Reprise du message précédent :

Sur des parcours similaires aux tiens ?
Alors oui, le 2.0 va pas mal consommer par temps froid sur les premiers kms, mais après ce n'est que du bonheur.
Je suis capable de faire 3.5L/100 de conso sur des trajets de 30 km en vacances pour aller à la plage : alternance de route à 80 et 50. Je ne sais pas ce que donnerait le 1.8 sur le même parcours, mais je doute quand même que l'on descendrait à moins de 3.0L/100.
Par contre, si tu cherches le 130 GPS sur autoroute, là oui, ça peut "vite" grimper au-delà des 6.0L/100.

 
Non, je l'ai sur mon NX de 2023 et je l'avais sur mon IS de 2019 ainsi que mon Octavia de 2007.

 
 
Equivalents oui. Quasi jamais d'autoroute, beaucoup de ville et routes à 80/90.

L'injection directe fait probablement diminuer sensiblement la consommation. Autant à pleine charge où il autorise à augmenter le couple et diminuer le régime (autoroute) que dans les phases où le mélange pauvre permet de maintenir le rendement à faible charge au lieu de faire des cycles charge/décharge de la batterie avec les pertes que ça implique.
Le 184h avait une batterie Nimh au rendement inférieur au Lithium, ce qui le pénalisait en ville et même globalement en dehors de l'autoroute.
Les versions plus puissantes, au Lithium, sont probablement aussi sobres que les 1.8 voire davantage. Chauffer un 2.0 au lieu d'un 1.8 ne représente pas beaucoup de surplus d'énergie.

le problème de l'injection direct c'est le rejet de particule, ce qui impose un fap, et l'encrassement de tout le haut moteur.
Toyota a fait le choix d'utiliser la bi injection pour eviter l'encrassement, mais ça a un cout... ça rend le moteur difficilement adaptable au e85
 
pour la batterie, il y a encore de la NIMH qui a quelques avantages, comme ça ne prend pas feu par exemple
 

Y'avais pas une histoire de puissance instantanée délivrable plus élevée par la NiMH qui à justifié le montage sur le 2.0 ?

Il y a aussi la nouvelle génération de NIMH (oui curieux de parler de nouveau avec cette antiquité de pile)

la NIMH "Bipolaire"

D'ailleurs curiosité, vous savez que le LBX (qui utilise cette batterie bipolaire), le 3 cylindres reçoit un arbre de contre équilibrage que n'a pas le Yaris cross ? c'est pour ça que le LBX ne vibre pas

 
Tu es sur ?  
La on voit que tous les 3 cyl M15 sont dotés d'un arbre d'equilibrage : https://toyota-club.net/files/faq/2 [...] _r3_en.htm
 
en tout cas entre mon essai du LBX et de la Yaris j'ai trouvé que ca vibrait pareil.  J'ai d'ailleurs aussi deja conduis les 3cyl 1,5l de BMW soit disant parfaitement equilibrés..Ben ca vibre quoi   . 3Cyl ca vibre c'est tout , déja que 80% des 4cyl vibrent ( le 4cyl de la Corolla vibre aussi par exemple , meme si moins que la Yaris )

perso c'est surtout le puretech le moteur de l'année et compagnie, quel vibromasseur ce truc lol
 
je me suis demandé si ils avaient tous l'équilibrage justement (testé sur une c3 110 EAT6)
 
un peu comme le 1.2TCE, le 120ch n'a pas d'arbre, le 140ch l'a.
 
différence (par ia)

La batterie du yaris cross en nimh ?  
 
Gros doute sur la yaris standard c'est du lithium ion justement.

sur la 115h c'est une Li-Ion 0.7kWh., donc grande chance que ça soit exactement la meme sur la 130h.
 
et le lbx a une nimh bipolaire justement pour avoir un meilleur drain.

interessant chaced, y'a pas mal de différence entre LBX et Yaris, je pensais que c'était les mêmes mécaniques.

C'est là que le HSD est clairement le meilleur !
J'ai été à Paname avec Madame et les gosses ce WE : 3.2 de conso aller-retour, avec pourtant une belle remontée d'A13 à faire.  

 
c'est surtout la partie electrique qui diffère (et la finition / insonorisation bien sur)
 

Oui j'ai ça sur Honda de 2005  

Mouais c'est surtout completement IA quoi. Déja la YC a une batterie Li ion et le montage HSD est identique ...
Et la doc technique du moteur M15 ne parle jamais de version sans arbre vu que celui-ci est integré dans le bas moteur . Certes c'est toujours possible mais m'etonnerait un peu que Toyo fasse 2 bas moteurs differents.
Et puis comme dit j'ai essayé le LBX ...et ca vibre comme une Yaris. Donc bon ca reste un 3cyl quoi.
Par contre oui la partie EV avec une batterie de 1kWh brute ( contre 0.76kWh pour la Yaris..mais Lion  et plage utilisée plus large donc ...et je ne connais pas les 2 ! )  du LBX donne un comportement moteur un poil different. En gros en cas de grosse acceleration on remarque que la Lexus "tiens" plus longtemps sur une acceleration moins dans les tours. Mais au final chrono en mains c'est moins de 10sec sur le 0-100 dans les 2 cas. Les 50kg de plus de la Lexus et ses pneus trop gros n'aident pas.

