Hello
 
Je créé ce topic pour partager des informations sur les émetteurs de chaud / froid pour les appartement / maisons / manoirs / chateaux
 
L'idée sera de guider le forumeur à la recherche d'une solution optimale / écologique / pas cher pour tempérer son domicile sans se les peler   .
 
Avant de choisir son mode de chauffage il est bon de se renseigner sur ce que sont les déperditions thermiques et leur source :

 
comme vous pouvez le voir (temps que le lien vers l'image fonctionne ) le toit, les murs et la ventilation sont les principales causes des déperditions thermiques. Les fenêtres sont souvent pointées du doigt mais si c'est du double vitrage pas trop vieux en général vous êtes pas trop mal de ce côté là. Les fuites d'air, l'absence, la mauvaise pose ou le vieillissement des isolants du toit et des murs est impitoyable.
 
Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet de la déperdition thermique et de l'économie d’énergies :
- le label passivhaus (maison passive) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Passivhaus
- Maison sans chauffage grâce aux apports du soleil et les usages tels que la cuisine : https://www.youtube.com/watch?v=iAMAGNLO37A  
 
Globalement le label passivhaus (maison passive en allemand) est une des méthodes les plus complètes et les plus efficaces pour chercher l'économie d’énergie le tout avec un confort supérieur aux maisons traditionnelles car il aborde  
- le confort thermique à chaque saison (apport d'ensoleillement, casquettes d'ombre, inertie...)
- l'étanchéité et le renouvellement de l'air  
- la captation gratuite des apports solaires (fenêtres notamment)
- la consommation des autres appareils domestiques avec un seuil maximum à ne pas dépasser au m²
 
En fait contrairement aux économies d’énergie subies avec une maison non préparée (baisser le thermostat, ne chauffer qu'une partie de la maison, subir les canicules sans système de refroidissement) ce type de label cherche le confort tout en diminuant la consommation d’énergie. Le label RE2020 (obligatoire pour les nouvelles constructions) entend chercher le même objectif sans être aussi exigeant que sont cousin allemand    
 
Tout ça est très bien mais comment l'appliquer à une maison que vous souhaitez rénover ?
 
Avant de se lancer il faut idéalement comprendre comment fonctionne le bâtiment que vous habitez :  
- est-ce que vous observez des courant d'air froid accentués par une hotte, cheminée, VMC ... ? Problème d'étanchéité
- est-ce que certaines parois sont humides (salle d'eau même de longues heures après la douche, fenêtres même en double vitrage, apparition de moisissures) ? Ponts thermiques, renouvellement de l'air insuffisant, infiltrations
- Est-ce que l'été il fait très chaud rapidement ?

- est-ce qu'il bénéficie d'une tonne d'apport solaire sur la façade sud (moins vrais si vous me lisez des terres Australes ) ? Energie gratuite via l'effet de Serre
- est-ce qu'il a beaucoup d'ouvertures au Nord (déperdition potentielle sauf si vous habitez en nouvelle calédonie ) ? Déperdition thermique accentué
- est-ce que l'apport de lumière se fait essentiellement par l'est et l'ouest ? peu de soleil direct l'hiver mais exposition directe longue l'été
 
 
Je vais essayer de compiler sur les prochaines semaines les infos utiles concernant :
- les émetteurs : Plancher chauffant / rafraichissant, Plafond chauffant / rafraichissant, radiateur haute et basse température, murs chauffant, ventilo-convecteurs, infrarouge, splits ...
- la gestion de la ventilation : VMC hygro, double flux (thermodynamique, centralisé ou individuel), l'étanchéité, l’hygrométrie/taux de renouvellement de l'air idéale ...
- la partie domotique
 
On pourra aborder les à côté aussi (production de chaleur/froid, travaux d'étanchéité, isolation) mais si les questions n'aborde pas la partie émetteurs vous avez d'excellents topics actifs :
- chauffage au bois : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 06_886.htm
- Pompe à chaleur : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6624_1.htm  
- Travaux généraux : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0658_1.htm
- Note d'efficacité énergétique / emission GES sous l'angle achat / vente immobilier : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5843_1.htm
- calcul de deperditions thermiques : https://bati-energie.be/fr-be/calcu [...] thermiques
 
C'est quoi mon experience en la matière ?  
 
J'ai fait de gros travaux dans ma maison et une dépendance ces dernières années notamment :
- Isolation (intérieur, extérieur, sol, mur, combles)
- gestion de l'humidité/renouvellement de l'air (VMC sur ballon thermodynamique et double flux thermodynamique) et étanchéité à l'air (membrane pare vapeur, étanchéité des murs maçonnés, étanchéité des gaines ...)
- installation de murs chauffant électriques, splits, ventilo-convecteurs, insert bois et poêle à pellets, plancher chauffant / rafraichissant
- production d'eau chaude sanitaire via ballon thermodynamique
 
Au total c'est 5 PAC qui ont été installées en l'espace de 3 ans avec des trucs plus ou moins exotiques (plancher chauffant/rafraichissant sur chape sèche extra plate, ballons thermodynamique sur VMC simple flux au sous sol non chauffé, étanchéité à l'air avec les étages pour ne pas perturber une VMC double flux dans les étages chauffés, Ventilos-convecteurs connectés au même réseau de chauffage que les planchers chauffants) avec une tonne de questions subsidiaires résolus :
- comment dimensionner la puissance de la PAC en faisant les calculs de déperdition thermique moi même  
- comment gérer la redondance (panne d'une PAC ou coupure d’électricité par exemple)
- quels émetteurs pour quelles pièces (où mettre de l'infra-rouge, du traditionnel sur eau chaude ou électrique, des murs ou planchers électriques et chauffer/refroidir toute l'année avec des splits)

- plancher chauffant - rafraichissant :  

Avantages :
- Fonctionne très bien avec l'eau chaude/froide basse température entre 16 et 35° (c'est super pour optimiser l'économie d’énergie des Pompes à chaleur et ça limite aussi les déperditions des canalisations de chauffage)
- Répartition de chaleur/fraicheur uniforme dans toute la pièce sans compromis sur le confort (vos petons vont apprécier, vos enfants qui jouent par terre et vos animaux aussi)
- N’assèche pas l'air en fonctionnement (gros différenciateur avec les splits et les radiateurs haute température. C'est particulièrement utile pendant les maladies de l'hiver et pour les jeunes enfants)
- Libère tous vos murs et totalement invisible.  
- Ne brasse ni l'air ni vos poussières
 
