Reprise du message précédent :
Non prends une pac type Mitsubishi ecodan, tu fait 2 zones, une sera plancher chauffant et l'autre sur radiateur en mode auto adaptatif ça marche très bien.

Pour le calcul de déperdition il faut ta région et la température à laquelle tu compte chauffer.

 
Oui ça marche, je n'en doute pas, mais est ce que c'est le plus économique ?

 
Si tu remplaces tes radiateurs  eau par des ventilateur convecteurs, tu vas perdre le COP de la PaC.
En plus du prix d’installation, tu auras le prix de l’électricité qui sera supérieur.
Donc non laisse, comme dit Sherz, deux zone !  
 
Le point crucial, as tu un projet d’isoler ?
Si oui, fait ton isolation, puis ensuite tu installes ta pac. Ou les deux mais il va falloir bien dimensionner la paC.
 
Si non, tu peux mettre la PAC.
 
Ensuite il va falloir trouver un installateur qui va bien te dimensionner la PaC, ni trop peu, ni trop puissant.
 
Faut reprendre chaque radiateur et calculer ta déperdition énergétique de ta maison.
Ensuite tu peux évaluer tes besoins.
 
I

Ben les gars, les ventilo convecteurs, justement c'est pour travailler avec l'eau à même température que le plancher chauffant, c'est pas des radiateurs à résistance, mais à eau

 
Ah ! Désolé je me suis arrêté à convecteur
 
En tout cas Bof !
 
Dans ce cas là met de la Clim ! Avec des paC air air.
 

Oui mais ça coûte très chère à l'achat donc pas de quoi amortir le changement pour 3 radiateurs à l'étage.

En gros ça va te coûter plusieurs années de chauffe rien que pour 3 je pense.

Donc aucun intérêt à mon avis de changer.

Pour te donner une idée, je suis dans le grand Est, j'ai 160m² chauffé à 22°, radiateur à eau mais calculé pour etre à maximum 45° et je paye 875€ de chauffage et eau chaude pour une année complète de chauffe.

Donc je ne pense pas que tu y gagne temps que ça avec 3 ventilo convecteurs.

Et bien ça fait clim justement ces trucs là.si la pac a le bon kit rafraîchissant. Et au moins ça fait pas les immondes groupes sur les façades. Enfin y'en a qu'un, celui de la pac. Par contre faut évacuer les condensats et pour ça j'ai pas de solution simple

Oui alors là après c'est toi qui doit voir si la clim entre en jeu.  

Je suis dans le grand est aussi  

"Apparemment" la PAC serait plus simple et donc moins chère avec un seul circuit plutôt que deux. Donc est ce qu'on ne s'y retrouve pas, il faudra voir les devis. Et l'avantage de la clim pour les chambres l'été. Mais j'ai le souci d'évacuation des condensats...

 
Alors les paC air eau pour la Clim c’est bof.
 
Les air air fonctionnent bien mieux

Il y a un topic pour les diffuseurs de chaleur sinon  
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1507_1.htm  
 
Je pense que les deux options marchent:  
1 - tu es content de tes radiateurs, tu n'as pas besoin de frais l'été dans tes chambres : tu seras content d'une pompe à chaleur avec deux zones comme le propose @Sherz (même si c'est pas idéal pour le scop comme tu l'indiques mais ce sera pas non plus dramatique)
2 - tu aimerais du rafraichissement dans les chambres et/ou tes radiateurs sont datés et tu voudrais un truc discret / gainable / moderne / intégré dans le mur : les ventiloconvecteurs c'est la vie
 
Tu gagneras en SCOP mais tu introduiras aussi de l'elec dans tes chauffages : probablement un peu de travaux chez toi. Tu y a déjà réfléchi ? Ici j'ai mêlé pompe à chaleur sur deux étages et ventilo convecteur au dernier étage pour optimiser le rafraichissement. C'est nickel  

si tu peux pas évacuer les condensats tu mets ton eau de rafraichissement à 18° comme pour un plancher rafraichissant

Ca c'est faux, mon meilleur pote a fait installer une mitsubishi zubadan avec 2 zones, faut juste un depart/accélérateur en plus et ça lui a coûté 500 ou 600 balles en plus par rapport au devis 1 zone.

Surtout que les zones partent directement du ballon tampon/bouteille de mélange.

En vrai ça dépend : si le principal c'est d'avoir une température à max 20° en 5 minutes quelle que soit la température extérieure en effet c'est le top mais tu vas trop dessécher ton air été comme hiver (ce sera surtout ressenti quand on est malade et pour les jeunes enfants / seniors), créer des courants d'air froid (effet cascade sous le split) et un split c'est moche à hauteur de vue quoi qu'on choisisse.
 
Si tu cherches du frais dans tes pièces (genre 24° quand il fait 38 dehors) en acceptant d'allumer la PAC un peu avant le début de la canicule et qu'un air sainement humide c'est important : ben le ventilo-convecteur avec une eau entre 16° et 35° est mieux

 
Et un réservoir intégré qu'on viderait tous les jours, ça existe ?
 
