Reprise du message précédent :

 
A mon sens, gadget. Une fois que ton chauffage est réglé, tu ne vas pas jouer toutes les 2 secondes avec.  
 
Avec le matos moderne (typiquement les PAC ont des capteurs de température extérieure + sont connectée pour avoir les prévisions météo + ont des régulations adaptatives), tu peux avoir des régulations ou ta température intérieure va reste parfaitement constante quelque soit l'évolution de la température extérieure. C'est assez agréable de ne plus avoir à bidouiller les têtes de radiateur pour avoir ni trop chaud ni trop froid. En conséquence, avoir la pac connectée suffit pour pouvoir baisser ou couper le chauffage en cas d'absence mais tu ne te préoccupe plus de bouger chaque pièce une fois que tu as trouvé le bon réglage.

Ok, ça marche merci. Je vais faire l'impasse alors.
De toute façon la "stratégie" actuelle c'est: Pièce de vie + SDB = tête thermo. à 5. Dans la chambre on est à 3 et on baisse si trop chaud.
 
J'ai pas le module wifi pour la pac, c'est entre 90 et 115€, c'est un peu exagéré je trouve
 
je vais laisser de manière constante à 19°C et on verra bien ce que ça donnera. Merci de vos conseils.
 

Les têtes thermo connectées (ou simplement programmable, c'est moins chère), c'est simplement utile pour monter ou descendre la température sur des plages horaires qui diffèrent de ta programmation centrale. Si bureau de TT utilisé un jour par semaine, le chauffage de la SdB "à fond" avant son utilisation puis de retour à 19~20°C pour le reste de journée etc...

 
Ça veut dire que tu choisis une T° et que tu la laisses de novembre à avril tout le temps ? Jours, nuits, boulot, TT, WE ... ?
 
Ça me semble tellement contre-intuitif ...  

Ca veut dire que tu joue sur le thermostat de maxi 1,5 degrés.

Une pac n'aime pas tourner peu de temps ou être couper en pleine charge.

Ce qu'elle aime c'est tourner longtemps a régime constant en évitant les marche arrêt répété .

Plus tu baisse ta température au thermostat plus la pac va surconsommer pour rattraper la température de confort a la relance.

Et je peut le confirmer sur l'année d' utilisation de ma pac.

ben la miene a une conso en zig zag et l'installateur dit que c'est normal... moi ca me preoccupe mais bon si c'est pas bon elle claquera sous garantie vu que elle démarre et arrête plusieurs fois par heure une douzaine je viens de compter...

Ah vache c'est costaud j'ai en général pas un cycle de moins d'une heure et c'est l'ecs.

En chauffe la en ce moment j'ai des cycles de 1h30 a 3h.

Le fonctionnement de ta pac me paraît quand même problématique.

De plus le compresseur si c'est lui qui lâche n'est pas garantie longtemps (5 ans de base chez Mitsu de memoire)

Ça me paraît clairement pas normal ça.

Tu as un pc ou des radiateurs ?

une dizaine de radiateurs dans une baraque de un peut plus de 120m2
la temperature dans la baraque est tres stable les radiateurs toujours tiedes... peut etre est-elle legerement surdimensionnée, on va voir avec les températures exterieures qui  baissent si ca continue cette vogue ou pas...
Aparemment y'a pas mal de yutaki qui ont ce soucis et personne ne sait quoi y faire (et surtout pas hitachi apparemment)   a part mettre un balon de découplage de plusieurs centaines de litres et encore ca marche pas tout le temps.
Elle aime peut etre juste pas l'intersaison .
 

Sur mitsu on a tous des bouteilles de découplage de 50l pour optimiser les cycles effectivement.

En plus Hitachi c'est un peu la rolls des pacs.

Combien de kw pour 120m2 et ou ?

J'ai 12kw pour 160 bien isolé dans l'Est.

12Kw pour 128m2 dans les monts du lyonnais
maison de 1970 (murs de 1900, 60cm d’épaisseur + isolant,  et coté toit avec 45cm de fibres fraichement soufflée dans les combles )

Je ne serai pas si sûr. Je dirais plutôt Mitsubishi ou Panasonic mais au final c’est surtout l’installateur/installation qui doit être privilégié avec une PAC adaptée au logement, au-delà de la marque de la PAC.

 
C'était un peu pour ca que je te posais la question.  
 
