Reprise du message précédent :

 
L'été dernier j'ai pu pister un cycle de la PAC sur le graphique de consommation quotidienne de l'électricité. Je trouve ça rassurant.

Même avec la canicule il faut chauffer ton logement pour ne pas gripper les PAC
Juste sous tension ca suffit elle se gère seule

 
oui c'est clair

Bonjour,
 
J’ai remplacé ma chaudière fioul (avec thermostat principal dans le salon + têtes thermostatiques connectées) par une PAC air/eau Mitsubishi Ecodan.
 
Avant :
 
Thermostat principal dans le salon réglé à 21 °C
 
Salle de bain réglée à 23 °C
 
Si la salle de bain demandait 23 °C, la chaudière démarrait même si le salon était déjà à 21 °C
 
Aujourd’hui avec la PAC :
 
Thermostat d’ambiance dans le salon réglé à 21 °C
 
Têtes thermostatiques connectées dans les pièces
 
Intégration dans Home Assistant / Versatile Thermostat
 
Ma question :
 
Si le salon est déjà à 21 °C (donc pas de demande côté thermostat principal), comment permettre à la salle de bain de monter à 23 °C ?
 
Comment gérez-vous une demande de chauffe locale supérieure à la consigne du thermostat principal avec une PAC air/eau ?
 
Merci pour vos retours d’expérience.

Bah pour gérer 2 demandes différente normalement il faut 2 zones définie.

Parce que du coup je ne voit pas comment avoir 2 températures différente avec 1 seul thermostat principal qui sera la référence.

Ou il alors il faut le mettre dans la sdb et régler tout le reste avec les têtes thermostatique.

Après j'ai un amis qui a un peu le même genre de demande et lui a 2 zones mais la pac lui fait parfois des trucs bizarre avec les températures.

Après il a 2 zones en radiateurs et sur la doc mitsubishi il est bien indiquer que pour avoir 2 zones qui fonctionnent correctement il faut des émetteurs différents sur une des 2 zones.

+1

Sinon on ne peut pas jouer sur la puissance des radiateurs des pièces?
Mettre des radiateurs sur dimensionnés dans la Sdb ( ou brider ceux du Salon) avec le Té de réglage ?

Dans l'absolue oui mais la pac fait que le circulateur est adaptatif alors je ne sais pas si ça marche bien quand même.

Ça c'était surtout le cas quand les circulateurs était on/off avec les anciennes chaudière.

Sinon oui sur dimensionner mais ça fait des frais surtout pour une seule pièce.

et si je me passe du thermostat dans le salon, et que je bascule en loi d'eau;
je force les robinets thermostatique du salon a 21, et celui de la sdb a 23.
 
ca fonctionne ?

Brancher un second thermostat pour la sdb, sans avoir deux zones, on peu fermer le contact par 2 TA.

Si tu n'as qu'une zone (= un circuit d'eau) pour l'ensemble de tes radiateurs, c'est donc le thermostat situé dans le salon qui commande le fonctionnement de la PAC.
Les vannes thermostatiques des radiateurs des autres pièces ne commandent rien (sur la PAC). Elles ne font que laisser passer ou couper la circulation de l'eau en fonction du reglage de température de la vanne thermostatique.
Le fait que tu pouvais avoir plus chaud dans une pièce (exemple la salle de bain) vient sans doute du fait que l'eau qui circulait dans les radiateurs était plus chaude avec la chaudière que la PAC.
 
Si tu veux retrouver le même fonctionnement qu'avant la PAC, il faut augmenter la température de l'eau qui circule (via reglage, loi d'eau ou autre, cela dépend de la PAC). Mais tu vas perdre en COP, et donc augmenter le coût de fonctionnement.

