Reprise du message précédent :

C’est la fameuse Clim du boulot
C’est noté que tout a été enfermé dans l’UE

OK merci, je savais pas que c'était possible, je savais que les UE sont préchargées (à haute pression ?) en usine, mais je ne savais pas qu'on pouvait recompresser le gaz dans la réserve de l'UE... mais comment ça se passe ? C'est une fonction (cachée) standard de l'UE, ou il faut une sorte de compresseur pour y remettre tout le gaz ?
 

Oui pareil, entretien maison, d'ailleurs on en parle ce soir, mais le hasard veut que ce matin j'ai passé tous les filtres intérieurs à l'aspirateur (je ne les change pas, c'est une sorte de grille moustiquaire, suffit de bien les aspirer)
 
Mais c'est l'entretient pro que je ne fais pas... j'imagine que je perds la garantie, mais sur une PAC de 10 ans, c'est pas le sujet.
 
En revanche, Engie (qui a fait la mise en service) vient de m'envoyer le devis pour l'entretien de la nouvelle PAC que j'ai posé il y a 1 an... je pense la résilier avant les 30 jours de la date anniversaire, mais le texte de loi me fait douter...

en tous cas, engie fait mieux le job qu'izy.

izy, ça les a pas percuté que l'installateur donne plus de signe de vie et que des gens puissent se retrouver sans personne pour l'entretien.

nb : air/air, ça doit être plus simple que air/eau à faire quand même. je vois pas trop où il y a des trucs simple à faire sur ma air/eau.
sur la air/air, à part le filtre de l’intérieur que j'ai vu faire

Y a rien à faire sur une air/air, quand j'avais posé la question au mec d'Engie qui m'a fait la mise en service, il m'a répondu qu'ils font exactement ce que je fais déjà : nettoyage intérieur/extérieur, c'est tout.
 
350€ par an pour ça, si c'est pas abusé sérieux...  

bah ouais, le gars qu'on a fait venir au bout de 15 ans pour le premier entretien de notre clim, je l'ai vu faire. nettoyer les filtres à l’intérieur, un produit sur l’extérieur puis de l'eau.
le seul truc que je pourrais pas faire, c'est de vérifier une fuite.
123€
 
mais pour une air/eau, je pense que c'est plus compliqué

 
J'ai ces trucs-là, et sur dalle béton isolée de la maison, et pourtant j'entends quand même ma PAC, alors bon...  

j'ai ça aussi sur la PAC sur dalle, et j'entends rien.
faut dire qu'elle est vraiment silencieuse

La mienne aussi est silencieuse lorsque je suis à l'extérieur (enfin, c'est un simple "souffle" qui est audible, quoi), mais ce sont les graves que j'entends à l'intérieur. Graves que je n'entends pas à l'extérieur, car ce sont les vibrations propagées dans la maison qui produisent ces graves.
 
Je dis des graves mais on doit être plutôt dans les infra-graves.

c'est pas normal que les vibrations soient pas arrêtées par les silent-bloc.  

suivant le mode il faut fermer une des deux vannes de l'unite ext lancer la PAC et le compresseur tire tout vers lui. puis tu ferme la 2e vanne et arrête le bordel. fini.

Faut aussi que la dalle soit désolidarisé de la maison.
Les vibrations c'est comme le bruit en appartement, ca ne viens pas forcément du voisin le plus proche

 
I feel U bro.
 
Vivement le printemps qu'on puisse redormir correctement ...
 
Bon en vrai au printemps le chauffagiste revient déconnecter l'UE pour qu'on ai la place de disquer proprement la dalle, en espérant que ça règle au moins une partie du problème.

OK merci, c'est pas le genre d'opération que je ferai, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe

Bonjour à tous,
 
Je suis en train d'étudier savamment ce que doit être mon futur mode de chauffage et pour l'instant (mais cela reste à vérifier), je m'oriente vers une PAC air/eau inverter, éventuellement couplée avec du photovoltaïque, et j'ai plusieurs questions :
 
- J'ai lu qu'il était possible de mettre une PAC air/eau en intérieur, notamment dans une cave ou un garage. Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait et est-ce que vous avez des retours là dessus ? J'aimerais en effet chercher à maximiser le COP auquel fonctionne la PAC, aussi me suis-je dit qu'il pourrait être pertinent de la mettre en sous sol, là où il fait toujours plus chaud.
 