J'ai une question qui peut paraître banale, ou idiote , mais je voudrais savoir ce que vous faîtes.
Cela fait bientôt 2 ans que j'ai ma Corolla hybride. Donc cela ne fait que presque 2 ans que je conduis avec une boite auto.
 
Lorsque vous êtes dans le traffic, les embouteillages, vous repasser sur le Neutral ? ou vous rester en Drive ?
moi dès que je démarre mon trajet je reste en Drive, et si je dois rouler en ville, j'active la fonction Hold pour le maintien du frein aux feux

 
Pour moi c'est encore pire, je reste en régulateur adaptatif et je laisse le véhicule s’arrêter tout seul et un petit coup d'accélérateur si passé 3 s pour repartir.

J'ai goûté au régulateur adaptatif su une Yaris de prêt lors de la révision: s'il y a un truc que je regrette de ne pas avoir sur l'Auris c'est bien ça. Un sacré confort dans les bouchons.
Pour répondre à la question, je reste en drive. Le neutral c'est seulement si je suis arrêté trrrrès longtemps pour reposer le pied droit. Pas de fonction Hold sur mon Auris (ou elle ne s'appelle pas comme ça?)

Je n'ai pas de Corolla (Auris), mais je pense qu'il n'y a aucun inconvénient à rester en Drive^, ni à utiliser la fonction Hold.
A l'arrêt, le mode Drive ne gaspille rien.
A ma connaissance, le Neutral déconnecte la possibilité de recharger la batterie hybride si besoin, et peut même faire courir le risque de trop la décharger. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter en contre partie.

merci pour vos réponses et expériences à tous
 
j'adore le Hold perso. je trouve que c'est une habitude à prendre, mais une sécurité pour ne pas qu la voiture avance toute seule si ton pied glisse, ou je ne sais quoi
 
 
j'ai pas tenté le régulateur adaptatif par contre. faudra que j'étudie son fonctionnement

sur la mg il y a l'autopilot de niveau 2, j'en ai peur de ce truc lol
 
pour le regulateur adaptatif, c'est top

 
J'aurai tendance à dire qu'il sert essentiellement à éteindre la voiture en roue libre en cas de dépanneuse.

Mettre en N ne suffit pas. Y'a une bidouille en plus avec le petit cache à côté de la "boite".

elle repasse en park seule.
 
donc il faut juste mettre le contact, mettre en neutral et laisser le contact, par contre la 12v va prendre cher, donc s'en servir juste pour la monter sur le plateau et ensuite couper le contact.

Bonjour à toutes et tous,
 
J'ai une Auris de 2012 qui fait depuis quelques temps du bruit quand je roule sur route dégradé.
Verdict du garage ou je l'ai emmené : jeu dans la colonne de direction, 3000€ de réparation.
Pour une voiture de 14 ans et 187000 km (oui c'est pas tant que ça) que je n'ai pas ménagé et qui ne doit pas valoir bien plus que 5000€ ça fait un peu mal au ***...
quelqu'un a déjà eu un problème de ce type sur sa Toyota ?
 
Dans tous les cas je pense faire un rachat par un pro ni vu ni connu pour repartir sur une Corolla ou une Yaris Cross d'occasion.
J'ai envisagé un passage à l'électrique mais je suis vraiment partagé sur le sujet...

Si c'est seulement du bruit, et que ça n'a pas d'autre conséquence, autant laisser comme ça non ?

 
Dans l'absolu oui après j'espère quand même qu'elle passera le CT à venir si je ne la vends pas avant...

j'ai eu ça sur ma megane 2, au final la crémaillère était juste mal serrée...

Le jeu dans la crémaillère est possible, mais du bruit venant des silent blocks verticaux arrière des triangles est connu.
 
Pour 3K€, va demander un deuxième avis.
 
La colonne et la crémaillère travaillent plus a manœuvrer à basse vitesse -> perso je jouerai avec le volant à l'arrêt. Normalement ça doit faire un bon tic tic en taquinant à peine le volant autour de son point de repos.
 