Faudrait déjà savoir comment ta mistu est installée, et quel type de thermostat tu as...
C'est une question que je me pose ayant déjà un système Tado complet installé et le résultat de mes recherches donne ceci: mettons le cas le plus favorable: tes vannes thermostatiques et ton thermostat central sont couplés, quand un radiateur demande de la chaleur le thermostat transmet la demande à la chaudière (type Netatmo, Tado, ...), ET tu as un ballon tampon, et donc 2 boucles découplées (PAC-ballon d'un côté, et ballon-radiateurs de l'autre), à ce moment là:
- ta PAC devrait être en loi d'eau et s'occuper de mettre le contenu du ballon tampon en température sans s'occuper de la chaleur dans les pièces pour avoir une réserve de chaleur adaptée à la température extérieure prête à servir la demande;
- ton thermostat met en route le circulateur secondaire et envoie de l'eau chaude dans les tubes quand une pièce demande de la chaleur,
- la vanne thermostatique contrôle la température de la pièce en fonction de la consigne de manière parfaitement indépendante du reste de l'installation, et demande de la chaleur au thermostat quand la température de la pièce est inférieure à la consigne.
 
Après, par rapport à cette installation "idéale" par rapport à mes objectifs, comment est ton installation?

 
Mon installation comporte un séparateur hydraulique avec volume tampon intégré de 50L, donc deux boucles découplées (PAC → séparateur / séparateur → radiateurs).
 
La PAC alimente la boucle primaire, et la distribution radiateurs est gérée par un circulateur secondaire dédié (Grundfos).
 
J’ai également une soupape différentielle sur le circuit radiateur pour maintenir un débit minimal lorsque des vannes ferment.

Donc voilà, sous réserve de précisions de gens bien plus qualifiés que moi (le tampon est peut-être un peu faible pour cette config'), je partirais là dessus:  
- la PAC se débrouille avec sa loi d'eau et s'arrange pour que la boucle primaire soit à température,
- son panneau de contrôle ne sert plus de thermostat,
- tes robinets thermostatiques se chargent de donner la chaleur demandée à chaque pièce.

 
 
Merci,
je vais tester sur une semaine pour voir ce que ca donne

C'est possible mais tu va sûrement y perdre économiquement puisque la loi d'eau est le truc le plus lambda possible et le moins configurable chez mitsubishi...

Si tu est sur radiateur elle doit être réglé en mode "auto adaptatif" qui est le meilleur mode pour les radiateurs.

Et la bouteille de découplage de 50l que tu as est dans le cahier des charges de mitsubishi pour l'installation d'une ecodan donc tout est normal.

Et sinon peut-être tout simplement installer un modèle avec souffleur que tu déclenches quand besoin ?

Chauffer "constamment" une sdb à 23°, même si petit volume (donc surcoût énergétique modéré, ou pas, pour la pac) me semble vraiment du gaspillage. Qui risque de te coûter cher à l'usage

.
+1
 

Les vmc moderne n'aspirent ou n'ouvrent les bouches que à partir d'un certain taux d'humidité dans la sdb normalement  

Uniquement les hygroréglables, et toujours avec un débit minimum (pas de renouvellement d'air hygiénique dans la maison si pas d'extraction).

Oui mais pas par la sdb.

Moi c'est la bouche cuisine qui a la fonction de garder le débit minimum.(comme sur beaucoup de vmc hygro)

Et 20m3 heure c'est rien... C'est clairement pas ça qui coûte sur le chauffage.(surtout que c'est le débit minimum pour une petite maison ou un appart ça)

Même dans une maison de 100m² ça fait 13h pour renouveler la baraque.

C'est ce qu'on fait ici (21° vs 20° partout ailleurs). En théorie les calories sont récupérées par la VMC DF mais le plaisir d'un sol chaud en sortie de douche / bain c'est difficile de s'en passer
L'évolution sera probablement de piloter le thermostat pour chauffer les zones de salle de bain quelques heures avant de les utiliser le matin et le soir ou, si ça ne marche pas bien, de faire avec de la domotique (tout le monde couché ou sortis de la maison = retour à la température de base)

Je suis passé en statue paiement pour ma Prime CEE !
 
Alors que je devais tout recommencer car mon groupe a eu trop de refus
La tout c’est bien passé .. 3 février entreprise habilitée sélectionné par edf..
Aucune nouvelle depuis hier, où la période de controle s’est achevé en me passant en statue paiement ..
 
Soit 3 semaines, alors qu’à la base ils m ont dit 3 mois ..
 
Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai plus l’impression que c’était une manœuvre pour perdre du temps
 
Sinon pour la prime De l’isolation, Dekra qui m’appelle hier en numéro dont Orange considère Spam
Pas décrocher.. mais il arrive à la fin de la période dans une semaine .. il était temps ..