- Je n'ai pas encore fait de DPE de ma maison, mais dans son "ancienne version", en 2018, lors de l'achat de mon bien, ma maison avec ITE, fenêtres double vitrage de moins de 10 ans et isolation des combles, était classée C, mais à la frontière du B. En conséquence, l'eau de chauffage en départ de chaudière est réglée à 55 degrés. J'aimerais éventuellement baisse cette consigne à 50 degrés lorsque je passerais à la PAC (pas 45, ça me semble trop bas), toujours pour maximiser le COP. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé ?
 
- Dernière question : j'aimerais être bien certain d'une chose : quand on parle de la puissance d'une PAC, on parle bien de la puissance électrique appelée maximum par la PAC ? Ainsi, une PAC de 9kw, c'est une PAC qui appelle au maximum une puissance 9kw sur le réseau, j'ai bon ? Si oui, est ce qu'il y a moyen de connaître la puissance appelée MOYENNE d'une PAC inverter ?

Il faut que ton air soit brassé donc dans un cave c'est cuit.
Ce qu'il va se passer c'est que ta PAC va refroidir l'air jusqu'a ne plus pouvoir en sortir des calories....

Tu es sûr que c'est l'unité extérieur dans la cave ? L'air est plus chaud en sous sol mais si tu t'amuses en tirer x kW tous les jours ça ne va pas rester chaud bien longtemps et il y fera plus froid que dehors. Enfin tout ça dépend de sa ventilation et son volume. Si l'air n'est pas renouvelée ou réchauffée via le sol assez rapidement ça va diminuer le COP réel. Les murs de ta cave ne sont pas des radiateurs capable de transférer l'énergie du sol de manière très performante. C'est quelques W/m².K alors que tu vas demander plusieurs kW (tu vides ta baignoire de joule à grand seaux alors qu'elle ne se rempli qu'avec un mince filet) donc en gros il faudra ventiler mais ça revient à la mettre dehors (ventiler ça prend aussi de l'énergie donc ça diminue aussi le COP). C'est pas pour rien que la géothermie demande pas mal de surface.

Pour la température de l'eau il y aura une loi d'eau très probablement. Quand il fera 10°C dehors ton eau sera à 35°C parce que ça suffira à compenser les déperdition de ta maison et quand il fera -5°C elle sera à 50°C et ça sera très bon pour ton COP, tu pourras passer des heures à ajuster ta loi d'eau au °C près pour optimiser ta température si tu veux. La seule manière que tu auras de savoir que la température est "trop basse" c'est le fait que ta consigne n'est pas atteinte dans ton logement.

Généralement la première propriété mise en avant pour un moyen de chauffage c'est la puissance qu'il délivre. Ta PAC de 9kW délivrera 9 kW maximum dans tes radiateurs, pour la puissance tirée il faut voir dans la documentation fournie. Il y aura toujours "Puissance nominale" et "Puissance absorbée nominale" avec des température de référence différentes.
Si à travers la puissance moyenne appelée tu cherches à estimer ta consommation annuelle, c'est du coté du SCOP qu'il faut regarder. Le SCOP c'est le COP moyen pendant toutes l'année. On prend le bilan énergie out et énergie in sur tout une années pour avoir ne pas seulement avoir deux valeurs limites classiques à 15°C et à -7°C.

De toute manière aucun pro ne va t'installer une UE dans une cave ou un garage.

Ensuite la température de départ ça ne se calcule pas avec le dpe mais avec la puissance calorifique du réseau de chauffage.

Par exemple, j'ai besoin de 10kw de chauffage par -13 chez moi, j'ai donc besoin de 10kw de chauffage à At50, soit température de départ à 70°.

Ayant une pac, je voulais baisser la température de départ à 45 soit At20, pour ça, il faut tripler la puissance de chauffe du réseau soit 30kw de radiateurs/plancher chauffant/... pour delivrer 10kw a 45°.