Vu que par chez moi, la canicule c'est 10j dans l'année (ok ça va augmenter ), c'est une "corvée" que j'accepterais. Par contre faire passer un tuyau d'évacuation, percer murs et planchers, ça fait suer En plus d'être bien moche...

Il y a un petit réservoir intégré dans les ventilo convecteurs Daikin (c'est là que tu connectes ton évacuation d'ailleurs) mais c'est joueur si tu tombes sur un jour très humide (je ne me souviens pas d'avoir vu un mécanisme de detection de débordement).
 
Mais tu tu mets l'eau à 18° (c'est l'exemple pour l'ile de France à 100m d'altitude pour un plancher chauffant / rafraichissant) et si tu ne prend pas ta douche dans la même pièce t'auras pas de condensats
 
Peut être que tu peux prendre des bacs externes tout fait ou te bricoler une bouteille de récupération plate intégrée à la cloison mais il te faudra une trappe pour la vider. Ce sera nickel pour briller sur le topic des honteux bricolages

 
J'ai de sérieux doute de tenir 24° par 38 dehors, si la maison n'est pas très bien isolé, à moins que cela soit quelques jours, et on profite de l'inertie de la maison. Mais en cas de canicule qui dure, c'est beaucoup plus difficile;
 
De plus généralement on parle de 3-4° degrés de gain avec la PAC AIR/EAU, plus avec les PAC Geothermique.
 
J'ai des amis qui ont une PAC réversible ( maison RT 2012 ),avec plancher chauffant, il gagne 2-3 ° C grand max, en mode clim.
 
Pour revenir sur Bernardo, avec une maison de 2000, si il n' a pas fait de travaux d'isolation, cela risque d'être beaucoup moins performant.

 
c'est à cause de l'absence de convection avec un plancher rafraichissant . le plafond rafraichissant fait mieux et le ventilo convecteur est encore beaucoup-beaucoup plus efficace
 
attention quand meme : avec une eau à 7° tu tires 2kw de rafraichissement d'un ventilo-convecteur de 2kw. Avec une eau à 18° c'est plus proche des 500w à genre 25° de température ambiante (quand le fabricant veut bien donner l'info ) donc soit faut une evac' des condensats soit il faut dimensionner le ventilo convecteur en prenant en compte la puissance de rafraichissement avec la température d'eau cible

Hello
 
J'ai une PAC air/air Toshiba haori depuis 2 ans
Elle fonctionne globalement bien mais par grand froid / brouillard, elle a du mal à suivre :  
Elle fait 4.5kw je crois, je la mets à 18deg la nuit dans le salon puis programme à 22 avant le réveil.  
Parfois je me lève et il fait 15deg ... Donc elle a pas fonctionnée. Je passe en mode 'hi power' et ça fonctionne  
 
Vous savez ce que ça peut être ? J'ai de la petit maintenance que je peux faire ?

C’est bien 15 degrés au niveau du capteur de la clim ?
 
S’il est accessible contrôler que le capteur ne soit pas sous une couche de poussière
 
Essayer si tu laisses la consigne à 22 la nuit est ce que ça chauffe bien tout seul

Au cas où le filtre du split est propre ?

J'ai l'impression que c'est du dégivrage trop fréquent la nuit. Cette nuit par exemple : vers 0 + brouillard dehors, je l'ai vu se mettre en dégivrage ce matin.
Peut-être qu'elle dégivrage trop souvent et n'arrive finalement pas à tenir la charge

Je vais aussi nettoyer le filtre de l'UI meme si il a été fait y'a pas si longtemps

Ta PAC a un rendement inférieur en dessous de 7°C, donc à 0 elle est certainement juste (en plus des arrêts lors des degivrages), de plus forcément lorsque la T°C baisse tes besoins en puissance de chauffage augmentent.
RAS-13J2AVSG-E1 (4,2kW CHAUD) : Puissance chaud à -7°C (nom. / max.) : 2,40 / 3,08
RAS-16J2AVSG-E1 (5,5kW CHAUD) : Puissance chaud à -7°C (nom. / max.) : 3,19 / 3,60
Je ne sais pas quel modèle tu as, mais ca baisse drastiquement
 
C'est un peu le soucis des PAC Air/Air, ça chauffe vite mais il n'y a aucune inertie, ainsi a chaque dégivrage la T°C baisse et il faut ensuite rattraper cette baisse
 
Si tu es dans une région avec des T°C négatives tu aurais du opter pour un système du type Hyper-Heating de chez Mitsubishi :
"Avec Hyper Heating, Mitsubishi Electric a inventé une solution « spéciale chauffage » ultra performante. Ses principaux atouts : la garantie d’un chauffage de qualité même dans des conditions extrêmes, la rapidité de la montée en température et le maintien de la puissance de chauffage jusqu’à -15°C pour la technologie Hyper Heating et jusqu’à -25°C pour la technologie Hyper Heating Ultimate"

 
Tu chauffes quelle surface avec ta PAC ? Peut-etre est-elle sous dimensionnée pour ce que tu lui demandes ?
J’ai des PAC air/air Toshiba dans un appart et RAS y compris par temps très froid.