Une bouche cuisine fonctionne en SF hygro comme celle de la sdb à ceci près qu'elle peut être "forcée" (double débit).
Il y a toujours un débit d'extraction mini dans chaque pièce dite "humide" yc sdb et wc lorsque le volet de la bouche hygro est "fermé".
Après, que ce débit soit (trop) faible dans certaines conditions, c'est en effet sujet à débat depuis la quasi généralisation des VMC hygro réglables A et B.
(développées pour des raisons énergétiques, favorisées dans les moteurs de calculs des logiciels thermiques et sans surcoût notable à l'installation vs anciennes SF autoréglables).
Sur des maisons bien isolées du point de vue énergétique la question du renouvellement d'air hygiénique devient primordiale : la double flux coche les cases mais son installation est plus complexe et coûteuse.

 
J’ai fini avec 348 kwh sur le mois de février    
 
Je vais finir à 3300-3400 kwh sur 1 an    
 

 
 
J'ai renseigné rapidement mon RIB dès que j'ai pu    
 
Hier : IBAN supprimé automatiquement ..
Dossier possède le statue de paiement..
Impossible de renseigner à nouveau l'IBAN ..
 

Bonjour,
 
Y a-t-il des utilisateurs de Home Assistant qui pilotent leur PAC air-eau ?
J’ai déjà des robinets thermostatiques programmables.
 
Je programme simplement la PAC pour mes absences de plus de deux jours, mais y a-t-il un intérêt à avoir un pilotage quotidien plus fin ?

 
oui, j'ai plusieurs usages :  
- modulation de la consigne de température en fonction des HP/HC (notamment les jours rouge Tempo) ;
- lancement de l'ECS en mode forcé quand j'ai de la production photovoltaïque importante en fin de journée ;
- je récupère aussi les conso électriques, températures et production de la PAC sur la domotique pour mes historiques.

Les premiers pré-devis (des grands groupes, les artisans y travaillent encore) sont arrivés. Les chiffres vus de mon côté (EnerCAD, ...):
- aujourd'hui: puissance thermique requise: 15,7 kW à -6°C (or je suis en Zone H2a avec une ref à -4°C)
- hiver prochain: puissance thermique requise: 12,2 kW à -6°C  
- une fois l'isolation finie (3-4 ans?): puissance thermique requise: 8,1 kW à -6°C
Sources: radiateurs fonte, 13,4 kW de puissance installée à ▲T50°, soit 6,9 kW à ▲T30°.  
 
Un insert 13kW pour faire l'appoint si nécessaire.
 
Évaluation des déperditions actuelles par le soft d'un des presta: 8kW
 
Pour l'instant les offres:
- Mitsubishi Electric Ecodan Power Inverter Silence R32 Duo 10kw, ballon tampon mais capacité ou branchement (série? 4 piquages?) non précisée (verbalement: 50l) accessoires, tout ça à 16,9 k€,
- Viessmann Vitocal 151-a - Duo - 10 kW - Triphasé - R290    ballon tampon mais capacité ou branchement (série? 4 piquages?) non précisée (verbalement: 50l) au même prix,
- Daikin ALTHERMA 3 H HT F SOL - TAILLE 18 (12 kW) - Ballon tampon isolé 50 litres - 2x4 piquages   mais pas de circulateur secondaire dans le devis    à 17,5 k€
 
C'est pas sur le prix que ça va se décider, et va falloir affiner tout ça...
 
Maintenant pour savoir ce que je dois discuter sur la technique:
- un ballon de 50l en série as-t-il du sens sachant que j'ai 200 litres de flotte et 770 kg de fonte pour faire inertie avec les radiateurs?
- quelle capacité pour le découplage (4 piquages) pour avoir un fonctionnement le plus lisse possible et maximiser la vie de la PAC dans l'idée "la PAC gère sa loi d'eau, le thermostat gère le chauffage, chacun sa vie": 50 litres proposés suffisent, ou faut-il pousser à 200 litres?
- cette insistance à fourguer les modèles R32, c'est moi qui suis chiant ou ils veulent vider les stocks?
- ce qui me sert de chaufferie est une serre horticole, donc volume abrité mais non chauffé, pour l'élément interne d'une PAC c'est grave docteur?

Alors le ballon 50l c'est souvent un pré requis constructeur.