Mon analyse :  
- les PAC modernes arrivent à moduler à peu près entre 30 et 100% de leur puissance nominale. En intersaison, les besoins de la maison sont faibles et tu peux te retrouver en dessous des fameux "30% de la puissance nominale", notamment si ta PAC a été surdimensionnée par le chauffagiste "pour être sur que ca marche" comme on le voit souvent.  
- le fait d'avoir des radiateurs fait que ton réseau à peu d'inertie (par exemple par rapport à un PC). Il va suffire de peu de kwh pour monter celui-ci en température, mais aussi de peu de kwh pour que celui-ci refroidisse.
 
--> En intersaison, tu te retrouve avec un réseau qui se refroidit vite (et donc nécessite un démarrage de PAC). Cependant dès que la PAC démarre, le réseau se réchauffe vite (peu d'inertie), entrainant un arrêt de la PAC
 
--> Bilan, ta PAC fait ce que l'on appelle des court cycles. C'est assez destructeur pour le compresseur. Comme ton matos est de bonne qualité, il tiendra probablement le temps de la garantie (en gros : ca va péter mais tu te feras b**** car ca arrivera après la garantie)
 
--> Solution : Vérifier déja que ta PAC est correctement dimensionnée. Pour cela, tu peux regarder l'étude thermique que l'installateur à du te remettre (qui est obligatoire pour les installateurs agréés Qalipac RGE). Si la PAC est bien dimensionnée, la seule solution est de rajouter de l'inertie dans le systeme = rajout d'un ballon de découplage
 
Bref, ne laisse pas ca comme ca. L'installateur essaye de t'endormir amha en se disant que ca tiendra le temps de la garantie.    
 

J'arrive a 10kw de demande en prenant un coeff d'isolation de 1 et -13 en température de base.

Et je connais pas la température de base exacte de ta région.

Jusque la ca me paraît pas dégueulasse niveau puissance.

 
Salut
Pour rappel j'avais ces chiffres tout buggé    
 
Là pour Octobre, ça m'a l'air bien mieux non ?    

 
Comment on voit au niveau des cycles ?? (quand le ventilo tourne ?)

 
Ouai enfin si y'a eu un peu d'isolation supplémentaire on passe a 0,95 de coeff donc apparemment 10kW, si la PAC est a 12kW ça peut faire des cycles courts quand la T°C est clémente (à voir si on atteint réellement les -13 d'ailleurs)

Après les 2kw supplémentaire sont normal.

J'ai 10kw de déperdition thermique par -13 et une pac 12kw avec ecs, et par-15 ma pac assure 10kw de chauffe avec de l'eau a 50°.

Chez Hitachi je connais pas la courbe.

C'est peut être juste la température de départ d'eau qui est trop élevé et donc des cycles trop court, tous ca ce règle mais les installateurs ne font quasi plus aucun réglages j'ai l'impression...

C'est pour ça que je dis que c'est en fonction de l'isolation, en gros on ne connait pas son isolation, à partir de là c'est compliqué.
Moi j'ai compté 6700w pour la maison de déperditions et j'ai pris une 8kW, mais c'est toujours pareil c'est dimensionné pour -9°C maxi, hors ca n'arrive qu'un ou 2 jours par an (ici c'était en 2018 et 2021)

Bon la avec le froid de la nuit ça s’améliore on est plus qu'a 6 redémarrage par heure... avec 6 degrés dehors c'est laid mais moins laid que la semaine derniere...  
 
C pas ma faute si le changement climatique nous amène un automne tout tiède... trop chaud pour faire tourner la PAC au mini, pas assez chaud pour la laisser a l’arrêt.
sur d'autre forums y'a un gros tas de monde qui a le meme soucis avec les PAC hitachi et on vois les compresseur mourir a 5 ans

Le mieux étant pas académique mais de se dire d'avoir un poele à bois pour les pics de froid et avoir une pac pour les 70% du temps restant (sachant que pour 25% du temps elle sera quand même sur dimensionné)
Edit : et avec Tempo dans le lot

Après je sais pas pour l'hitachi mais la mitsu module bien quand même.

De 2,3kw a 12kw(de memoire) pour la power inverter.

J'ai actuellement une chaudière bois dans la baraque ( qui est en vente) et c'est quand même du boulot de faire et stocker les 10 a 15 stères nécessaire par an pour chauffer.

Après juste un pti poêle bien sympa pour la flambé et la flamme du vendredi soir en hiver pour l'apéro entre amis c'est quand même sympa.