Inconvénients :
- peu maitrisé par les pros. Il faut idéalement un bureau d’étude pour designer le nombre et la longueur des boucles pour que la chaleur soit uniformément répartie dans la maison sans déséquilibre de flux entre boucles
- pas très cher en fourniture mais demande plus de main d’œuvre que des radiateurs traditionnels
- en rénovation, il faudra casser le sol actuel et attention à la compatibilité du revêtement que vous avez choisi  
- il faut absolument isoler la partie chape chauffante de la partie dalle béton si l'étage du dessous / vide sanitaire / terre n'est pas chauffée
- fonctionne mieux si vous avez une Isolation thermique extérieure (vu la surface de contact avec la structure vos murs extérieurs seront aussi un peu chauffés)
- en mode rafraichissement l'air froid reste au contact du sol : vous gagnez quelques degrés mais inutile d'en attendre une vraie climatisation et impossible d'envoyer une eau glacée (7° par exemple sans risquer la condensation) et inutile d'utiliser le mode rafraichissant dans la salle de douche : ça va finir en piscine
- comptez 28mm minimum de perte de hauteur sous plafond. potentiellement beaucoup plus si vous partez sur une chape anhydrite  
 
Les solutions de plancher chauffant :
- chape sèche polyurethane (rapide à la chauffe/refroidissement, extra plat mais plus cher en fourniture)
- chape ciment (grosse inertie, lourd sur le plancher, pas idéale pour une bonne conduction de la chaleur, plus épais que la chape sèche)
- chape anhydrite (grosse inertie, moins épais que la chape ciment mais plus épaisse que la chape sèche, conduit bien la chaleur, sensible à l'humidité. Dangereux en rafraichissement)
- plancher chauffant électrique (bien pour une petite salle d'eau mais attention vu l'absence de PAC vous allez payer cher la consommation électrique)
- plancher chauffant à eau : idéale avec une PAC air-eau ou géothermique. Bien penser à mettre des tubes multi couche (barrière d'oxygène en aluminium) pour éviter la formation prématurée de boues
 
trucs et astuces:
- pensez à faire installer des purgeurs d'air automatiques sur les nourrices. La purge d'air est un process long via le circulateur
- choisissez des nourrices collecteurs isolés en résine si vous souhaitez mettre du rafraichissement
- pensez à isoler vos tubes dés qu'ils sont à l'air libre si vous souhaitez le mode rafraichissement
 
- plafond chauffant - rafraichissant :  

Avantages :
- assez proche du plancher chauffant / rafraichissant mais sa principale différence c'est qu'il ne viendra pas ruiner votre revêtement de sol (par exemple un beau parquet massif incompatible avec un plancher chauffant / rafraichissant )
- mode rafraichissement plus efficace qu'avec un plancher
- si vous avez déjà un faux plafond vous ne perdez pas d'hauteur sous plafond
- aucune vibration parasite si vous avez des enfants-elephants par rapport à un plancher sur chape sèche
- moins d'inertie qu'un plancher chauffant sur chape liquide, découplage avec le gros oeuvre si vous le fixez à un faux plafond (surtout utile si vous n'avez pas d'ITE pour couper les ponts thermiques)
Inconvénients :
- pieds froids et jeux sur le sol moins agréable
- isolation importante dans les combles
- plus complexe à mettre en oeuvre (pas toujours simple de trouver un spécialiste plancher chauffant alors son cousin au plafond ...)
trucs et astuces:
- faire appel à un spécialiste. Je pense que même la purge d'air est potentiellement une tannée comme les purgeurs auront du mal à être au dessus du plafond dans les collecteurs
 
- le ventilo convecteur :

Avantages :
- Il diffuse la chaleur / le froid sur de grandes surfaces via des ventilateurs (plus silencieux que les splits de clim classiques même si du coup ils sont aussi plus volumineux comme les radiateurs basse température)
- Ne compte pas sur la convection naturelle pour chauffer / refroidir selon le modèle il peut être gainé, encastré, invisible sans affecter ses performances
- Contrairement au plancher chauffant il peut évacuer l'eau de condensation (via un reservoir ou une évacuation avec un siphon) : il peut prendre de l'eau glacée et agir efficacement comme une clim
- Contrairement aux ventilations gainables d'une chaudière centrale les tuyaux d'alimentation de chaud / froid ne fond que quelques centimètres de diamètre. pratique pour traverser les étages et s'intégrer dans les cloisons
Inconvénients :
- Ils génèrent un léger courant d'air et plus ou moins de bruit selon la ventilation souhaitée (mais moins que des splits)
- ils sont plus chers que des radiateurs à convection
- Ils sont un peu complexes (cartes contrôleurs, vannes, ventilateur, thermostat électronique, alimentation) potentiellement des sources de panne
- Ils ont besoin d’électricité supplémentaire pour faire fonctionner la ventilation / thermostat
- Ils sont plus volumineux que des splits / radiateurs haute température classique à puissance similaire
- Ils n'acceptent pas toujours n'importe quelle température d'eau (par exemple de l'eau à minimum 35° pour démarrer le chauffage et maximum 16° pour refroidir) il faut faire attention si vous mélangez plusieurs type de chauffage sur le même circuit d'eau
trucs et astuces:
- Ne pas hésiter à les commander à l'étranger (Italie, Allemagne notamment) où ils sont souvent beaucoup moins cher
- Bien vérifier le flux d'eau minimal / recommandé pour les radiateurs. Il n'est pas anormal d'avoir une pompe dédiée vu le flux important demandé par appareil

reservé

reservé

Bonjour,
 
Sur le topic immo-krach (et des échanges avec neo world) et la constatation de nouvelles incitations du gouvernement de limiter la consommation de gaz, via les "obligations" demandées aux fournisseurs d'énergie (qui les reportent sur leurs clients), des interrogations naissent pour beaucoup de propriétaires, qu'ils soient ou pas occupants (car si le locataire doit payer plus cher son gaz, le logement sera sans doute moins facilement louable).  
 
Elles naissent d'autant que jusqu'à présent, celui qui restait au gaz n'était pas incité à changer sa chaudière gaz avant une grosse panne, car le coût de remplacement, le gain en confort, parfois l'esthétique. Si éligibles aux aides, le besoin de faire plusieurs chantiers… le ROI (Return on Investment...) était incertain voir inexistant.  
 
