Hello
 
Je créé ce topic pour partager des informations sur les émetteurs de chaud / froid pour les appartement / maisons / manoirs / chateaux
 
L'idée sera de guider le forumeur à la recherche d'une solution optimale / écologique / pas cher pour tempérer son domicile sans se les peler   .
 
Avant de choisir son mode de chauffage il est bon de se renseigner sur ce que sont les déperditions thermiques et leur source :

 
comme vous pouvez le voir (temps que le lien vers l'image fonctionne ) le toit, les murs et la ventilation sont les principales causes des déperditions thermiques. Les fenêtres sont souvent pointées du doigt mais si c'est du double vitrage pas trop vieux en général vous êtes pas trop mal de ce côté là. Les fuites d'air, l'absence, la mauvaise pose ou le vieillissement des isolants du toit et des murs est impitoyable.
 
Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet de la déperdition thermique et de l'économie d’énergies :
- le label passivhaus (maison passive) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Passivhaus
- Maison sans chauffage grâce aux apports du soleil et les usages tels que la cuisine : https://www.youtube.com/watch?v=iAMAGNLO37A  
 
Globalement le label passivhaus (maison passive en allemand) est une des méthodes les plus complètes et les plus efficaces pour chercher l'économie d’énergie le tout avec un confort supérieur aux maisons traditionnelles car il aborde  
- le confort thermique à chaque saison (apport d'ensoleillement, casquettes d'ombre, inertie...)
- l'étanchéité et le renouvellement de l'air  
- la captation gratuite des apports solaires (fenêtres notamment)
- la consommation des autres appareils domestiques avec un seuil maximum à ne pas dépasser au m²
 
En fait contrairement aux économies d’énergie subies avec une maison non préparée (baisser le thermostat, ne chauffer qu'une partie de la maison, subir les canicules sans système de refroidissement) ce type de label cherche le confort tout en diminuant la consommation d’énergie. Le label RE2020 (obligatoire pour les nouvelles constructions) entend chercher le même objectif sans être aussi exigeant que sont cousin allemand    
 
Tout ça est très bien mais comment l'appliquer à une maison que vous souhaitez rénover ?
 
Avant de se lancer il faut idéalement comprendre comment fonctionne le bâtiment que vous habitez :  
- est-ce que vous observez des courant d'air froid accentués par une hotte, cheminée, VMC ... ? Problème d'étanchéité
- est-ce que certaines parois sont humides (salle d'eau même de longues heures après la douche, fenêtres même en double vitrage, apparition de moisissures) ? Ponts thermiques, renouvellement de l'air insuffisant, infiltrations
- Est-ce que l'été il fait très chaud rapidement ?

- est-ce qu'il bénéficie d'une tonne d'apport solaire sur la façade sud (moins vrais si vous me lisez des terres Australes ) ? Energie gratuite via l'effet de Serre
- est-ce qu'il a beaucoup d'ouvertures au Nord (déperdition potentielle sauf si vous habitez en nouvelle calédonie ) ? Déperdition thermique accentué
- est-ce que l'apport de lumière se fait essentiellement par l'est et l'ouest ? peu de soleil direct l'hiver mais exposition directe longue l'été
 
 
Je vais essayer de compiler sur les prochaines semaines les infos utiles concernant :
- les émetteurs : Plancher chauffant / rafraichissant, Plafond chauffant / rafraichissant, radiateur haute et basse température, murs chauffant, ventilo-convecteurs, infrarouge, splits ...
- la gestion de la ventilation : VMC hygro, double flux (thermodynamique, centralisé ou individuel), l'étanchéité, l’hygrométrie/taux de renouvellement de l'air idéale ...
- la partie domotique
 
On pourra aborder les à côté aussi (production de chaleur/froid, travaux d'étanchéité, isolation) mais si les questions n'aborde pas la partie émetteurs vous avez d'excellents topics actifs :
- chauffage au bois : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 06_886.htm
- Pompe à chaleur : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6624_1.htm  
- Travaux généraux : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0658_1.htm
- Note d'efficacité énergétique / emission GES sous l'angle achat / vente immobilier : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5843_1.htm
 
C'est quoi mon experience en la matière ?  
 
