Reprise du message précédent :

1 : ça dépend de ton projet... perso j'ai un peu des 2 (et aussi de l'encastré dans le placo, c'est idéal car invisible, mais chantier plus complexe / pas toujours possible)
 
2 (et 1 aussi du coup) : on a pas mal étudié le sujet il y a quelques semaines sur le topic :
- si fixation du groupe extérieur en façade => déclaration de travaux. En revanche si l'unité est posée au sol (recommandé, sur dalle béton, pour la non-transmission des nuisances sonores au bâti, alors la question ne se pose plus)
- si fixation des goulottes sur la façade extérieure => déclaration de travaux. Cela étant dit, déclarer en mairie, c'est s'exposer à un risque / des remarques qu'on n'aurait pas eu en faisant le truc dans déclaration, surtout si les goulottes sont discrètes (le long d'une gouttière par exemple)... du coup, bah c'est toi qui voit
 
3 : idéalement écoulement libre, sans pompe de relevage, car ça tombe en panne, et ça fuit. En plus ça coute cher, ça fait du bruit, et ça consomme.
Mais cela peut être plus ou moins compliqué selon le chantier. A noter que les condensats ne sont pas nécessairement expulsés au niveau de l'unité extérieure, donc si tu as de la plomberie à coté, tu peux évacuer par là, ou bien par une autre façade, etc.

Merci de la réponse

Dans mon cas, appartement, la copropriété exige l'absence de goulotte extérieure pour l'unité extérieure (donc ça veut dire absence de goulotte extérieure) , l unité extérieure n'est pas visible depuis la rue donc demander une autorisation d'urbanisme, et pour le condensat pour moi la logique serait de le diriger vers l'évacuation de l'eau de pluie

Mais je n'ai aucune expérience dans le domaine et l'installateur n'a rien précisé, pourtant il est cher

Ouh là, en copropriété je ne m'y risquerais pas.
 
Demande bien l'autorisation du syndic avant tout travaux, car dans pas mal de copro les PAC sont très mal vues par les voisins... pas que pour l'aspect visuel, mais aussi et surtout pour le bruit.
 
Après si le règlement de copro a déjà prévu le cas, alors tant mieux, mais vérifie que tout est au clair avant de te lancer.
 
Et même pas sûr que tu aies le droit d'envoyer les condensats dans l'évacuation d'eau de pluie... n'oublie pas qu'en copropriété, les parties communes ne t'appartiennent pas, tu n'as pas la liberté que tu as quand tu es en pleine propriété (donc maison, car posséder un immeuble c'est pas donné à tout le monde )
 
EDIT : perso je balance les condensats dans le jardin, ça fait arrosage

Je suis pas bien clair, l'autorisation a été demandée, ce que je décris ce sont des exigences qu'ils ont pour la valider à l'AG : "pas de goulotte extérieures" (alors qu'au plafond sur les balcons elle ne serait même pas visible), et "unité extérieure non visible de l'extérieur", ils veulent aussi un dossier complet du montage avec le plan d'évacuation des condensats, et il y'a aussi logiquement une limite aux DB (49) et que le propriétaire qui installe fasse son affaire perso des autorisations d'urbanisme (pour le coup ça sent la ligne qu'ils mettent à chaque fois).
Je doute que c'est beaucoup de contraintes liées au fait que le balcon est dans ma copro considéré comme une sorte de partie commune ce qui d'après internet est loin d'être le cas partout.

Ton thermo, il va aller chercher son énergie où ? (Non pas là ) parce que si c'est dans une pièce chauffée, tu vas juste pomper ton propre chauffage et tu ne feras aucune économie (sauf de clim en été ) .

Un cumulus 300L tu peux compter jusqu'à 15kwh/j , si tu utilises l'intégralité des 300L . Admettons.

COP de 3 donc il te faut 5kwh élec pour en tirer 15kwh thermiques.

Donc 15-5 = 10 kwh d'économies au mieux, par jour .