Là, 3 tranches ont été créées, avec des consommations annuelles "gaz+électricité", "A" (sous les 4000 KWH, "B" jusqu'à 30000 et "C" au dela). La "taxe" ou "amende" des tranches B et C est égale pour le moment, mais il est déjà prévu de les différencier... Donc l'impact est de 7 ou 8 euros sur une facture mensuelle d'après les exemples fournis. A ce jour...
 
On y ajoute les +/-300 € d'abonnement du gaz (après, avec une PAC, il faudra peut-être prendre un abonnement EDF à 12 Kw au lieu de 9... mais bon, ça ne fait pas 23 €/mois de surcoût).
 
Je prends mon cas.  
 
Maison des années 70, combles isolées mais pas les rampants, doubles vitrages récents, VMC, chauffage mixte gaz+bois (chaudière "récente" haute performance), murs peu isolés, en IDF (pour préciser les températures, genre 10 jours à -1°, pas de grand froid donc). Eau chaude par cumulus électrique. Habitant une zone humide, le poêle assèche bien l'air (on a déjà un déshumidificateur au sous-sol).
 
Au niveau entretien, la chaudière a 15 ans et me coûte 250 € d'entretien par an (nettoyage et pièces, joints, bougies ou autres selon...). Bref quasiment rien.
 
Les panneaux solaires comme les voisins, ce serait compliqué car le toit a deux casquettes. Donc ce n'est pas un point d'amélioration de la facture énergétique.
 
Au niveau des factures et de la consommation annuelle, par rapport aux 3 catégories, je suis pile au milieu de la "B", mais... l'hiver 2024-2025 a été clément + je brûle 5-6 stères par an. A 1500 KWH le stère en équivalent, ça fait 8000 KWH. Bref, la dépense chauffage globale est de 20.000 KwH, plus l'électricité, je suis quasiment en catégorie "C". Avec pour le gaz un pic à 3.000 KWH au mois de janvier (juste le gaz...)
 
Bref ça fait réfléchir si la taxe augmente. Même si la fiabilité de ma Frisquet et son faible coût de fonctionnement, voilà quoi.  
 
Le pellet : bof. En plus du bois, il faudrait stocker et manipuler les sacs. Et le coût approche celui d'une PAC AIR/EAU. Surtout que l'on conserve le poêle à bois, pour assurer une chaleur minimale quand le chauffage principal tombe en panne. Un collègue a galéré il y a quelques années pour trouver une pièce de rechange pour un boitier de commande de sa PAC. Son réparateur a mis plus de 2 semaines à récupérer un truc compatible.
 
Deux solutions à minima semblent évidente en cas d'abandon du gaz.  
 
1) installation d'une "grosse et unique" (grosse ou moyenne...) PAC AIR/EAU reliée aux radiateurs existants. Peu de travaux, installation en une journée avec purge/nettoyage des radiateurs actuels.  
 
2) installation d'une "petite" PAC AIR/EAU reliée aux radiateurs existants et ajout d'un second module PAC AIR/AIR pour l'étage. Avec la mansarde, les rampants non isolés, en juin les 30° ont vite été atteints dans les chambres. La PAC AIR/AIR donnant sur le couloir du R+1 rafraichirait un peu l'été et l'hiver, complèterait la PAC AIR/EAU. La clim de l'étage oblige à passer les tuyaux sur la façade extérieure, c'est pas beau mais c'est pratique et ça se fait quand même...
 
3) on démonte tout, des split partout : oui, ok, changement de décor, maison entièrement climatisée, on gagne de la place au mur en enlevant les radiateurs, mais il faut poser les Split, les relier aux blocs, donc faut refaire les murs, et boucher les trous dans le sols. La facture explose sauf à vivre avec des "fissures" rebouchées dans chaque pièce…
 
4) en option, démontage du cumulus pour un thermodynamique : c'est pas le même encombrement.
 
Mon chauffagiste installe des INTUIS/AUER, marque française moins connue que Daikin ou Mitsubishi, qui a de l'entrée de gamme à 6 K et le haut à plus de 25 hors pose. Bref, dans mon cas, on doit être à minima à 15
 
D'autres travaux sont plus ou moins exclus (il reste les rampants et l'ITE en fait) donc aucune aide (à part celles accordées à tout le monde sans conditions de ressources ou travaux liés)

Si la chaudière est récente et que tu n’as pas prévu de la remplacer pendant des gros travaux tu peux déjà :
- regarder si tu peux installer une VMC double flux (pas mal de déperdition à gratter via le renouvellement de l’air. Potentiellement en thermodynamique si tu veux optimiser le rafraîchissement / chauffage)
- récupérer les calories de ton poêle à bois ( poser des gaines pour récupérer la chaleur autour du poêle pour l’aider à chauffer les étages)
- remplacer certains radiateurs à eau par des PAC en console (il faut que ce soit posé sur un mur dont la face extérieure donne sur le dehors mais du coup ça fait Clim en plus du chauffage sans avoir à passer de gaines. Par contre il faudra carotter ton mur deux fois à l’endroit où sera posé la PAC console  
 
L’enduit de ta maison est ancien ? Tu as des débits de toit ? Si oui il faudra planifier une ITE au prochain ravalement de la maison

- alors l'ITE, devis à 40 K€ si on veut faire ça bien... (par ex pour garder la taille des fenêtres)
 
- la VMC double flux, faut voir... il y a un tel gain ? Je me suis même demandé à un moment si je ne mettrais pas une temporisation (par ex la faire fonctionner 2 heures, l'arrêter et recommencer)
 
- le poêle à bois, il est bien situé et chauffe bien le plafond du RDC. Le sol de l'étage est chaud, donc étage chauffé par le sol
 
- le carottage des murs partout, c'est niet ! Sauf à l'étage. Et là, même si ça coûtera cher en gaz, on peut faire un carrotage ou deux et passer par les combles)

- ITE à ne faire que pendant le prochain ravalement. Fait d’autres devis si tu peux à ce moment là. C’est du boulot mais le matériel est pas si cher
 
- le double flux ça permet de diminuer ta facture de chauffage d’environ 20% si tu as déjà une isolation thermique pas trop mal (par exemple avec des fenêtres en papier et des portes très anciennes / on voit le jour entre l’ouvrant et le dormant c’est moins évident comme gain )
 
-c’est un plancher chauffant en fait
 
- le carottage tu peux l’optimiser : une seule console pour un grand salon / S à M qui sera climatisé (il y a un ventilateur pour distribuer l’air partout) et à l’étage ne te focaliser que sur les chambres et laisser la double flux faire le taffe pour les WC / pièces de stockage. Je laisserai quand même un sèche serviette dans les pièces d’eau juste par confort
 

J'ai commencé la FP. Je suis preneur de vos feedbacks sur le contenu / format et vos souhaits

Drapal'

Je suis justement en plein calcul pour estimer la puissance de mes vieux gros radiateurs en fonte qui permettent en delta50 pour chauffer ma passoire au gaz.
(L'idée étant de savoir précisément les impacts si on finit par installer une pac air-eau )

Je partagerai ici avec les sources si ça intéresse !