J'ai fait de gros travaux dans ma maison et une dépendance ces dernières années notamment :
- Isolation (intérieur, extérieur, sol, mur, combles)
- gestion de l'humidité/renouvellement de l'air (VMC sur ballon thermodynamique et double flux thermodynamique) et étanchéité à l'air (membrane pare vapeur, étanchéité des murs maçonnés, étanchéité des gaines ...)
- installation de murs chauffant électriques, splits, ventilo-convecteurs, insert bois et poêle à pellets, plancher chauffant / rafraichissant
- production d'eau chaude sanitaire via ballon thermodynamique
 
Au total c'est 5 PAC qui ont été installées en l'espace de 3 ans avec des trucs plus ou moins exotiques (plancher chauffant/rafraichissant sur chape sèche extra plate, ballons thermodynamique sur VMC simple flux au sous sol non chauffé, étanchéité à l'air avec les étages pour ne pas perturber une VMC double flux dans les étages chauffés, Ventilos-convecteurs connectés au même réseau de chauffage que les planchers chauffants) avec une tonne de questions subsidiaires résolus :
- comment dimensionner la puissance de la PAC en faisant les calculs de déperdition thermique moi même  
- comment gérer la redondance (panne d'une PAC ou coupure d’électricité par exemple)
- quels émetteurs pour quelles pièces (où mettre de l'infra-rouge, du traditionnel sur eau chaude ou électrique, des murs ou planchers électriques et chauffer/refroidir toute l'année avec des splits)

- plancher chauffant - rafraichissant :  

Avantages :
- Fonctionne très bien avec l'eau chaude/froide basse température entre 16 et 35° (c'est super pour optimiser l'économie d’énergie des Pompes à chaleur et ça limite aussi les déperditions des canalisations de chauffage)
- Répartition de chaleur/fraicheur uniforme dans toute la pièce sans compromis sur le confort (vos petons vont apprécier, vos enfants qui jouent par terre et vos animaux aussi)
- N’assèche pas l'air en fonctionnement (gros différenciateur avec les splits et les radiateurs haute température. C'est particulièrement utile pendant les maladies de l'hiver et pour les jeunes enfants)
- Libère tous vos murs et totalement invisible.  
- Ne brasse ni l'air ni vos poussières
 
Inconvénients :
- peu maitrisé par les pros. Il faut idéalement un bureau d’étude pour designer le nombre et la longueur des boucles pour que la chaleur soit uniformément répartie dans la maison sans déséquilibre de flux entre boucles
- pas très cher en fourniture mais demande plus de main d’œuvre que des radiateurs traditionnels
- en rénovation, il faudra casser le sol actuel et attention à la compatibilité du revêtement que vous avez choisi  
- il faut absolument isoler la partie chape chauffante de la partie dalle béton si l'étage du dessous / vide sanitaire / terre n'est pas chauffée
- fonctionne mieux si vous avez une Isolation thermique extérieure (vu la surface de contact avec la structure vos murs extérieurs seront aussi un peu chauffés)
- en mode rafraichissement l'air froid reste au contact du sol : vous gagnez quelques degrés mais inutile d'en attendre une vraie climatisation et impossible d'envoyer une eau glacée (7° par exemple sans risquer la condensation) et inutile d'utiliser le mode rafraichissant dans la salle de douche : ça va finir en piscine
- comptez 28mm minimum de perte de hauteur sous plafond. potentiellement beaucoup plus si vous partez sur une chape anhydrite  
 