Donc commence par calculer la puissance de ton réseau de chauffage et ensuite, tu vas voir si tu as bien déjà tes 9kw demandé. (55° degrés au départ, c'est AT30)

La puissance des radiateurs est donnée a AT50, donc pour avoir la puissance à At30, il faut diviser par 2(en généra,l normalement c'est 1,95) et pour avoir à AT20 c'est divisé par 3 (3,2 exactement)

Et surtout il faut faire le calcul de déperdition de ta maison avec la température ref de ta région pour voir a peu près la puissance de chauffe qu'il te faut.

Volume (M²x hauteur sous plafond)x coeff d'isolation (trouvable sur le net, tu peux prendre 1 déjà pour voir)x différence entre température de référence et température demandé au thermostat.

Exemple avec le mien : 370x0.8x34 = 10064 soit 10kw.

Chiffre obtenu via DPE ou d'une autre manière ?

Quoi les 10kw? Obtenu par une étude thermique faites par un thermicien(obligatoire pour les travaux de rénovation)

Et confirmer par l'étude faite par izi avant la pose de la pac.

Et par le calcul de déperdition simple que j'ai mis.

.
ben.... Sherz vient d'expliquer.....

Il le dit, via le coefficient d'isolation. Qui est grosso modo un chiffre empirique en fonction des principales caractéristiques de la baraque.

Le DPE est dans les choux en général, surtout si la baraque a été partiellement rénovée.

Amha, vu le prix des travaux, ça vaut toujours le coup de se calculer les déperditions proprement. Le logiciel suisse gratuit EnerCAD est plutôt facile d'accès et bien foutu et permet facilement de calculer les besoins de sa maison.

 
 
Ma vieille PAC géothermique de 20 ans d'âge a rendu l'âme (enfin c'est plutôt le gaz R22 qui se fait la malle quelque part sous la pelouse   )
Interdiction de recharger avec ce gaz, réseau pas compatible avec les nouveau gaz "bio"
Bref on change tout    
 
Parmi les devis de chauffagiste, on en a retenu 2 mais mais lequel choisir ?
 
Maison de 2003, isolation standard (RT2000), 130m² habitables dont 110 de plancher chauffant hydraulique (qu'on veut conserver pour le confort absolu   )
 
PAC Viessman Vitocal R410A 6kw avec ballon tampon 200l et 2 circulateurs pour les 2 zones de plancher chauffant (jour/nuit)
COP 4.6
16500€
Dépose et recyclage de l'ancienne PAC
Désembouage total
2 thermostats intérieur
Reprise complète du cuivre et remplacement des collecteurs  
 
Ou
 
Daikin Altherma 6Kw monobloc (tout déporté à l'extérieur) avec ballon tampon 100l et 2 circulateurs pour les 2 zones de plancher chauffant (jour/nuit
COP 4.75
13250€
Dépose et recyclage ancienne PAC
Désembouage complet
2 thermostat intérieurs
 
La Viessman est plus chère mais le travail me semble plus complet : ils changent tout pour remettre du neuf. Texto : "On va pas mettre une PAC neuve sur de vieux circuits avec d'anciens collecteurs..."
Justifié ?
 
Le fait d'avoir l'unité à l'intérieur me parait aussi plus safe mais peut être que je me trompe ?    
 
Les 2 artisans peuvent intervenir sous 3 semaines donc ça ne change pas la donne
 
Le doute m'habite  

Euh... demande des devis avec des pac au R32 au mini sinon le mieux maintenant au R290.

Surtout que celle viessman au R290 sont très perf.

 
Merci beaucoup pour ton retour.    
 
Et oui, j'ai lu qu'il était possible de mettre une PAC entièrement en intérieur : https://www.habitatpresto.com/mag/p [...] u-sous-sol
 
Ceci étant dit, entre ce que promet le marketing et ce qu'il est possible de VRAIMENT faire...
 
Par contre, tu es bien certain que pour une maison équipée d'émetteurs à 55° (des radiateurs et pas un plancher chauffant), il y a une loi d'eau qui s'applique avec une température différenciée en fonction de la température extérieure ?
 
Il n'y a pas une sorte de limite basse inhérente aux émetteurs utilisés ?