Idéalement tu veux commencer par calculer les déperditions thermiques de ta passoire au complet pour voir quelle puissance de PAC tu dois installer.  
 
Tu a un bureau d'étude ?  
 
Si ce n'est pas le cas j'ai réussi à faire une bonne approximation via : https://bati-energie.be/fr-be/calcu [...] thermiques
 
C'est un peu fastidieux mais ça permet de voir là où mettre le paquet pour améliorer l'enveloppe (c'est ce site de calcul qui m'a poussé à installer une VMC double flux malgré le bordel pour passer les gaines entre étages )
 
On est d'accord que tu gardes tes radiateurs en fonte ou tu veux passer à la basse température aussi ?  

J'ai un ordre de grandeur de mes pertes par la méthode des CF oui

L'approximation me satisfait moyennement

Là j'essaie plutôt de déterminer combien de W envoie par intermittence ma chaudière via les radiateurs, pour déterminer combien je devrais faire consommer une PAC avec Text de -5°C, faible cop et eau à 55° dans le radiateur.

Le pire cas quoi

J'ai trouvé un peu de littérature semblant montrer que mes radiateurs en fonte émettraient 2x moins de W en delta30 plutôt que delta50, mais faut que je creuse.

Ça pourrait fonctionner, à moins que ma chaudière envoie du delta70

Edit : que ce soit clair, je pars pas du principe que je consommerais à 100% dans ces conditions.

Je serai curieux du résultat de tes calculs de déperdition . Pour les radiateurs en fonte tu as leur dimension et combien d’anneaux ils ont ? Normalement on peut trouver des abacs de puissance

"Radiateur base température", un abus de langage ! Un radiateur a une puissance à un delta donné, point.
 
Ça vient des années où on est passé sur des chaudières dites basse température (départ a 55-65°, théoriquement pour baiser la conso). Les logements n'étaient pas isolé, l'arrivé concomitante des radiateurs en aluminium (dit "basse température" ), le chauffagiste te changeait la chaudière et tentait de te refourguer des radiateurs tout neufs pour compenser la baisse de temp d'eau. Pas toujours nécessaire en fonction du dimensionnement des radiateurs.  
Aujourd'hui, ces logements on été globalement isolées, les rad fonte qui tournais à delta50, sont parfois même trop puissant à delta 30.
 
Et si par malheur vous avez des radiateurs basse temp en alu, virez les ! Meilleur moyen de pourrir une installation avec l’électrolyse.

Merci pour le feed-back. Tu as raison techniquement mais :
- souvent les fabricants de radiateurs ne partagent la puissance restituée qu’avec de la haute température. Pour du basse température ils ont des gammes dédiées avec des abaques qui vont bien
- tu peux avoir un petit gain de taille justement grâce à des ailettes ou une forme optimisée. Parfois prévue aussi pour un mode rafraîchissant (alors qu’avec un radiateur fonte traditionnel… )
 
Pour le problème de mélange de métaux il me semble que c’est moins vrai grâce au tuyaux multi couches et à condition de en pas avoir trop de boue dans le système (d’où les pièges et les purges / nettoyages au changement de chaudière). Tu as plus d’infos sur le sujet ?
 
Merci d’avoir lu

Je ne ferais pas du froid avec des radiateurs ! Ventilo convecteur pour cela.  
 
C'est toujours un problème, le courant induit passe dans l'eau, les raccords sont toujours en laiton, et il y a de l'acier dans la chaudière/pac.
 
 
Edit : Lorsqu'on a un rad en aluminium, l’électrolyse te pourris les raccords/tuyaux, au plus proche d'une fuite de courant possible, en général les premiers colliers proches du radiateur, si tu n'as que du multicouche tu risques de déplacer le problème à la chaudière.

Si tu as beaucoup de pognon Cinier propose du froid avec de la micro ventilation (moins envahissant que son ami ventilo convecteur) pour seulement 7k par diffuseur
 
Concernant l’aluminium, pour que le courant passe il faut justement beaucoup de minéraux (boues) au départ ou un contact direct via tubes cuivre / acier. Plusieurs mètres de tube plastique avec une eau propre doivent normalement protéger si le réseau est récent et l’eau renouvelée de temps en temps non ?

Salut, à tous
 
J'aurai aimer avoir votre avis.
 
J'ai une maison dans les environ de Grenoble (même altitude) d'environ 175m sur 2 niveau chauffé au gaz (chaudière 30kwh qui a entre 10 et 15 ans..) avec reseau de radiateur acier.
La maison est classé C, isolation par l'intérieur de 15cm a certain endroit et les combles ont 40cm d'isolation.
 
J'ai installé cette hiver des robinet thermostatique connecté Tado X pour piloter finement tout ca, avant il y a un pauvre thermostat dans le salon avec des radiateurs sans tête thermsotatique, et donc quand le soirt le salon passait en mode nuit/eco, ba plus de chauffage dans la maison le temps que le salon refroidisse et redemande du chauffage... (jai la maison depuis decembre dernier).
 
Je souhaite installé la clim chez moi, et je commancais a regarder pour des split (lieu de vie en bas) et du gainable en haut (lieu de dodo).
 
Puis j'ai vu que on pouvais mettre une pac air-eau (en remplacement de ma chaudière gaz) et chauffer mes radiateurs actuels et avoir la clim (et chauffage) via des ventilo-convecteur, mais que il fallait pas envoyer de l'eau froid dans le reseau de radiateur car pas isolé (et pas possible de le faire car passe dans les doublages ou les murs) et provoque de la condensation.
Du coup je me suis dis je met une PAC air-eau :
- je garde mes radaiteur sur un premier reseau ou j'envoi que de l'eau chaude et je ferme les vannes l'été
- sur un reseau secondaire, les splits et le gainable mais en ventilo convecteur pour clim et chauffage rapide si nécessaire.
 
Un avis la dessus ?
 
D'après les calculs que je j'ai fait, une PAC de 12KWh est suffisant
 
Bref bonne ou mauvaise idée ?
 