Les solutions de plancher chauffant :
- chape sèche polyurethane (rapide à la chauffe/refroidissement, extra plat mais plus cher en fourniture)
- chape ciment (grosse inertie, lourd sur le plancher, pas idéale pour une bonne conduction de la chaleur, plus épais que la chape sèche)
- chape anhydrite (grosse inertie, moins épais que la chape ciment mais plus épaisse que la chape sèche, conduit bien la chaleur, sensible à l'humidité. Dangereux en rafraichissement)
- plancher chauffant électrique (bien pour une petite salle d'eau mais attention vu l'absence de PAC vous allez payer cher la consommation électrique)
- plancher chauffant à eau : idéale avec une PAC air-eau ou géothermique. Bien penser à mettre des tubes multi couche (barrière d'oxygène en aluminium) pour éviter la formation prématurée de boues
 
trucs et astuces:
- pensez à faire installer des purgeurs d'air automatiques sur les nourrices. La purge d'air est un process long via le circulateur
- choisissez des nourrices collecteurs isolés en résine si vous souhaitez mettre du rafraichissement
- pensez à isoler vos tubes dés qu'ils sont à l'air libre si vous souhaitez le mode rafraichissement
 
- le ventilo convecteur :

Avantages :
- Il diffuse la chaleur / le froid sur de grandes surfaces via des ventilateurs (plus silencieux que les splits de clim classiques même si du coup ils sont aussi plus volumineux comme les radiateurs basse température)
- Ne compte pas sur la convection naturelle pour chauffer / refroidir selon le modèle il peut être gainé, encastré, invisible sans affecter ses performances
- Contrairement au plancher chauffant il peut évacuer l'eau de condensation (via un reservoir ou une évacuation avec un siphon) : il peut prendre de l'eau glacée et agir efficacement comme une clim
- Contrairement aux ventilations gainables d'une chaudière centrale les tuyaux d'alimentation de chaud / froid ne fond que quelques centimètres de diamètre. pratique pour traverser les étages et s'intégrer dans les cloisons
Inconvénients :
- Ils génèrent un léger courant d'air et plus ou moins de bruit selon la ventilation souhaitée (mais moins que des splits)
- ils sont plus chers que des radiateurs à convection
- Ils sont un peu complexes (cartes contrôleurs, vannes, ventilateur, thermostat électronique, alimentation) potentiellement des sources de panne
- Ils ont besoin d’électricité supplémentaire pour faire fonctionner la ventilation / thermostat
- Ils sont plus volumineux que des splits / radiateurs haute température classique à puissance similaire
- Ils n'acceptent pas toujours n'importe quelle température d'eau (par exemple de l'eau à minimum 35° pour démarrer le chauffage et maximum 16° pour refroidir) il faut faire attention si vous mélangez plusieurs type de chauffage sur le même circuit d'eau
trucs et astuces:
- Ne pas hésiter à les commander à l'étranger (Italie, Allemagne notamment) où ils sont souvent beaucoup moins cher
- Bien vérifier le flux d'eau minimal / recommandé pour les radiateurs. Il n'est pas anormal d'avoir une pompe dédiée vu le flux important demandé par appareil

reservé

reservé

Bonjour,
 
Sur le topic immo-krach (et des échanges avec neo world) et la constatation de nouvelles incitations du gouvernement de limiter la consommation de gaz, via les "obligations" demandées aux fournisseurs d'énergie (qui les reportent sur leurs clients), des interrogations naissent pour beaucoup de propriétaires, qu'ils soient ou pas occupants (car si le locataire doit payer plus cher son gaz, le logement sera sans doute moins facilement louable).  
 
Elles naissent d'autant que jusqu'à présent, celui qui restait au gaz n'était pas incité à changer sa chaudière gaz avant une grosse panne, car le coût de remplacement, le gain en confort, parfois l'esthétique. Si éligibles aux aides, le besoin de faire plusieurs chantiers… le ROI (Return on Investment...) était incertain voir inexistant.  
 
Là, 3 tranches ont été créées, avec des consommations annuelles "gaz+électricité", "A" (sous les 4000 KWH, "B" jusqu'à 30000 et "C" au dela). La "taxe" ou "amende" des tranches B et C est égale pour le moment, mais il est déjà prévu de les différencier... Donc l'impact est de 7 ou 8 euros sur une facture mensuelle d'après les exemples fournis. A ce jour...
 
On y ajoute les +/-300 € d'abonnement du gaz (après, avec une PAC, il faudra peut-être prendre un abonnement EDF à 12 Kw au lieu de 9... mais bon, ça ne fait pas 23 €/mois de surcoût).
 