Je ne sais pas si avoir plus serais vraiment utile sachant que en hiver ta pac va de tte manière tourné quasi h24 au régime mini (et c'est le mieux)

Perso je suis team mitsu mais j'irais sur du R290 aujourd'hui si j'avais le choix.

En découplage sur des puissances comme ça 50L suffisent, le plus important c'est le réglage des débits primaires/secondaires.
 
Le 290 commence à peine à être dispo, le r32 fini ses stocks, mais attention, je vois des début de pénurie s'installer sur pas mal de ref, chez pas mal de fournisseurs, + la guerre, faut pas trop trainer pour signer je pense...

Le côté "pas trainer pour signer", c'est mal barré, sachant que j'ai un dossier qui se balade dans les méandres d'un organisme qui interface avec l'ANAH et que je ne peux rien conclure tant que je n'ai pas de réponse...

C'est très bien d'avoir réfléchi a tes besoins après travaux. Et tu vas bien améliorer ta facture.

Ne serait il pas intéressant d'attendre d'avoir fait tout ou partie des travaux pour mettre la PAC?

Si tu changes maintenant, tu vas devoir mettre une PAC plus puissante (disons que les installateurs refuseront de t'en mettre une sous dimensionnée pour éviter que tu leur casse les bonbons si tu as froid).

Ça va coûter plus cher à l'achat : et entre une 8 et une 16kw c'est plusieurs milliers d'euros.

Tu risques d'avoir du mal à moduler la puissance : 30% de 15kw c'est 5kw et sur une baraque qui a besoin de 8kw en pointe ça va être galère la moitié de la saison de chauffe avec une PAC qui va faire des court cycles.

+1 C'est plutôt une bonne chose le ballon de découplage, et ça ne fait pas doublon avec le volume des radiateurs. Ça sert au réglage des débits.

Ou au contraire il vaut mieux attendre que le r290 soit disponible dans les catalogues pour acheter.

Drap

Je commence à m'intéresser au sujet vu que je souhaite mettre la clim dans ma maison de ville (1960, 100m2,  isolation ok sans plus, mitoyenne des 2 côtés).

Et...plus je me renseigne plus je me dis que c'est sacrément compliqué tout ça.

Aujourd'hui je chauffe au gaz, et les émetteurs sont d'antiques radiateurs en fonte plutôt balèzes. Naïvement, je me suis dit que pour poser une clim je fous une unité extérieure quadri split et les split en intérieur et roulez jeunesse.

Puis là, je me rends compte que les clims font aussi chauffage ! À quoi bon garder mon installation au gaz si je me fais chier à mettre une PAC, autant partir là-dessus et switcher l'ECS avec un ballon d'eau chaude.

Je continue de creuser, et là je vois que je peux garder mon installation avec une PAC air/eau MAIS ça ne ferait pas clim !  

Bref je suis paumé, j'étais parti pour juste mettre une clim et là je suis en train de me demander si je devrais pas changer toute mon installation pour ne plus dépendre du gaz. Donc drap pour me renseigner un peu plus sur la chose

Hello,
Travaille donc en premier l'isolation et reviens pour la PAC ensuite.
Hormis en plancher chauffant pour remplacer ta chaudière gaz tu n'aura pas de froid/frais.
Soit tu mix ton installation en gardant le gaz sous le coude pour les période de froid intense. Soit tu bascule en PAC AIR/AIR mais le ressenti sera différent des radiateurs en fonte...

J'en suis conscient, et effectivement je fais face aux premières discutions sur le calibrage: certains veulent absolument calibrer pour la maison telle qu'elle est. Et je comprends pourquoi.
 
Pour tout dire, mon idée au départ était d'avoir fini PUIS passer un hiver pour voir le comportement du bâtiment PUIS étudier l'opportunité de changer le moyen de chauffage (biomasse, PAC, etc...). Mais ma situation fiscale va évoluer l'an prochain et si je veux maximiser les aides, faut faire la bascule cette année.

Dans ce cas, à ta place je préparerai la totalité du projet : dimensionnement, choix du matos, chiffrage, vérification que j'ai les moyens (financiers) de le faire, déclaration préalables....bref, tout lancer comme si c'était à faire cette année.  
 
Et après tu mets une PAC adaptée à l'état final directement.  

 
Enfin reçu le Graal