore, BRAVO !!!  

Tu mets toujours la lunette dans ce sens ?
Car je l'ai toujours mise dans l'autre sens, la roue horizontale venant contrer les efforts de l'outil (un peu comme les lunettes à suivre des tours à métaux)

Tu as essayé avec un morceau de Scotch d'électricien là où tu mets la lunette ? Ça marche pas mal du tout. La difficulté étant de faire exactement un tour, au poil de cul.
Et d'avoir un Scotch qui tient mais pas trop pour pas arracher de fibre du bois en l'enlevant.

Chapeau en tout cas !!

 
bonne question, tu penses que ça change quelque chose au niveau des forces ? En fait je la pose un peu au bol dans un sens ou dans l'autre
 

 
Je pourrais essayer avec du scotch un peu épais effectivement, c'est toujours chiant ces histoires, un peu comme de reprendre la pièce dans le mandrin, ça flingue toujours le bois

C'est ce que j'ai toujours vu/lu/entendu, et ça me parait logique.

Surtout c'est ce qui se passe si tu tournes une longue pièce fine sans lunette et que tu maintiens la pièce vers toi en tournant (oui, je sais  )

Et je trouve ça plus pratique pour venir travailler autour de la zone maintenue.

Oui...
Faut une marge pour couper à la fin, ou un tenon (ou une mortaise selon la pièce) et de la colle de tour.

Hello, je viens vers vous suite à une question sur le topic rénovation.

Quelqu'un a une référence de vernis/huile/résine incolore (si possible mat et pas un grand volume) pour plan de travail de toilettes (lave-main avec enfants en bas-âge qui peuvent mettre de l'eau partout) qui évite au bois d'absorber l'eau ? j'ai acheté celui-ci :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] lsrc=aw.ds
 
Visuellement c'est nickel mais je me suis fait avoir par la note globale du produit, ceux qui font leurs meubles de pièce de vie en sont ravis, ceux qui ont fait des plans de travail (cuisine, sdb) ont régulièrement rencontré des soucis, le bois absorbe l'eau très vite et se tâche, quel que soit le nombre de couches. J'ai déjà mis 3 couches sur du chêne brut lamellé collé, respecté bien plus que les 7j préconisés, en 5 minutes l'eau est absorbée donc produit inutile.
 
Dans les commentaires, certains ont mis 4 couches en vain, même un menuisier a dit qu'il n'arrivait à rien avec ce produit.

 
Il te faut de l'huile dure. Peu importe la marque. 2 ou 3 couches.

Ici j'ai mis 2 couches de résine époxy, plus 1 de vernis polyuréthane (bi-composant vendu avec l'époxy).
RAS depuis 3-4 ans, sachant que je fais gaffe et que je sèche dès qu'il y a de l'eau. Si je laisse stagner, ça blanchit un peu avant de revenir normal 1 ou 2 heures après séchage.

 
merci bien, pas incompatible avec le vernis déjà appliqué ? il faut reponcer gros grain puis fin en préventif ?
 

 
peu de chance que ce soit essuyé régulièrement vu l'étroitesse et vasque posée évasée

Il faut impérativement poncer pour retrouver le bois brut sans aucune finition si on en change.
 
Dommage pour l'essuyage, mais le problème sera présent quelle que soit la finition appliquée.
 

 
+1, mettre des produits marine, époxy ou polyuréthane 2 composants.
 
https://www.peinturebateau.fr/72-ve [...] GkQAvD_BwE
J'en ai mis 2 ou 3 couches sur le plan de travail en lamellé collé hêtre de ma salle de bain il y a 20 ans, ça ne bouge pas.
 
L'idée étant d'inclure totalement le plan de travail dans une couche de vernis. Ce type de vernis crée une véritable peau tout autour du bois, il ne travaille plus, puisque isolé des conditions d'humidité externe.
 
Attention, bien lire les conditions d'application, et faire de petites quantités à chaque fois, quand ça polymérise, ça va vite, au prix du pot, c'est dommage de tout perdre si on a tout mélangé d'un coup.

La résine époxy utilisée était un restant de ma soeur, qui l'a utilisée pour une table qui reste dehors sous abri dans un pays chaud et humide. Faudrait que je lui demande comment va la table et sa finition tiens.

Ta soeur a mutée en résine epoxy ?  

Ou en huître, y a un doute sur le sens de la phrase…

A quelle heure ?
Attends je regarde sur ma fausse Rolex !