Je prends mon cas.  
 
Maison des années 70, combles isolées mais pas les rampants, doubles vitrages récents, VMC, chauffage mixte gaz+bois (chaudière "récente" haute performance), murs peu isolés, en IDF (pour préciser les températures, genre 10 jours à -1°, pas de grand froid donc). Eau chaude par cumulus électrique. Habitant une zone humide, le poêle assèche bien l'air (on a déjà un déshumidificateur au sous-sol).
 
Au niveau entretien, la chaudière a 15 ans et me coûte 250 € d'entretien par an (nettoyage et pièces, joints, bougies ou autres selon...). Bref quasiment rien.
 
Les panneaux solaires comme les voisins, ce serait compliqué car le toit a deux casquettes. Donc ce n'est pas un point d'amélioration de la facture énergétique.
 
Au niveau des factures et de la consommation annuelle, par rapport aux 3 catégories, je suis pile au milieu de la "B", mais... l'hiver 2024-2025 a été clément + je brûle 5-6 stères par an. A 1500 KWH le stère en équivalent, ça fait 8000 KWH. Bref, la dépense chauffage globale est de 20.000 KwH, plus l'électricité, je suis quasiment en catégorie "C". Avec pour le gaz un pic à 3.000 KWH au mois de janvier (juste le gaz...)
 
Bref ça fait réfléchir si la taxe augmente. Même si la fiabilité de ma Frisquet et son faible coût de fonctionnement, voilà quoi.  
 
Le pellet : bof. En plus du bois, il faudrait stocker et manipuler les sacs. Et le coût approche celui d'une PAC AIR/EAU. Surtout que l'on conserve le poêle à bois, pour assurer une chaleur minimale quand le chauffage principal tombe en panne. Un collègue a galéré il y a quelques années pour trouver une pièce de rechange pour un boitier de commande de sa PAC. Son réparateur a mis plus de 2 semaines à récupérer un truc compatible.
 
Deux solutions à minima semblent évidente en cas d'abandon du gaz.  
 
1) installation d'une "grosse et unique" (grosse ou moyenne...) PAC AIR/EAU reliée aux radiateurs existants. Peu de travaux, installation en une journée avec purge/nettoyage des radiateurs actuels.  
 
2) installation d'une "petite" PAC AIR/EAU reliée aux radiateurs existants et ajout d'un second module PAC AIR/AIR pour l'étage. Avec la mansarde, les rampants non isolés, en juin les 30° ont vite été atteints dans les chambres. La PAC AIR/AIR donnant sur le couloir du R+1 rafraichirait un peu l'été et l'hiver, complèterait la PAC AIR/EAU. La clim de l'étage oblige à passer les tuyaux sur la façade extérieure, c'est pas beau mais c'est pratique et ça se fait quand même...
 
3) on démonte tout, des split partout : oui, ok, changement de décor, maison entièrement climatisée, on gagne de la place au mur en enlevant les radiateurs, mais il faut poser les Split, les relier aux blocs, donc faut refaire les murs, et boucher les trous dans le sols. La facture explose sauf à vivre avec des "fissures" rebouchées dans chaque pièce…
 
4) en option, démontage du cumulus pour un thermodynamique : c'est pas le même encombrement.
 
Mon chauffagiste installe des INTUIS/AUER, marque française moins connue que Daikin ou Mitsubishi, qui a de l'entrée de gamme à 6 K et le haut à plus de 25 hors pose. Bref, dans mon cas, on doit être à minima à 15
 
D'autres travaux sont plus ou moins exclus (il reste les rampants et l'ITE en fait) donc aucune aide (à part celles accordées à tout le monde sans conditions de ressources ou travaux liés)