Donc tout de même 2€ par jour, soit autour de 700€ par an. Si t'es en tempo (et pas hp/hc) plutôt 450 €/an.

Au mieux rentabilisé en 4 ans et demi sans autres frais éventuels que je ne maitrises pas . Au pire ça sera jamais rentabilisé.

Après ça dépend de la proportion d'eau chaude sanitaire que tu utilises au sein des 300L .

Edit : comparatif cumulus avec pac vs cumulus nettoyé : impossible de savoir à quel point tu chauffes du calcaire.

 
Ah OK, donc c'est suite à ta demande à la copro qu'ils t'ont dicté toutes ces consignes, je comprends mieux.
 
C'est quand même assez paradoxal, car rien que les goulottes et unité extérieure non visible de l'extérieur, c'est sujet à interprétation : où à l'extérieur ? Au sol, depuis chez les voisins, vue de drone ?
Suffit que tu tombes sur un résident procédurier pour te faire pourrir après avoir installé le système (expérience vécue quand j'étais en copro, mais pas pour une PAC)
 
Après ces règles sont compréhensibles, dans les copros qui veulent conserver un certain standing, il y a une certaine unité dans l'apparence de la façade et des balcons, pour ne pas voir fleurir les antennes paraboliques, meubles et autres frigos installés sur les balcons... et maintenant les goulottes et autres unités extérieures suspendues dans le vide comme on le voit beaucoup dans les pays du tiers-monde en voie de développement.
 
Et le coup des 49 dB, c'est limite impossible, à puissance max l'unité fera plus de bruit que ça... donc là pareil, si ça fait chier un voisin, tu l'as dans l'os.
 
En gros le syndic te dit que tu as le droit, mais tu mets une liste de contraintes longue comme le bras pour se couvrir administrativement, te décourager, cocher la mention inutile...
 
Franchement ton projet n'est pas simple là, ça peut passer sans souci comme être un nid à ennuis... désolé mais je ne sais pas trop comment te conseiller là

 
T'es large là, il faut y aller pour vider un 300L chauffé à bloc, c'est à dire 65 °C..... donc largement plus de quantité d'eau chaude à 37°C pour des bains/douches d'humains normaux.
 
Pour comparaison, nous on a un 300L, on est 3 à la maison, et j'estime qu'on est assez économes en eau (sur la conso annuelle relevée chez Veolia, on est en dessous de la moyenne)
Si je regarde les statistiques sur 10 ans de ce ballon d'eau chaude, on est plutôt autour des 4 à 5 kWh par jour en moyenne, avec quelques périodes où on est monté à 6 kWh (mois de février bien froid)... j'exclue les rares jours exceptionnels au delà, non représentatifs.
 
Et encore, notre cumulus est dans le cellier non chauffé, s'il était sur-isolé ou installé dans une pièce chauffée, ça serait beaucoup moins que ça.
 
Dans ces conditions, rentabiliser un CE thermodynamique, c'est juste impossible, il sera mort avant.

Ah bah 4 ans et demi dans le meilleur des cas à jamais dans le pire.

Moi perso je parierais sur jamais  

Voilà
 
Après le truc c'est qu'un ballon thermo ça devrait couter 1000€, pas 3000.
C'est ça que je comprends pas, ils doivent se faire des marges de tarés à ce prix là, dire qu'une PAC réversible qui fait chaud et froid ça coute moins cher que ça...

Assez d'accord avec les chiffres de 5-6 kW par jour pour un cumulus de 300l. Donc a peine 1€ jours en HP/hc

Yes je partage ton avis, mais je pense pas que le but soit totalement de rendre impossible le truc car il est précisé qu'en cas d'accord, l'accord vaudra pour toute la copropriété,  ce qui suggère que c'est également pour ça qu'ils demandent à envoyer un dossier complet au syndic , car ça n'ira plus jusqu'à l'AG, les 49 db je pense qu'ils ont pris le niveau sonore du truc que je veux installer et qu'ils ont rajouté 1. Le problème c'est que c'est une copropriété de boomer et un petit syndic, je préférerais que ce soit un gros syndic type century 21 pour que les choses soient plus cadrées (à tort ?...)