Tu es effectivement limité par la puissance de tes émetteur. Il faut une cohérence émetteur/chaudière/maison. Chez moi j'ai des émetteurs basse température, pas de plancher chauffant et j'ai une loi d'eau qui me chauffe très bien. (yutaki hitachi s80)

Ce sont des pacs particulière comme l'indique l'article et il ne cite qu'une marque stiebel que tu ne trouveras pas partout à l'installation.

Et oui la loi d'eau s'adapte avec la température extérieur et de la temporisation de ton circuit de chauffage.

Et la limite basse c'est plus pour la condensation sur les tuyaux je pense.

J'ai de la fonte et de l'acier dans mon circuit j'ai une température de retour mini à 26° de mémoire.

 
Certes, mais en laissant une prise d'air sur l'extérieur, est ce que l'air extérieur (froid) ne va pas se réchauffer un peu au contact de la cave ?
 
 

 
 
Merci pour ton retour.    
 
Comme dit un peu plus haut, ça semble possible : https://www.habitatpresto.com/mag/p [...] u-sous-sol
 
Même si je ne sais pas si c'est fondamentalement une bonne idée, notamment pour le bruit et même si certains modèles sont fait pour (modèles I et IK).
 
 

 
Merci pour ton retour.
 
J'aimerais juste savoir ce que tu appelles "basse température".
 
Parce que j'ai aussi des "basses températures", mais ils ont une température d'eau de chauffage à 55°.
 
Tu as la basse température à 45° aussi et ça... ça change TOUT pour le COP de la PAC.

Après j'ai plus les donné exact en tête mais on parle de 600m³/h d'air brassé par une pac en moyenne pendant la chauffe, ca fait un sacré local avec ventilation...

Basse température c'est juste une appellation donné mais en réalité c'est juste des radiateurs plus gros.

J'ai des radiateurs T33 acier donc l'un fait 4800w à At50 par exemple et donc 1600w à At20 (45°)

En gros y'a pas de différence à par la taille.

Après ne pas oublier que la pac ne chauffe pas comme le fioul ou gaz qui chauffe par intermittence assez fort, la ou la pac chauffe longtemps à température moyenne.

Ils sont justes plus grand et plus épais pour compenser, c'est plus cher et ça prends plus de place. Il n'y a pas d'indication de température particulière, à la température extérieure minimum j'ai effectivement besoin d'une eau à 55°C pour avoir mes 1000W mais quand il fait 10°C dehors je n'ai pas besoin de 1000W car la déperdition est bien moindre. Là, la température de l'eau sera plus basse dans le radiateur.

Je viens de voir une vidéo youtube de présentation. Le groupe est en fait directement relié à deux conduits de gros diamètre vers l'extérieur. Il offre l'avantage de le mettre à l'abri moyennant une perte de charge sur le flux d'air. Il n'y a donc pas d'influence sur le local en terme de température ou de flux d'air et donc pas de gain sur le COP non plus donc.

Ok oui la ca me semble mieux.

Enfin trouvé le module wifi pour la zubadan. Restera plus qu'à l'installer.
Certains l'ont fait eux même ? Pas trop chiant ?

Normalement non, il faut brancher (bien tout éteindre avant) et c'est tout de mémoire, il me semble pas qu'un switch soit a bouger sur la carte mère

 
Bonjour à tous je me permets de relancer sur ce sujet si vous avez des avis sur les questions ci-dessus ?
Entre temps je me suis équipé d'un thermomètre wifi avec des sondes pour avoir le même niveau de suivi et refaire des tests de montée en température.  
Avec le air zone à l'étage les chambres prennent 5 degrés en 1H donc c'est un non sujet. En bas ce matin en mode auto les deux split pour 55 mètres carrés ont mis 3H pour faire passer la température de 18 à 20 degrés ( température extérieur de 0 degrés)  en sachant qu'il y a des phases où la montée stoppe et redescend même un peu ce n'est pas du tout linéaire contrairement à l'étage. Est ce que vous pensez que je peux avoir un souci de performance?  