Si c'est les silent blocks de triangle, tu peux ouvrir le capot, et pulser verticalement sur la caisse en prenant appui sur les têtes d'amorto par exemple. Mais c'est pas suffisant - tu peux ne pas avoir le bruit, puisque le bruit est causé par effort dans la plan horizontal - tu peux essayer en faisant bouger la caisse d'avant en arrière.
 
Ça peut être d'autres éléments de la suspension.
 
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Pour les silent blocks arrière de triangle, tu tournes les roues en butées, et tu peux les voir avec une lampe (probablement micro-craquelés - mais à voir si ils sont déchirés), et tartiner de bombe silicone à bout de bras si tu sais que c'est eux qui font du bruit (et si le bruit continue ou revient rapidement encore plus méchamment, c'est qu'ils faut les changer)

Un bruit c'est du jeu dans un assemblage, idéalement faut pas laisser dégénérer.
 
Et perso quand j'avais mes triangles qui faisant leur tic tic, je me focalisais dessus en conduisant.  
D'un point de vue pilotage pantouflage, tu te découples du véhicule.

 
sur la ct200h phase 1, il y a un problème de direction qui fait du bruit, il faut remplacer Le croisillon de direction, a tout les coups l'auris a le meme problème.
 
problème si le vis a bouffé la canelure de direct...  
 
 

Ok merci je vais aller directement chez Toyota pour un second avis.

Il me semblait avoir vu un truc passer, mais pourquoi juste sur route dégradée (après avec la bonne manip c'est probablement reproduisible véhicule à l'arrêt) ? A vérifier avec un deuxième avis dans un autre garage.

+1 ca touchait aussi les Prius3
Toyo prenait en charge....mais bon apres un si long délais ca m'etonnarait

Si ça a été un rappel de sécu, peut-être. Ou une participation.
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Je viens de voir ça: (damper 45254-28040)
https://youtu.be/2UUwOYZoJkA?t=527
Je sais pas si c'est le même design sur les Auris/Coco.
 
-edit-: nope: on parle d'un croisillon métal côté baie moteur.
Je garde le lien par curiosité.

Oui, c'est sûr, mais sur une voiture de 14 ans / 187 000 km , qu'il ne compte pas garder, il ne va pas claquer 3k pour ça.  

dites les copains, je met 20L de e85, 10L de E10 en se moment dans ma yaris 3 2017. vous confirmez qu'il ya aucun risque, pas besoin de modif, reprog, ou quoi que se soit?
on me dit(le mecano du quartier) qu'il faut faire une reprog et changer les bougies pour des spéciales

aussi, est ce que changer les injecteurs pour ceux de la Corolla debut 2000, c'est quelque chose de courrant pour passer au 100% e85

Aucun risque tant que ca pete pas ...un jour que personne ne peut prevoir.

 
Chez Toyota en HSD, normalement c'est déjà des bougies Irridium, déjà c'est bien.
 
Après ça "passe", à condition de pas taper dedans ni à froid ni à chaud.
 
Vu que le contexte géopolitique fait que la question sera posée souvent, en gros, en chose négatives (théoriques) à savoir de base:
 
- Y'a plus de "merdes" dans l'ethanol, encrassement plus rapide du filtre de la pompe à carburant, des injecteurs, et de dépôts sur les bougies.
 
- Y'a plus d'humidité, mais bon bof si tu roules bien (faut pas laisser un plein à glander en hiver)
 
- A cause de l'énergie par L plus basse de l'Ethanol, le mix stochéo est donc différent, le calculo va devoir augmenter les temps d'injection pour compenser (via la sonde lambda) et sur-consommer (~20%) (mais ça tu sais)
 
 - Si y'a trop de mélange en éthanol dans le mix du réservoir:
      A) Les temps d'injection ne pourront plus compenser (et faudrait mettre des injecteurs à plus gros débit avec reprog fixe en conséquence), et la clé d'erreur s'affichera
      B) Si tu te retrouves en mélange pauvre en tapant dans les hauts régimes => tu perces les pistons
 
- L'octane est plus pétant: l'avance doit être retardée - compensé par le capteur anti-cliquetis.
   Si l'avance est bien compensée (par capteur ou cartographie spécifique), le rendement augmente (plus de couple au même régime, plus de puissance max), la sur-consommation est un peu réduite par effet de bord.
   Si elle est mal compensée, la sur-consommation explose anormalement, les perfs régressent, la mécanique souffre (coussinets, etc...)
 
Donc au final, trop d'Ethanol dans le réservoir peut taper deux limites: celle des temps d'injection, celle de l'avance.
 