Environ 40m2 pour 4.6kw. isolation année 90
Mais c'est chauffe annexe. J'ai un poêle a bois pour la journée. Je lui demande juste de me garder une température mini pour pas avoir froid le matin

Par contre UE à 15m. Peut être un manque de fluide ?

 
Salut,
Ca ressemble plus à un bug logiciel / programmation horaire ?
Car si ça fonctionne bien quand tu passes en hi-power, y a pas de raison...
 
Pour que ça démarre en hi-power, tu n'augmentes pas la consigne de température ?
Pour le dégivrage, pas étonnant car le brouillard, y a pas pire ! L'air est saturé et vient givrer sur les ailettes instantanément.

Bonjour, pouvez-vous me donner votre avis sur ce devis en remplacement d’une chaudière à fioul il n’est pas prévu de faire un quelconque travail d’isolation dans le logement.

Je trouve ça honnête, de dietrich c'est du mitsubishi rebadgé donc de ce côté la pas de de souci.(si ce n'est que l'etas est pas terrible  ce doit être les vieux modèle mitsubishi)

Si jamais il boss avec d'autres marques type daikin/Panasonic/Hitachi demande toujours.

Pour la puissance sans ta localisation et la taille de ta maison plus la température de chauffe envisagé on ne peu pas dire.

Parce-que 16kw si ta 100m² c'est énorme si t'es dans le sud, si ta 200m² dans l'est ça peu s'expliquer.  

C'est dans le calvados
Isolation faible
Maison du beau père
La chaudière (37ans) au fioul est en train de crever

 
Isolation fiable, mais il ne compte pas un jour isoler ?
 
Sinon je ne sais pas trop.
 
Il consomme combien à l’Annee en kwh ?

Il est en maison de retraite.
Les 3 enfants ne veulent pas vendre avant son deces
La maison sert surtout en secondaire
A l'heure actuelle je dirais que la conso est entre 2500 et 3000l de fioul
Le devis pour une chaudiere gaz est a 16k€ idem en fioul

Du coup 16kw me paraît être beaucoup en gros en faisant le calcul rapide ça fait plus de 200m² chauffé à 22° par-7 extérieur dans une maison pas isolé.
 De ce que tu dis il serait plus aux alentours des 12kw/13kw de puissance .

Il n'aurait pas sur dimensionné pour minimiser l'usage en mode resistance ?

La de dietrich sort 12kw par-7 du coup elle est dans les clou.
Par contre pour les primes je ne sais pas mais quand j'ai retaper ma maison il était bien stipulé que la maison devait être habité ou louer pour y avoir droit, renseigne toi quand même.

ça me semble honnête (une fois les primes déduites parce que sinon    ) par contre demande à dégager le truc drag'eau et demande un pot à boues magnétique (environ 600€ moins cher et au moins ça marche parce que les histoires de clusters moléculaires venturi en résonance avec la céramique ...       )
Par contre je ne vois pas de ballon d'eau pour accumuler l'eau chaude sanitaire (il y a bien un ballon d'eau de 50 litres mais normalement c'est lui qui fait le découplage entre l'eau de la pompe à chaleur (qui peut avoir besoin de se dégivrer grâce à cette réserve d'eau et qui est chauffé jusqu'à sa température cible) et la/les pompes du réseau de chauffage et la vanne trois voies vers ton ballon d'eau chaude sanitaire. Moi je prendrai au moins 200L de capacité (à 50L il faudra probablement une eau à 60/70° pour alimenter en continue plusieurs douches / un bain. Si tu es en moyenne température c'est pas idéal pour ton COP. Avec 200L de reserve tu peux alimenter plusieurs douches avec une eau à 50°
tu les a ici d'ailleurs (page 20 ) : https://edge.sitecorecloud.io/bdrth [...] -M-R32.pdf ils mettent des ballons tampon de 80 ou 150l (avec une bouteille de découplage de 25l seulement) mais surtout tu as les accumulateurs pour l'eau chaude sanitaire. Le plus petit semble faire 300L ...

De mémoire il y a un ballon intégré de 180l pour l’ecs et un de découplage de 50l pour le chauffage

Yep à mon avis on sera un peu border sur ce sujet

en page 12 et 13 je n'en vois aucun : https://edge.sitecorecloud.io/bdrth [...] -M-R32.pdf  
pour moi c'est un oubli  

C'est la version M ça lui c'est S peut être que ça change ça justement.

page 14 https://edge.sitecorecloud.io/bdrth [...] OS_R32.pdf pas mieux qu'en M Page 21 on voit les options de ballon. Aucun ne me semble disponible en standard

Site de dietrich.

"La pompe à chaleur air-eau Alezio S MR/E V200 est une solution économique et écologique avec un ballon intégré de 180L."

Dans le devis y'a en plus la vanne mitigeur obligatoire.