Au point, je suis quasi sur que quelqun a déjà une clim, et qu'il n'a jamais demandé  l'autorisation (j'ai passé toutes les AG au pegne fin) , je vais clairement évoquer le sujet a l'ag.

1k€ c'est plutôt la fourniture de ce que je trouve sur les internets  

bon, va falloir que je me penche sur les deux devis que j'ai reçu, et ça me fait chier quand je revois les montants proposés pour le matos ...
bref, j'ai deux puissance proposées 7.5 et 9.5 kW, même marque, même gamme : Atlantic Etensa Alfea.
Je viens de lire un article qui indique un danger à prendre trop puissant (factures élèc qui explosent à priori), il vaudrait donc mieux partir sur la moins puissante ?
pour info : maison de 100 m² 1995 en Vendée, 40cm d'isolation floquée en haut, mur parpaing + 90 mm Laine de roche  + brique plâtrière 45 mm, ouvertures alu double-vitrage.

100m² en Vendée avec de l'isolation 7,5kw ca me paraît déjà costaud.

Pour te donner une idée j'ai 12kw pour 160m² bien isolé en meuse ou il fait bien plus froid.

arf, des questions en plus à se poser donc
merci pour le retour.
Ca va me confirmer le troisième devis que j'avais idée de faire, je pense avec i*i.

Le cumulus sera au garage. Il est a demi isolé donc il y fait froid l'hiver mais il ne gèle pas comme avant avec zéro isolation. Toit isolé et porte métallique "isolée" mais les murs sont en parpaings alvéoles couleur brique la (jsais plus comment ça s'appelle

Après le calcul rapide c'est m³x coeff d'isolation x la différence entre la température de base et la température souhaité.

En gros 100x2,5(250m³)x 1(coeff moyennement isolé) x 25 = 6250w de déperdition a -4°

J'ai pris large, 100m² chauffe a 21°

Donc 7,5kw ta une marge raisonnable.

merci d'avoir pris le temps de faire le calcul
 
température réglée aujourd'hui à 19.5°, mais le volume est à réévaluer un peu maintenant que j'y pense .
J'ai mon cellier actuellement chauffé par ma chaudière, que j'équiperai d'un radiateur, je serai plutôt à terme à 130 m² chauffés (et je m'étais trompé de 10 m² avant ça   ) , avec une déperdition calculée donc de 6840W.
Ce qui me laisse à priori toujours une marge.
 
Encore merci, ça me donne quelques billes

Oui ca va du coup.

Vous me mettez le doute avec les histoires de ballons thermo ou non
 
Plus que le thermo, le solaire serait une bonne idée ou un bête ballon normal couplé à la PAC reste le meilleur choix ? En cas de panne, la résistance peut prendre la main pour l'ECS j'imagine ...

Oui y'a tjrs une résistance pour l'ecs comme pour le chauffage.

Pour le reste j'ai une pac qui fait ecs.

Donc ecs 200l maintenu a 52° et ma pac tire environ 1,5 kwh par jour pour l'ecs et environ 4kwh pour le cycle anti legionellose 1 fois par mois.( elle est en local non chauffé mais maintenu a au moins 16 en plein hiver)

Donc la cop étant de 3(pour simplifié) ca fait qu'elle produit pour 4,5kwh de chaleur pour monter le ballon a température.

Du coup 5kwh en électrique pur pour 300l a 55° j'avoue je suis sceptique.

Mais si on prends ces chiffres la, en pac l'eau te reviens a moins d'1€ par jour en comptant les taxes.

Vu que c'est la consommation que j'ai partagée, je suppose que tu es septique sur mes mesures
Bien sûr tu n'es pas obligé de me croire, je peux juste te dire que c'est la conso moyenne que je relève avec un compteur électrique à impulsion tout ce qu'il y a de plus classique, c'est donc assez fiable.
 