Merci à vous.

Hello    
 
Pas mal l'isolation ! tu sais comment entre la chaleur chez toi (fenêtres exposées ouest / ouest ? Velux ? VMC ?) ? Tu as l’expérience de la température qu'il y avait la dans la maison les précédents étés pendant les canicules ?
 
Enfin globalement ton installation semble pas trop mal mais garde à l'esprit certains points :  
=> Si j'en juge ton mode de chauffage et ton isolation je pense que tes radiateurs ont probablement été pensés pour la moyenne température (environ 55°, tu sais vérifier ça sur ta chaudière ?) en rafraichissement ils seront logiquement quasi inutiles (peu/pas de convection et pas assez de surface d'échange pour rafraichir ta baraque)
=> Une PAC préfère bosser avec de la basse température l'hiver en particulier et sur longs cycles pour améliorer son rendement (idéal pour des ventilo convecteurs avec une eau entre 18 et 35° qui va réguler la température de ta maison sans assécher l'air ni créer des cycles on/off fréquents ) donc l'idée de passer à des ventilos convecteurs est bonne
=> Les nouvelles PAC au R290 arrivent sur le marché. Sans être parfaites en haute température (65° et plus) la plupart arrivent encore à avoir un bon rendement même à -7° mais sur des températures négative ta PAC va devoir multiplier les cycles de dégivrage (donc le rendement risque d'être aux choux à cette période) pour tenir ton eau en haute température donc ton scop risque d'être un peu aux fraises vs une PAC avec des emetteurs basse température
 
Déjà pour répondre à tes questions :
=> Tu peux complètement garder tes radiateurs existants puis progressivement les remplacer par des ventilo convecteur à leur tour. A noter que tu auras besoin d'une prise électrique (pour le ventilateur. Très silencieux sauf à le pousser au max et même là ils ne sont pas méchants ceux de Daikin) mais pas besoin d’évacuation de condensats (il devait bien y avoir des avantages à une eau à 18° degrés quoi )
=> Attention à 18° il faudra sérieusement surdimensionner tes ventilo-convecteurs pour qu'ils puissent rafraichir efficacement (c'est comme pour tes radiateurs acier : plus le delta de température est important et plus facilement le ventilo convecteur pourra absorber les calories pour les mettre dans l'eau). Tu devras un peu challenger ton installateur à ce sujet pour trouver une marque de ventilo-convecteurs qui donne la puissance disponible avec une eau à 18° (pas défaut tu as la mention 7° / 12° ce qui veut dire une eau qui arrive à 7° dans le ventilconvecteur et repart dans le réseau à 12° après avoir absorbé les calories) et qui garantie que le ventiloconvecteur accepte cette température (les miens ne démarrent que si l'eau d'entrée est à 16° ou moins). De mon point de vue ça ne sera pas du luxe de de remplacer tes radiateurs à l’étage du dessous pour qu'ils participent au rafraichissement de toute la maison
=> Surtout tu doit avoir un robinet indépendant dans les salles d'eau (pas les WC ni cuisines, juste les salles de douche et brain) : à la première douche ça va condenser sinon. Il existe des vannes automatiques qui coupent l'eau si elle est en dessous de la température souhaitée directement dans le réseau
 
Autrement ici je mélange plancher chauffant / rafraichissant + ventilo convecteur (le tout en basse température) avec une VMC double flux thermodynamique. C'est le printemps toute l'année dans la maison et en silence (contrairement aux splits dont les moteurs qui pilotent l'ouverture / fermeture des ailettes avaient tendance à réveiller dans les chambres en plus de créer un courant d'air froid trop intense pour ma femme et mes enfants

Merci de ta réponse.
 
Alors ma température d’eau de chaudière tourne 55 degrés déjà et je n’ai pas de problème de température par grand froid (7 jour à -7, et 21 dans la maison).
 
Je regardai justement les pac r290 et je suis tomber sur la Panasonic aquarea série M T-cap avec un Scop de 5 à 35 degrés et 3,67 à 55 degrés.
 
Après moult recherches j’envisage celle-ci avec loi d’eau, ballon tampon (100 ou 200l), un circuit pour les radiateurs acier actuel, et un autre circuit pour des ventilo convecteur, des split en bas pour salon cuisine et un gainable en haut pour les chambres.
Il me faudra juste une vanne pour le circuit de radiateur en été pour éviter d’envoyer de l’eau froide dans les radiateurs.
 
Je peux même mettre un ecs dessus.
 
Je reste ouvert au avis.

Elles n’est pas donnée mais c’est je pense une très bonne pompe à chaleur. Tu comptes l’installer toi même ? N’oublie pas les vannes antigel si il n’y a pas d’unité intérieure (sécurité pour vider le circuit d’eau avant qu’il ne gèle si il y a une coupure de courant alors que l’eau est sur le point de geler)
 
Souvent les chauffagistes déconseillent d’installer un ballon sur la même pompe à chaleur que pour le chauffage mais tu trouveras des gens très contents de la mutualisation et des performances de l’installation sur le topic des PAC
 
Tu es certain d’avoir un réseau bas et un réseau eau séparés (potentiellement tout est sur une même boucle). Pour les salles d’eau tu peux fermer les radiateurs individuellement ?

 
Non je vais la faire installé par un pro. Mais je me resenigne avant sur ce que je veux.
Je voie bien la Aquarea t-cap Serie M en 12kw monophasé et boitier de controle.
 
Ha dans une précédente location j'avais un pe PAC avec ECS intégré et plancher chauffant, rien a dire.
Donc bon a voir, et j'ai vu que c'etait largement possible sur cette pompe a chaleur, c'est indiqué dans la doc.
 
Ba enfaite pour les ventilo convecteur je vais tiré un nouveau réseau en multicouche, comme ca je pourrai isoler chaque réseau.
Oui j'ai même fait installé des robinet thermostatique sur les radiateurs de salle de bain.
 

C'est une très bonne idée le nouveau réseau  
 
Si tu arrives à isoler les tuyaux avec des manchons isolants tu pourras envoyer de l'eau glacée et te rapprocher des performances d'une clim classique L'air froid étant plus lourd que l'air chaud normalement l'étage du bas en profitera aussi si tu laisses les portes ouvertes

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J'ai fait géothermie + plancher chauffant dans de l'ancien (100m²) en DIY. Si ça intéresse je développerai
 

 
rez de chaussée : dalle chaux, finition terre cuite

 
étage, plancher bois, finition parquet sur lambourde, remplissage mortier léger.