Si la chaudière est récente et que tu n’as pas prévu de la remplacer pendant des gros travaux tu peux déjà :
- regarder si tu peux installer une VMC double flux (pas mal de déperdition à gratter via le renouvellement de l’air. Potentiellement en thermodynamique si tu veux optimiser le rafraîchissement / chauffage)
- récupérer les calories de ton poêle à bois ( poser des gaines pour récupérer la chaleur autour du poêle pour l’aider à chauffer les étages)
- remplacer certains radiateurs à eau par des PAC en console (il faut que ce soit posé sur un mur dont la face extérieure donne sur le dehors mais du coup ça fait Clim en plus du chauffage sans avoir à passer de gaines. Par contre il faudra carotter ton mur deux fois à l’endroit où sera posé la PAC console  
 
L’enduit de ta maison est ancien ? Tu as des débits de toit ? Si oui il faudra planifier une ITE au prochain ravalement de la maison

- alors l'ITE, devis à 40 K€ si on veut faire ça bien... (par ex pour garder la taille des fenêtres)
 
- la VMC double flux, faut voir... il y a un tel gain ? Je me suis même demandé à un moment si je ne mettrais pas une temporisation (par ex la faire fonctionner 2 heures, l'arrêter et recommencer)
 
- le poêle à bois, il est bien situé et chauffe bien le plafond du RDC. Le sol de l'étage est chaud, donc étage chauffé par le sol
 
- le carottage des murs partout, c'est niet ! Sauf à l'étage. Et là, même si ça coûtera cher en gaz, on peut faire un carrotage ou deux et passer par les combles)

- ITE à ne faire que pendant le prochain ravalement. Fait d’autres devis si tu peux à ce moment là. C’est du boulot mais le matériel est pas si cher
 
- le double flux ça permet de diminuer ta facture de chauffage d’environ 20% si tu as déjà une isolation thermique pas trop mal (par exemple avec des fenêtres en papier et des portes très anciennes / on voit le jour entre l’ouvrant et le dormant c’est moins évident comme gain )
 
-c’est un plancher chauffant en fait
 
- le carottage tu peux l’optimiser : une seule console pour un grand salon / S à M qui sera climatisé (il y a un ventilateur pour distribuer l’air partout) et à l’étage ne te focaliser que sur les chambres et laisser la double flux faire le taffe pour les WC / pièces de stockage. Je laisserai quand même un sèche serviette dans les pièces d’eau juste par confort
 

J'ai commencé la FP. Je suis preneur de vos feedbacks sur le contenu / format et vos souhaits

Drapal'

Je suis justement en plein calcul pour estimer la puissance de mes vieux gros radiateurs en fonte qui permettent en delta50 de chauffer ma passoire au gaz.
(L'idée étant de savoir précisément les impacts si on finit par installer une pac air-eau )

Je partagerai ici avec les sources si ça intéresse !

Idéalement tu veux commencer par calculer les déperditions thermiques de ta passoire au complet pour voir quelle puissance de PAC tu dois installer.  
 
Tu a un bureau d'étude ?  
 
Si ce n'est pas le cas j'ai réussi à faire une bonne approximation via : https://bati-energie.be/fr-be/calcu [...] thermiques
 
C'est un peu fastidieux mais ça permet de voir là où mettre le paquet pour améliorer l'enveloppe (c'est ce site de calcul qui m'a poussé à installer une VMC double flux malgré le bordel pour passer les gaines entre étages )
 
On est d'accord que tu gardes tes radiateurs en fonte ou tu veux passer à la basse température aussi ?  

J'ai un ordre de grandeur de mes pertes par la méthode des CF oui

L'approximation me satisfait moyennement

Là j'essaie plutôt de déterminer combien de W envoie par intermittence ma chaudière via les radiateurs, pour déterminer combien je devrais faire consommer une PAC avec Text de -5°C, faible cop et eau à 55° dans le radiateur.

Le pire cas quoi

J'ai trouvé un peu de littérature semblant montrer que mes radiateurs en fonte émettraient 2x moins de W en delta30 plutôt que delta50, mais faut que je creuse.

Ça pourrait fonctionner, à moins que ma chaudière envoie du delta70

Edit : que ce soit clair, je pars pas du principe que je consommerais à 100% dans ces conditions.

Je serai curieux du résultat de tes calculs de déperdition . Pour les radiateurs en fonte tu as leur dimension et combien d’anneaux ils ont ? Normalement on peut trouver des abacs de puissance