Bon, les trous sont rebouchés, le plafond refait à neuf après une semaine de travaux on peut enfin se poser  
 

 
Maintenant que tout est OK et qu'il fait froid (-0.6°C hier de moyenne avec une forte humidité) on peut enfin tester le chauffage en conditions réelles
 
J'ai eu une bizarrerie ce matin, je mets @18°C à partir de 23h puis je relance @20°C à partir de 5h, cependant la PAC a bien pris la consigne ce matin à 5h mais n'a pas semblé se "réveiller" avant au moins 7h :
Sur le graphique ci-dessous on voit bien la consigne passer à 20°C à 5h (courbe mauve) mais la courbe bleue (T°C du thermostat dans la maison) atteint les 19°C à 7h51 (alors qu'elle était à 18.5°C à 5h)

Ce n'est pas un problème de puissance, l'eau est restée entre 38°C et 39°C entre 5h et 6h25 (ensuite elle a fait un dégivrage et seulement ensuite elle s'est dit tiens il faut que je chauffe plus)

Pareil niveau consommation electrique, elle ne branlait rien en fait alors qu'elle est tout à fait capable de monter très vite pour l'ECS :

 
Pareil quelque chose m'embête au niveau des remontées d'infos sur Melcloud, les données "Température de départ de la chaudière, Température de retour de la chaudière et Température de la bouteille de découplage" restent à 25°C en permanence, ça vous fait pareil ?

 
C'est moi ou y'a une couille dans le pâté ?
 
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 8kW / Mode auto-adaptatif puissant avec temporisation à 10mn / Programmation sur la PAC et pas sur Melcloud

Hello,
 
Voila ce que je peux partager comme retour d'exp avec ma Zubadan :
 

 
Concernant les températures qui ne remontent pas "Température de départ de la chaudière, Température de retour de la chaudière et Température de la bouteille de découplage"
Idem chez moi c'est des sondes optionnelles donc au lieu de rien remonter il doit balancer une température par défaut ici 25°C beurk...
 
 
Sur la prog je n'ai pas bcp d'expérience (je suis à température stable H24) mais clairement qu'est ce que ta PAC à fait de 5h à 7h?!
 
Même à 7h après le cycle de dégivrage la remonté en température n'est pas vraiment véloce...
Chez moi un cycle typique de chauffe / dégivrage / chauffe :
 

Je passe de 30 à 45°C en 3/4 min qd sur ton graph dans le même tps du fait du 24 à 32°C (sachant que ma maison était à la consigne et la tienne non...)
 
Sur MelCloud sur le rapport Historique de température tu vois aussi la consigne augmenter ?
Je me demande s'il n'y a pas un loup dans les horodatages (on dirait qu'il y a 2h de décalage entre ce que tu as demandé et ce qu'il s'est passé).
Chez moi j'ai remarqué que l'horadatage PAC et MelCloud sont indépendants..... Ta pac aurait pas 2h de retard ?
 
 
 
 
 

Sans ventilation forcée ca se fera très peu.
L'été n'ouvre qu'une fenetre de ta maison la nuit tu verras le peu de refroidissement que tu aura

Personne n'a un Toshiba haori ici? Un peu plus design sur le papier mais en filtrant "haori" sur le topic, rien  

En 5kw, on me propose :
- Toshiba haori
- Mitsubishi AP50
- Hitachi airhome 400

Dur de choisir, des avis négatifs sur certains?

Pour les sondes, j'ai bien celles après le ballon de découplage et elles s'affichent bien sur la PAC par contre je viens de voir qu'il serait possible que les valeurs "T°C de chaudière" ne s'affichent qu'en cas de découplage avec une chaudière supplémentaire.. dommage !
 
Bah je ne sais pas ce qu'elle a fait de 5h à 7h, elle a maintenu la T°C et du coup je trouve ça étrange ! Qu'on me dise "oui mais les PAC il faut garder une T°C constante", admettons, mais là je lui demande +2°C, elle est tout à fait capable mais ne fait pas grand chose, et même pire elle fait un cycle de dégivrage et reprend sa T°C avant le dégivrage tranquillement...
Je ne comprends pas les 2h de décalage alors que le soir elle a bien compris qu'a 23h elle baisse
 
Oui sur Melcloud la T°C de consigne augmente bien à 5h, c'est fou quand même cette histoire

Hier j’ai pas mal fais tourner la paC air/air.
Jour bleu tempo donc gros entretien du poêle !
Impressionnant le givre qui peux se mettre sur l’UE.
On aurait cru la barbe du père noel !