Hitachi a/a ici et pas de probleme de cycle comme toi. Apres c'est pas la même régulation en air/air. Et en puissance équivalente c'est une 11kw pour le chaud pour une maison de 120m2 dans le nord ouest de Lyon.

Tiens en regardant mes réglages j'ai découvert le mode été de la pac mitsubishi...

Paramètres installateur (faut le code)
Paramètres de la pompe
Mod été
On\off

Mais pourquoi l'avoir foutu la....

Hello,
 
J'ai pas bcp de recule (première saison de chauffe) mais je confirme qu'il semble pertinent de toucher le moins possible au thermostat.
Dans mon cas (Mitsu / auto adaptatif / radiateurs fontes) la PAC est capable même avec les températures plutôt douces de cet automne de tourner longtemps mais pas fort (conso d'environ 600W continue au sous compteur pour une 12kW).
 
J'ai clairement remarqué que les changements de consignes importants à la hausse posent les 2 problèmes suivants :
1) Délais important pour atteindre la consigne si 18 la nuit et 20 en journée il faut bien 3h pour être à 20....
2) J'ai remarqué que pour atteindre la consigne plus rapidement la consigne la PAC utilise la résistance elec + PAC (on voit le mode de chauffe sur le panneau avant)
 
Je rejoins donc Sherz et pense que plus c'est stable et que la PAC ne fait "que" compenser les pertes thermiques en mode PAC pure mieux c'est.

Ok, merci de confirmer leurs propos du coup
 
Mais j'ai toujours du mal à capter pourquoi lorsque la température de consigne est 18°C, que la télécommande du thermostat indique 20°C, je continue d'avoir les radiateurs chaud...
 
On est d'accord que la tête thermostatique à 5 (qui semble correspondre à 22+°C) ne lance pas la PAC si la consigne est inférieure ?

 
 
Hello, effectivement c'est étonnant ce dépassement de consigne =>  2°C cela me semble bcp.
J'ai lu que le mode auto adaptatif s'améliorait avec le temps (apprentissage des caractéristiques de réponse thermique de la maison).
 
Je sais qu'il y a aussi un paramètre qui permet de définir la fréquence à la quelle la PAC intervient sur la régule en fct de l'inertie propre de l'installation (je ne sais plus quelle est ce paramètre (mais de mémoire cela va de toute les 10 min à 1h). Il te faut peut être qlq chose de plus réactif en régule et donc une fréquence plus élevée.
 

Tout dépend de la température de retour de ton circuit
 
J’aurais la mienne en fonction normalement en fin d’année, j’avoue être sceptique sur le fait de devoir laisser la consigne la plus proche possible du régime journée    
Par défaut plus on a un delta important entre l’extérieur et l’intérieur plus on consomme, je vois pas pourquoi la température ne pourrait pas être baissée à 17 la nuit contre 20 la journée et en quoi on consommerai plus  

 
 
Oui, je pensais comme toi....
Je pense qu'il y a une grosse différence de comportement entre une PAC et les chaudières tradi (Gaz et fioul).
 
En gros le fioul ou le gaz perd très peu de rendement si tu lui demande un forte puissance pour passer rapidement de 17 à 20°C.
 
A l'inverse ta PAC chaque matin va bouffer une énergie folle pour gagner les 3°C le plus rapidement possible car dans ce cas elle est complétement hors de sa plage optimum.
 
Dans un cas le matin te faut 2kWh sur un temps court (30 min) pour passer de 17°C à 20°C.
Dans l'autre cas même s'il te faut 3kWh voir 4kWh sur la nuit pour maintenir les 20°C cela sera étalé sur la nuit.
(je ne sais pas du tout si les ordres de grandeur des conso sont les bons...)
 
Dans le 1er cas elle va devoir produire une température de départ très élevée (le plus qu'elle peut en fait car elle fera tout pour atteindre sa consigne rapidement, la mienne dans ce cas enclenche même la résistance elec!) le COP sera très mauvais.
 
Dans le second cas un cas même si elle a besoin sur la nuit de produire 4kWh elle le fera sur une longue période lui permetant d'uniquement compenser les pertes avec une température de départ basse voir très basse et donc le COP le plus élevé qu'elle est capable de faire.
 
Je pense que donc même si la maison a besoin de 2 fois plus de puissance pour être maintenu à température si elle le fait avec un COP qui est bien meilleur l'opération est identique...
 