 
ça tourne gentiment, les travaux sont en standby pour l'instant, il faut que je m'y remette ...
 
J'ai une question pour le circuit chauffage, j'ai un ballon tampon sans additif qui alimente les boucles en multicouche, faut-il en mettre et quoi ?

hello !
 
Ca m'intéresse que tu développes (les raisons du choix de type de dalle/chape vs ciment/anhydrite ou autre matériau plus classique, comment tu as fais ton calcul de puissance, design des boucles, thermostats, les nourrisses, l’évacuation de l'air etc )  
 
Pour info tes png sont cassés avec le reho.st en trop). Je les remets là pour les curieux :
http://berloweb.free.fr/batiment/projet11b.png
https://berloweb.free.fr/batiment/P1050210.jpg
https://berloweb.free.fr/batiment/lambourdes4.jpg
 
Je suis très curieux de ton ballon tampon : tu chauffes à la resistance/capteur solaire pour obtenir une eau à plus de 30° pour l'eau chaude sanitaire (penses aussi aux cycles anti légionellose) ? Normalement tu devrais avoir une vanne trois voies qui envoie l'eau chaude de la PAC selon les besoins soit vers le ballon ecs (en demandant une consigne de température à genre 50° à envoyer dans un serpentin à l'intérieur du ballon) soit vers le ballon tampon de tes Planchers Chauffants (en demandant une consigne entre 20 et 35° pour les planchers chauffants tradi en suivant le plus souvent une loi d'eau / courbe de température selon la température extérieure et la température intérieure souhaitée. Là c'est deux fonctions séparées mais dans le même corps de ballon ?    
 
Sinon pas besoin de produit pour ton eau au remplissage : le multicouche va faire barrière à l'oxygène (et donc réduire les boues mais faut quand même un pot à boues sur le retour d'eau vers la PAC pour protéger la pompe des particules métalliques notamment) et tes tuyaux ne seront pas transparents donc les algues auront beaucoup de mal à se développer. Par contre faut prévoir l'injection d'un produit chimique et une vidange tous les 5 ans (si tu notes que le PC fonctionne moins bien, que tu as des zones froides etc.) ou 10 ans (RAS ça tourne comme d'hab mais en préventif) pour débarrasser de toutes particules qui se seront accumulés (organiques, métalliques et/ou débris divers)  
https://monplancherchauffant.com/bl [...] -chauffant
 
Enjoy ! les plancher chauffants c'est la vie

 J'avais un peu oublié de répondre

Merci pour les infos sur le désembouage, je vais vider tout le circuit cette été je verrai ainsi l'état de l'eau.

Préambule : je ne vis pas encore dans cette maison, elle est en chantier depuis bien trop longtemps. Mais je chauffe quand même à 13 l'hiver, elle me sert un peu d'atelier/ dépendance/buanderie en attendant d'être terminée, c'est la maison voisine à la mienne. Cet hiver j'ai poussé le chauffage à l'étage, car j'ai des vrillettes et il ne faudrait pas qu'elles aient trop froid .

Les raisons des choix : faire en DIY à ma portée, assez simple, pas cher, facile en maintenance/réparation, mais pas trop Jojo la bricole quand même.
Une sorte de lowtech d'avant-garde en quelque sorte

C'est une maison de ville, mettre une pompe air/eau à l'extérieur c'était compliqué, et aussi pas trop envie, car c'est moche et bruyant. La géothermie c'était faisable au fond du jardin qui fait que 6 m de large mais avec un petit chemin d'accès. De plus la géothermie est plus fiable et performante. Mais en vrai c'est le chantier, car il ressort énormément d'eau lors du forage, et il faut ensuite faire des tranchées pour connecter les puits à la pompe qui est dans la maison (là j'avais une mini-pelle et chauffeur à disposition).

Pour le forage au lieu d'un puits de 100m, je me suis retrouvé avec 2 puits (60 et 40 m car le foreur a eu peur d'y laisser son trépan qui partait en biais dans le granite), j'ai raccordé en série, car plus simple et j'avais prévu un fourreau avec 4 tuyaux sous la dalle avant le forage. Ce n'est peut-être pas idéal au niveau des pertes de charge, mais au moins je suis sûr que ça passe bien dans les 2 puits.

Le regard de branchement en vrai :

Pour la pompe à chaleur géothermie, j'ai acheté d'occase (300€) une pompe 6kW (c'est mon besoin en chauffage calculé pour cette maison) qui avait une 10zaines d'années pour me faire la main et ne pas perdre gros en cas de raté. J'ai viré la partie électronique/régulation pour la faire fonctionner en tout ou rien asservi à un thermostat à bulbe situé dans le ballon. Du coup la partie électrique est simple, le thermostat déclenche 2 circulateurs (n°2 et n°3 sur le schéma), celui entre le forage et la pompe et celui entre la pompe et le ballon. Les 2 circulateurs démarrent 30 secondes avant la pompe à chaleur, c'est un relais temporisé qui déclenche le relais principal de la pompe à chaleur (c'était d'origine comme ça). Je règle ainsi la consigne de la pompe à chaleur j'ai mis arbitrairement entre 30°-35°C maintenant. Il n'y a pas de loi d'eau et tout ça.

Le ballon tampon, ce n'est pas du tout comme tu l'as compris. C'est bien plus simple . C'est un ballon tampon de chauffage uniquement chauffé par la pompe à chaleur à consigne fixe  et il y a une petite réserve ecs dedans au bain marie. Les circuits hydrauliques sont séparés : le circuit des puits de géothermie avec son circulateur (n°3), le circuit de chauffage du ballon tampon circulateur (n°2). La circulation des boucles de plancher chauffant est indépendante, un thermostat par pièce actionne un circulateur.

Le choix, c'est l'occasion qui à fait le larron, Leboncoin à 400€ dans ce cas. Je voulais un ballon tampon pour avoir un stock de chaleur et découpler les 2 circuits hydrauliques. Cette configuration permet aussi d'avoir une solution de secours en cas de panne de la pompe à chaleur, l'eau du tampon peut être chauffé par une résistance (qui ne sert jamais sinon). Et surtout : la pompe à chaleur fait des cycles plus longs et sa régulation est simplement en tout ou rien sur thermostat comme expliqué avant. Comme c'est un ballon Tank in Tank que j'ai trouvé, il y a une sorte de préchauffage de l'eau chaude sanitaire indirectement par la pompe à chaleur. Cela à l'avantage d'être redondant en cas de panne du cumulus électrique. Il y'a une réserve d''eau tiède, qui peut alimenter directement le circuit d'eau chaude. Du coup j'ai mis un cumul électrique tout simple de seulement 150l en série pour la montée finale en température.