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Côté moteur, l'idéal théorique ça reste un calculo FlexFuel avec un capteur d'éthanol pour ajuster les paramètres (avance, carto spécifique/corrigée d'injection) en temps réel, et dans ce cas le moteur profite du meilleur octane de l'Ethanol (le moteur gagne en puissance) et maximise la fiabilité.
 
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Les kits qui se mettent entre les injecteurs et le calculo sans rien comme capteur supplémentaire (genre capteur d'ethanol), c'est de la merde, ils augmentent les temps d'injection au doigt mouillé, et ce, en faussant la consommation instantané affichée par l'ODB. (le calculateur croit envoyer 5L/100, le boitier envoie au blair 6L/100, et tu crois consommer autant qu'en SP).
 
Le seul truc potentiellement positif du kit minimaliste, c'est qu'il va surcompenser à mort à "froid froid", vu qu'il doit y avoir une sonde de température dedans, mais il peut pas connaitre la température du bloc aussi précisément que le calculo, il doit le faire par l'intermédiare de sa propre température qui est celle de la baie moteur.
Certain kits moins minimalistes, ont donc un capteur de température à visser sur bloc.
Et les kits mieux foutu sont donc ceux qui à la fois le capteur Ethanol sur la ligne de carburant et le capteur de température.
Et le presque meilleur kit possible, ce serait un kit qui a la capteur d'Ethanol, le capteur de température, son propre capteur anti-cliquetis, et qui en plus de piloter les injecteurs, piloterai les bobines crayon.  
Donc un sacré bordel source de panne dans la baie moteur  et qui serait in-fine presque un calculo complet.
 
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Dans la pratique ça passe, au moindre truc bizarre (consommation qui explose anormalement), tu calmes le mélange doucement.
Y'a des additifs anti-humidité mais bon...
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est changer le mix tout les pleins sinon le calculateur peut pas converger au niveau des Trims de compensation.
(Idéalement, il aurait fallu des pompes où tu saisi le mix que veut, et tu payes au prorata)
 
Si tu fais de l'Ethanol, tu peux mettre un coup de nettoyant de circuit d'injection une fois pas an avant de l'autoroute, ça fait du bien.
 
Mais ça fait un peu hiech - Toyota pourrait proposer une upgrade de firmware et la pose d'un capteur d'Ethanol quitte à faire signer une décharge ou une reconnaissance de réduction de garantie et la caisse passe officiellement FlexFuel.
 
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Le gros danger sur le HSD et les hybrides en général, ce serait d'avoir un démarrage du bloc thermique qui foire en roulant bien lancé, soit à froid parceque y'a pas assez de compensation d'injection, soit parceque y'a de la bouille de bettrave qui a bouché un injecteur.  
Le calculo pourrait se mettre en PLS en remise de gaz pour doubler en sortie de ville par exemple.
(Là oû un thermique standard a peu de chances de s'arrêter une fois démarré).
 
Mais au point où est arrivé le HSD en fiabilité, ils pourrait proposer une garantie 200kkms pour le SP, et 160kkms pour le véhicule FlexFuelisé par leur soin.
Et ils auraient deux parcs où ils auraient des stats de comparaison.
 
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Après les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et attention au bias de confirmation: t'as envie que ça passe, tu vas voir que les avis des mecs qui te disent "vas-y fonce gamin"
 
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Après je te dirais "fonce gamin", perso je suis souvent en E50, et les retours ont été bons même sur des gros mix (enfin sur le 1.8L) pour les taxis (enfin à priori je crois ).
 
Mais bon c'est pas moi qui vais te payer un nouveau bloc si il proute.
 
Respecte la chauffe: même si la batterie de traction est pleine, il vaut mieux "réveiller pour rien" le bloc thermique au petit matin via un coup de pédale d'accélérateur quand tu es encore garé.
(Pour éviter d'avoir un échec de démarrage du bloc thermique à froid une fois que tu es sur la route).
 
Et évite de taper des hauts-régimes pour éviter de tourner pauvre et sur-chauffer la chambre de combustion. (valable pour les tout les blocs sans calculo flex et injecteurs fait pour - un boitier ne changera rien les injecteurs d'origine arrivent en "butée" de remplissage de la chambre)
 
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Tout ça en attendant le passage à l'électrique  

quand tu dit E50, c'est 50% e85 50% e10. ou 50% ethanol pure
les avis sur HFR et chat gpt sont unanimes concernant un pourcentage de 50 à 65% de E85. perso je prend le "risque", surtout avec la situation actuelle.
je compte faire du 2:1 (66% e85) l'été et 50% e85 l'hiver. tu pense que c'est ok?
j'ai un peu abusé au dernier plain, avec 22L de e85 et 8.5L de e10(ce qui donne 73% de e85). aucun mauvais signe genre perte de puissance ou ratés, ni voyant moteur