Je rappelle qu'on consomme peu d'eau, le 300L est clairement surdimensionné pour nos besoins, j'ai eu la folie des grandeurs quand je l'ai acheté (et une bonne promo surtout)
Si on vidait ne serait-ce que la moitié du ballon tous les jours, la conso serait évidemment plus élevé.
 
En usage normal, chauffé à bloc (65°C), on a 3 à 4 jours d'autonomie en été, et 2 jours en hiver.
En pratique, vu qu'en hiver je chauffe à 55°C max (sauf cycle de légionellose), on a plutôt 1 seul jour d'autonomie.
 
Pour rappel, il est installé dans le cellier qui n'est pas chauffé, par exemple là il y fait 18°, mais en hiver ça descend plus... entre 13 et 17... et c'est même descendu à 12 quand on était partis en vacance et qu'il faisait négatif dehors, car je fais descendre la température de la maison.
A l'inverse, en pleine canicule, j'ai eu jusqu'à 28° dans le cellier.
=> Donc forcément entre les 2 extrêmes, l'impact sur l'inertie thermique du ballon est énorme, et donc forcément la consommation électrique.
 
Autre chose, mon ballon est optimisé à mort, en hiver quand je n'ai pas assez de surplus photovoltaique, le nuit la chauffe est lancée le plus tard possible au petit matin avant les douches, afin de maintenir l'eau chaude le moins longtemps possible, et donc de réduire les pertes thermiques.
 
L'avantage d'un cumulus électrique par rapport à une PAC ou un ballon thermodynamique, c'est que c'est un objet très simple : une résistance dans une cuve, en gros. Et surtout, c'est pas cher.
Donc hyper facile d'optimiser tout ça avec un peu de bon sens, aidé par la domotique et les panneaux solaires.

Autre piste de réflexion... je m'interroge sur la réalité du COP pour de l'eau chaude.
 
J'ai toujours entendu dire que pour une PAC, le COP élevé était possible pour de l'eau tiède. Donc 3 est un minimum avec les technologies modernes, on atteint facilement un COP de 4 voire plus.
 
Mais dans le cas de la chauffe de l'ECS, on parle d'eau à 55°, voire 65° au maximum.... sachant que c'est la température de l'ECS dans le réservoir du ballon, qu'on peut assimiler au circuit secondaire de l'échangeur, donc dans le circuit primaire la température est probablement encore supérieure.
Dans ces conditions, quid du COP ?
Est-ce que 3 est réaliste ?
 
A-t-on des résultats d'études, des éléments chiffrés qui nous permettrait de confirmer le rendement des ballons thermodynamiques / PAC avec ballon intégré ?
Ou bien est-ce uniquement des billevesées marketing, de simples suppositions, déductions, etc ?
 
Si un spécialiste a des éléments de réponses à apporter, ça serait intéressant
 
Afin de pouvoir alimenter la discussion avec un argument chiffré, concret, dans le débat cumulus électrique versus PAC/Thermo.

Après en gros tu utilise 5kwh par jour pour 150l d'eau chaude donc le calcul est quelque part peu représentatif.

Je croit ton chiffre hein pas de soucis mais pour la chauffe de 150l comme tu l'indique et ca me semble plus réaliste.

Ensuite tu peut piloter le ballon d'une pac avec du solaire (j'ai d'ailleurs une propositions sur du solaire avec cette solution )

Après je suis d'accord c'est plus simple a optimisé un elec simple plutôt qu'une pac surtout que les pacs n'aiment pas trop la programmation.

Remarque nos conso se tienne, 4,5kwh poir 200l et 5kwh pour 150l on est très proche.

Yes, mais je précise bien que j'ai un 300L, car si je n'avais qu'un 150L les pertes seraient inférieures, car moins de surface d'échange, donc moins de perte.
Je veux dire, un 300L utilisé à moitié, consomme plus qu'un 150L utilisé à fond.
 