Bon après, pour le chauffage de la maison en lui-même j'ai un peu merdé, car au départ je n'avais pas trop prévu pour l'étage. J'étais parti sur de petits radiateurs électriques en appoint dans les chambres, comme évoqué par des pros venus faire des devis. Puis j'ai changé d'avis en me disant que c'était idiot de ne pas profiter de la pompe à chaleur et aussi j'avais peur que les 40m² du bas soit insuffisant. Donc pour chaque pièce je me retrouve, aussi avec un thermostat qui actionne son circulateur, du coup j'ai beaucoup de circulateurs , d'un unique circulateur pour le rez-de-chaussée, je suis passé à 5 (3 chambres et une salle d'eau en plus). Ça fait usine à gaz, mais dans le fond c'est simple aussi. J'ai ainsi une régulation fine pièce par pièce. Les autres alternatives auraient été des vannes thermostatiques pilotées par des thermostats reliés à une carte électronique gérant un circulateur unique ou un réglage fixe plus ou moins casse-burne à trouver, pas fiable selon la saison, etc... .  Bref là j'ai mis 4 circulateurs d'occasion en plus sur une nourrice maison en PVC pression d'arrosage agricole (c'est magnifique   ).

Ensuite pour les planchers chauffants, à l'avenant, j'ai fait au mieux en restant dans des matériaux perspirants, à base de chaux et matériaux naturels, car soucis d'humidité dans cette maison (murs en pierres sans fondations, plus ou moins enterrées, sources, nappe proche, etc...). Donc au rez-de-chaussée (salon/cuisine/wc) c'était vu d'avance pour de la terre cuite sur dalle chaux. Les tuyaux sont sous la tommette dans la chape de pose des carreaux de terre cuite. J'ai mis de tel façon à avoir un pas serré car il n'y a pas de diffuseurs et les matériaux ne sont pas les plus diffusifs qu'il soit.
Donc j'ai choisi un pas de 10cm en des tuyaux multicouches de 16mm et j'ai fait mes petits dessins sur informatiques (Sketchup), pour répartir au mieux les boucles, que j'ai cherché à avoir de même longueur et de moins de 100m. Si mes souvenirs sont bons, en pas de 10 cm c'est en gros un peu moins de 10ml par m². Pour le salon 32m² ça donne ça 3 boucles :

Et en vrai dans la cuisine :

Pour l'étage, le plancher bois d'origine n'était pas récupérable et pas plan du tout, plus haut en périphérie en général. On ne pouvait pas surcharger en poids car les solives sont vieilles et faiblardes. On voulait un vrai parquet en châtaigner, d’où un compromis bâtard et peu performant, mais somme toute innovant  
Au lieu de partir sur une dalle sèche genre plaque de plâtre sur granulé sans chauffage, je suis parti sur une chape humide légère avec les tuyaux fixés par des diffuseurs au sol (Caléosol). Le remplissage est un mélange maison, à base de chaux vermiculite dont le côté isolant a été contrarié par l'ajout d'un peu de sable et d'argile, le tout renforcé par des fibres de chanvre. Avant j'avais quand même mis des lambourdes en chêne pour faire comme si je posais un parquet bois pour de vrai. En fait je n'étais pas sûr de moi du tout, je me suis dit que si je ne pouvais pas fixer le parquet sur le remplissage improvisé, j'aurais toujours les lambourdes... Dans les faits ça m'a bien servi pour faire quelque chose de plan sans être de niveau et d'épaisseur minimale. Finalement j'ai collé le parquet à la colle MS-polymere et ça tient très bien.

Niveau chauffage ce n'est pas très performant, l'eau ne perd que 2 degrés en passant dans les planchers. Mais ça chauffe bien quand même, c'est super cette chaleur diffuse. Il faudrait voir en vrai en y habitant lors d'un hiver rigoureux, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème avec l'inertie de la maison et la douceur de la région. J'ai quand même réussi à chauffer quasiment suffisamment en février/mars sans utiliser le plancher chauffant du bas. A noté que pour le bas, le sol de l'étage fait plafond chauffant et que le chauffage de la pièce est très agréable avec le plancher chauffant en bas et le plafond chauffant en haut.

Ah oui, j'ai choisi de ne pas faire de raccord à l'étage pour éviter les fuites sur le plancher bois, à part pour un radiateur de salle de bain que je n'ai pas encore posé. J'essaierai de mettre un purgeur automatique dessus. Mais sinon, pour purger je fais circuler l'eau avec les circulateurs à fond et ça semble suffire, ensuite je mets les circulateurs au mini.
Dans la salle de bain il y aura un séche-serviettes au mur et un petit plancher au sol usiné dans la dalle en Wedi.

C'est un beau projet
 
2 degrés de perte c'est pas énorme (on attend plutôt aux environs de 5°) mais plus il fera froid (delta plus important entre ton plancher et la température de l'air) et plus il sera efficace donc normalement ça devrait rouler. Eventuellement avec une grosse doudoune ou une cheminée si vraiment tu as sous estimé le besoin de puissance .  
 
Tu as vérifié pour les sols qu'ils fonctionneront bien avec le plancher chauffant (en particulier le bois qu'on t'a fourni) ?

ça tourne depuis quelques années comme ça. Mais oui, je ne suis pas certain de pouvoir diffuser les 6kw attendu avec ces planchers chauffants. Probablement que non, vu que je n'ai jamais vu la pompe à chaleur tourner en continu.
Je n'ai jamais essayé de chauffer la maison complète à 20°C quand il fait très froid. Ce n'est pas ce qui m’inquiète le plus. Il y a une cheminée dans le salon et il est toujours possible de mettre un radiateur électrique en cas de gros coup de froid. Il y a aussi une ventilation double flux qui fonctionne bien.
 
Pour les sol avec parquet, c'est du châtaignier massif de 14mm d'épaisseur provenant directement de scierie, ça se fait oui dans cette épaisseur, la colle est compatible plancher chauffant aussi. Après c'est vrai que ce n'est pas idéal et que je ne respecte aucun DTU.
 
