Encore une question qui me parait délicate pour moi. Dans le cas d'une mesure spot, si je change le collimateur, que je ne prends pas le centrale, la mesure de la lumière se fera quand même au centre ou sur le collimateur que j'ai choisi ? En gros vaut mieux faire la mise au point sur le collimateur centrale puis recadrer en maintenant le déclencheur à mi course, ou faire la mise au point directement sur le collimateur que l'on veut ?
 
 
Je sais pas si j'ai été assez clair....

Encore une question qui me parait délicate pour moi. Dans le cas d'une mesure spot, si je change le collimateur, que je ne prends pas le centrale, la mesure de la lumière se fera quand même au centre ou sur le collimateur que j'ai choisi ? En gros vaut mieux faire la mise au point sur le collimateur centrale puis recadrer en maintenant le déclencheur à mi course, ou faire la mise au point directement sur le collimateur que l'on veut ?
 
Je sais pas si j'ai été assez clair....

dans l'absolu, bien entendu que 85 + 135 ça sera mieux. après, y a aussi le côté pratique du zoom, ça évite d'avoir à changer d'objo et c'est pas toujours facile à faire en concert... et attends de voir si ton 70-200 f/4 ne suffit pas avant de penser au 2.8.....

il me semble bien que sur le 400D, en mode mesure sélective, la mesure de lumière se fait toujours au centre (donc ça doit être pareil pour le spot du 20D), alors qu'en mode évaluative elle est (assez fortement) pondérée par le collimateur actif. bref, au final j'ai remarqué que de manière générale, j'avais des meilleurs résultats en mode évaluative (en choisissant mon collimateur à la main), donc je laisse comme ça

Oui merci du tuyau, c'est vrai qu'en plus on a souvent le droit de shooter que sur 3 morceaux, donc c'est chaud de changer entre deux morceaux...
 
Une ouverture 4 pour du concert c'est jouable à ton avis ? Parce que parfois à 2.8 je trouve ça juste. Faut dire que je débute dans la photo et que je ne suis pas vraiment un pro pour le moment. je vais déjà essayer maintenant le plus possible de rester en manuel, 1600 iso, 1/125e et ensuite jouer avec l'ouverture. Je pense que déjà ça me fera une bonne base.

ça dépend des concerts hein y en a certains où ça passe à 400 ISO et f/5.6, et d'autres où t'es trop juste à 1600 ISO et f/1.4 ... m'enfin si tu débutes, justement, commence par apprendre à faire des photos avant de te dire "il me faut du matos toujours meilleur"... et le mode manuel c'est pas une bonne idée si on n'a pas un minimum d'expérience.

Hello les jeunes ! je vais vendre mon Canon 10-22 ! si vous êtes intéressés
450 € out avec filtre Hoya

ah, HK il est dédouané ?

aucune idée ! comme j'ai pas eu les papiers de dédouannementde Purnima je pense que non ?  

à combien vous estimeriez un 24-70 qui a 1 an d'age mais avec un petit coup sur le filetage?
 
http://xotcho.free.fr/_pics/hfr/24-70.JPG

à combien vous estimeriez un 24-70 qui a 1 an d'age mais avec un petit coup sur le filetage?
 
http://xotcho.free.fr/_pics/hfr/24-70.JPG

 
il est tombé
 
ce qui veut dire que les lentilles sont peut être décallées...risqué nan ?

 
on me dit qu'il n'est pas tombé mais qu'il a cogné qqpart alors que l'appareil était en bandoulière
moi j'ai un peu peur quand meme car il suffit de pas grand chose parfois...

 
on me dit qu'il n'est pas tombé mais qu'il a cogné qqpart alors que l'appareil était en bandoulière
moi j'ai un peu peur quand meme car il suffit de pas grand chose parfois...

il est possible en se retournant rapidement qu'avec la force d'inertie l'objectif frappe le coin d'un mur aussi
 
le filetage c'est pas très solide, non ?
 
bref, j'en conclus que vous me déconseillez d'acheter

il est possible en se retournant rapidement qu'avec la force d'inertie l'objectif frappe le coin d'un mur aussi
 
le filetage c'est pas très solide, non ?
 
bref, j'en conclus que vous me déconseillez d'acheter

je veux pas dire ...
 
mais la mesure "spot" sur canon c'est la mesure dans le cercle du milieu. vraiment zone réduite et central.
 
On s'en fiche de quel collimateur AF sera utilisé.
 
maintenant si l'on veux mésuré et Focuser au "meme endroit", doit on utilise le collimateur central, soit on décadre pour mémoriser l'expo (à droite par exemple) puis on recadre et on focus donc sur le collimateur de droite. Si vraiment l'on veux un Focus décentré mais avec l'expo prise au "meme endroit".
 
nan?

bon j'achète pas finalement

bon j'achète pas finalement

2000€ fdp out envoi par bateau sans n° de suivi

tu ne pourras même plus visser un filtre de protection

Merci pour ces conseils. Je vais encore y réfléchir.
Par contre, étant encore débutant, j'ai une question qui peut paraître assez bête mais dont j'aimerais connaître la réponse...
 
Par exemple, en situation, en début de semaine je suis allé sur Osaka et j'ai pris des photos urbaines de nuit (buildings, décorations de Noël) et comme à son habitude, j'ai des gros problèmes de mise au point.
Même dans des cas où parfois un bridge l'autorise !  
Alors, je ne sais pas faire une mise au point ?
Mais surtout, est-ce surtout la faute de mon objectif  (18-200 de base de chez Sigma) et/ou aussi de mon boitier ?  
C'est juste que l'objectif n'est pas assez lumineux ? Qu'il n'y a pas assez de points lors de la mise au point ? De ma faute ?
 
Parce qu'étant au Japon, je peux tester librement à peu près tous les appareils du marché. Et ayant eu un 40D, 5D puis les équivalents chez Nikon et Sony, j'ai remarqué que les mises au point étaient bien plus efficaces. Par exemple si je veux mettre en valeur qu'un objet sur une photo... Grâce aux optiques (de moyenne game) qui y étaient associés ?
 
Pour kakaku, c'est ce que j'utilise toujours justement, merci    
 
Merci d'avance !

2000€ fdp out envoi par bateau sans n° de suivi