Si on ajoute à cela le confort de pas se cailler qd on se lève la nuit, de pas prendre son petit dej à 17°C parce qu'on se leve 30 min plus tot pour prendre un train ou juste parce qu'on à fini de dormir le tout sans consommer plus d'énergie je ne pense pas qu'il faille se priver.
 
On pourrait même ajouter qu'on évite le pic de conso du matin qu'ENEDIS combat les jour de grand froid et que si on a des heures creuses la nuit c'est encore mieux.
 
Je suis curieux d'avoir d'autres avis, j'en suis au tout début de l'utilisation de ma PAC...

Vous faites bien de mentionner que ce sont des PAC Air/Eau car en air/air on est pas du tout sur la même gestion

 
C'est à dire ?    
 
Quelqu'un a une formule plus ou moins mathématique sur la puissance nécessaire à une pompe à chaleur pour passer de 28 degré à 25 degré dans une pièce de 50 m² ?  
 
Parce que on dit souvent qu'il suffit d'avoir 1 kw pour 10 m², ok mais pour quelle température de consigne, si c'est 19 degré quand sans clim on a 28, c'est pas le même niveau de puissance nécessaire que si c'est 25 degrés avec une température de départ de 28...

Je viens d'installer deux unités extérieures en air air une pour l'étage en gainable avec le air zone et une pour les pièces du bas. Lorsqu'on est absent en journée est ce qu'il vaut mieux baisser la consigne de deux ou trois degrés ou éteindre complètement les unités ? En plein hiver je dirais que je perds 4 degrés en journée.

 
En Air/Air 5mn après allumage tu as déjà l’air chaud qui sort des bouches.
Il y a très peu d’inertie donc ça chauffe vite, on peut se permettre d’avoir un écart de température entre la nuit et le jour et de demander à la PAC de chauffer en fin de matinée par exemple.
Plus la température extérieure est élevée moins la PAC forcera pour chauffer.
C’est donc pour ça que j’évite de la lancer en fin de journée pour chauffer pour le soir par exemple. Je la lance fin de matinée pour qu’elle consomme moins à chauffer et qu’elle maintienne sur la journée toujours sans forcer.
 

 
Chez moi c’est 2° max entre « eco » et « confort » (pour certaines pièces c’est 1 ou 1,5)
Pour répondre à ta question, il faudrait que tu mesure la conso électrique nécessaire pour les deux cas (maintient en eco la journée et confort le soir OU arrêt et relance)
Penses aussi à ton confort, rattraper un grand écart ça fait souffler à fond donc un peu de bruit et de l’air qui fait un courant dans ta pièce.
 
J’ai fait un retour sur le  topic sur 1 an de ma gestion de la PAC (conso elec et stratégie température, tu peux filtrer mon pseudo pour le retrouver )

 Ah ok

Tu peux désactiver l'appoint elect en chauffage dans les paramètres, tu dois basculer en mode installateur.

J'en ai pas grand chose à faire d'atteindre rapidement la consigne à l'allumage du chauffage du coup je l'ai désactivé cette saison. En plus je souhaite voir le comportement de la PAC sur les futurs jours rouge.
Je compte faire des écarts de consignes de 2-3°C en jour rouge et consigne de 19°C les jours bleus et blancs.

Attention. Sur mes modules hitachi (console et split) j'ai un détecteur de présence. Si pas de mouvement pendant 30 min ça baise de 1° et 1h ça descend encore d'1°. Jamais ressenti de gêne avec ce fonctionnement.

Up pour mon message un peu plus haut, merci

À ma connaissance tu ne peux pas.
Ceux qui le voient, doivent avoir un compteur d'énergie, ça leur permet de voir les consommations sous forme de courbes et en déduire les démarrages.

 
Tu as une pac mitsu non? Tu as le module wifi?  
 
Avec l'application melcloud, tu peux avoir les infos. Perso, en plus, je rapatrie les infos de melcloud sur ma domotique qui me permet ensuite de visualiser les données comme je veux.
 
Et sinon, oui, quand le module extérieur est en fonctionnement, le ventilo tourne.  

Merci
Non j'ai pas le module wifi : tu vois quoi comme données dessus ?

Tu peu en gros gérer la pac.

Température de confort
Température ecs
Ta tout un tas de graphique pour la conso/les températures au jour/mois/heure

Après l'app est d'un autre temps....

Perso je m'en sert juste poir le réglage de la température a distance et les courbes de départ/arrêt par heure.

Rien d'indispensable donc