Je n'ai pas dit, la maison fait que 100m² en banlieue de Nantes.
2 étages de 50m², il n'y a que la buanderie, le palier et quelques zone sans plancher chauffant (sous l'escalier, sous la baignoire, douche, placards). 80-85 m² de plancher chauffant peut-être. Plus de 700m de multicouche, 20 m² de diffuseurs pour fixer les tuyaux dans les 3 chambres (36 m²).

Je pense que tu aurais pu gérer tes différents circuit avec un seul circulateur + des électrovannes.
 
Tu dois avoir des vitesses de circulation importantes avec un circu/circuit, pas grave en PC  

Mais oui c'est certainement pour ça que j'ai peu de différence entre départ et retour.

Pourtant je mets des petits circulateurs réglés au minimum.  Les Grunfoss avec afficheur mettent une consommation de 2 à 3W en fonctionnement.

Je n'étais pas trop chaud pour les électrovannes. Source de panne supplémentaire et il fallait une centrale pour commander le tout (je me trompe peut-être sur ce point avec les circulateurs Auto'adapt). Avec un circulateur par branche c'est simple et je suis sûr que ça fonctionne.

Dans tous les cas, bravo, belle installation  

clairement c'est propre

Pas mal du tout le nouveau titre  

M'est avis qu'il va y avoir de.l'animation sur le topic avec cette nouvelle semaine qui s'annonce probablement caniculaire pour d'aucuns

Clairement c’est un investissement en temps et argent d’isoler / concevoir proprement son chauffage / Clim mais quel plaisir après  

Merci les amis.

Pas de bol, la pompe à chaleur est en rideau, ça ronronnait tranquillou, mais là je me suis aperçu que ça ne chauffe plus le ballon tampon depuis 15 jours.
(d'habitude je laisse tourner en continu, même sans chauffage, pour ne pas avoir une longue période d'arrêt et un peu d'eau tiède).
Peut-être une broutille au niveau des relais,  

clairement, tiens nous au courant !
 
En théorie la PAC geothermique est la plus simple de toutes mais dans les faits ça a l'air un peu capricieux quand même

ça reste plus simple niveau conception quand même.
Bon, y en a qu'on des problèmes de puits, là c'est la grosse tuile.

Elle a plus de 20 ans et la marque n'était pas trop réputée pour la fiabilité. C'est déjà un bon score.

J'ai retrouvé la photo de l'étiquette :

tu as trouvé l'origine du problème ?

Je profite de cette vague de canicule pour mettre quelques infos sur mon installation, les avantages et inconvénients du bousin
 
Reconstruction (il est resté qu'une partie des fondations, un mur et un bout de pignon tout le reste est neuf ) quasi intégrale d'une maison de 180m2 au total dont 130m2 habitable avec un toit type gambrel construite en 1955. Isolation du toit neuf en ardoise par deux couches de laine de roche (20cm au total) et isolation intérieur avec 80mm de laine de roche sur les murs. Pas d'ITE pour l'instant (on espère la faire en 2027 via 15 cm de PXE partout). Etanchéité à l'air soignée et Y'a un peu de vitrage quand même :  
- 9m2 de velux (la moitié plein sud, l'autre moitié plein nord) le tout avec volets roulant extérieurs. velux tout confort sans cadre d'isolation (option découverte trop tard)
- 20m2 de vitrage dans le salon (pignons est - ouest principalement mais y'a 2m2 au sud aussi)
- 8m2 de vitrage dans les chambres (pignons est-ouest   )
 
Bref c'est pas une maison passivhauss institute approved
 
Pour le chauffage / rafraichissement je dépend d'un PAC Samsung de 5KW AE050CXYBEK + une VMC double flux thermodynamique de 2.5KW JDAA AIRFLOW pour les 130m2 habitables. J'ai estimé mes déperditions à 5kw par -7° après ITE (et ça fait deux étés et un hiver qu'on vie dans la maison sans l'ITE pour le moment. Par -2° j'ai besoin d'allumer la cheminée pour maintenir le salon à plus de 20°. Les chambres sont toujours à 21° l'hiver sans appoint.
 
Maintenant la partie intéressante : les canicules
=> Jusqu'à 31° pas besoin de se prendre la tête : la VMC doubles flux renouvelle 60% de l'air intérieur par heure avec un air à 21° donc ça tourne très bien seul
=> A partir de deux jours entre 32 à 37° : on lance la PAC pour refroidir aussi le sol à 21° puis on tend tranquillou vers 17° de température d'eau avec l'augmentation de la température
=> à partir de 38° : on force la VMC double flux à renouveller 100% de l'air intérieur (les bouches soufflent un peu plus, ça fait une légère brise très agréable avec les pieds rafraichis par le sol à environ 24° température de "contact"    
 
Globalement dans les pièces de vie/chambre j'ai entre 21° et 23.5° "par tout temps". J'attends plus de 40° pour lancer les ventilo convecteurs (il fait 25° au dernier étage grâce à la VMC. Les autres étages sont refroidis par les planchers en plus de la VMC DF thermodynamique seulement)
 
les contraintes :  
=> A 4 habitants ça passe très bien mais contrairement à une clim air/air classique j'aurais peur d'organiser une teuf ou un truc équivalent avec beaucoup de corps en mouvement (un four à 200° pendant 25 minutes augmente la température dans la pièce de vie d'un degré par 37° extérieur par exemple)
=> C'est encore un peu artisanale (je règle moi même la température de l'eau des planchers et la vitesse de ventilation de la VMC DF). Ce sera naturellement remplacé par une loi d'eau pour la PAC une fois la courbe de température maitrisée. Je sais pas si on peut automatiser la vitesse de ventilation de la VMC avec une API via wifi comme c'est fait depuis le menu d'installation après code "installateur" (111 le mot de passe. Grosse sécurité à souligner )
=> Faut quand même bloquer les entrées de chaleur trop importantes (stores et volets extérieur) pour ne pas perdre le contrôle de la température. En ce moment je prend un degré supplémentaire dans le salon en fin de journée à cause de rayons directes sur la grosse baie vitrée de 10m2. j'ai pris des stores pour filtrer les rayons directes à partir de 15h mais ils arrivent dans 5 jours    
 
Bref ça marche bien et ça coûte pas très cher à l'usage (6 à 8€ pour la PAC. A vérifier pour le VMC DF mais j'estime à 50 balles par mois) mais c'est pas aussi worry free qu'une pac air-air classique en été. A noter que les ventilo convecteurs peuvent aider à créer une cascade de froid (l'air froid est plus lourd) jusqu'au salon (via de grosses ouvertures et l'escalier principal) mais pour l'instant ça n'a jamais été nécessaire