Avantage du 300L, même surdimensionné, c'est plus de confort : en cas de besoin inatendu, par exemples présence d'invités.
Autre bénéfice : il y a 3 ans, Enedis n'a pas envoyé le signal HC pendant 5 jours.... je me suis rendu compte le 4ème jour que l'eau de la douche était tiède....
Ou bien encore, depuis que j'ai le routeur solaire, ce gros ballon me sert de batterie (thermique) pour absorber le surplus solaire, donc c'est une autre source de rentabilité.

Oui y'a aussi tout ces avantages la.

Bon, première utilisation de notre PAC Atlantic Extensa Duo en mode chauffage, installée en juin.  
On a fait installer un kit bi-zone pour distinguer le rez-de-chaussée et l'étage.  
L'étage fonctionne mais pas le rez-de-chaussée où les nourrices sont froides (j'ai une caméra thermique pour regarder) alors que le tuyau de sortie de la chaudière est chaud (situé à quelques mètres des nourrices).
Je suis circonspect Si vous avez des idées de trucs à regarder je suis preneur (avant que j'appelle le chauffagiste jeudi).
 
En tout cas le désembouage des circuits a bien débouché une boucle à l'étage    
Hâte de voir si la boucle du rez-de-chaussée qui était bouchée a bien été débouchée (c'est celle de la salle de bain en plus ).

Les deux circuits sont-ils en marche, dans les paramètres de la PAC ?

Salut,
 
Comment faites-vous pour gérer le chauffage avec votre PAC ? On prévoit d'installer un poêle à bois/pellet pour l'hiver prochain mais en attendant les factures d'élec à venir me stressent un peu
 
Notre installateur nous a conseillé de laisser une température de consigne en permanence et de ne pas changer sauf en cas d'absence prolongée.
Selon lui, le fait de dire à la PAC de chauffer à 17 / 18 en journée et 19/20 en soirée ferait consommer plus d'elec car ça va pomper plus pour atteindre le température de consigne.
 
Mais j'ai l'impression que la PAC tourne même s'il faut une température supérieure à la consigne. Par exemple sur le thermostat on indique 19, il fait 20 ou 21 dans la maison et les radiateurs continuent de chauffer de temps en temps. Elle semble se couper uniquement quand il y a un écart d'environ 3°C entre la consigne et la température réelle.
 
J'ai une Ecodan Zubadan avec un thermostat sans fil disposé dans notre pièce de vie. Elle ne fait que le chauffage.

Quel est le mode de chauffage configuré sur la PAC ? Loi d’eau, température fixe, auto-adaptatif ?
 
Tu chauffes quoi ? Plancher chauffant, radiateurs, plusieurs zones ?

Oui.  

Loi d'eau je crois. Je vais regarder en mode installateur.  
 
Plancher chauffant en 2 zones.
 
Edit : le réglage actuel des 2 zones :

Je crois bien que la question de Pascal s'adressait à Slops.  

Je vois

Salut,

Malheureusement pas de plancher chauffant, ça chauffe des radiateurs et pas de plusieurs zones configurées.

Le mode de chauffe c'est température ambiante / auto adaptative.

Donc oui auto adaptatif et tu joue de maxi 1,5 degrés sur le thermostat et les thermostatique sur les radiateurs pour certaines pièces.

Après si ta pac est correctement installée et dimensionner y'a pas de soucis a se faire sur la facture.

A moins que tu soit dans une passoire thermique avec 4 radiateurs poir 200m², mais j'en doute.  

OK ca roule, merci.
Non petite maison de 85m2. 3 radiateurs dans la pièce de vie principale.
Exemple sur la moitié d'octobre on aurait consommé 130kw/h en étant en Alsace.
J'arrive pas à me rendre compte si c'est beaucoup ou pas. Après il a pas fait très froid et on a peut être surocnsomme un peu au début car on a eu une fuite à un endroit donc je présume que ça a consommé un peu plus que normal sur 2 3 jours.

Non t'es bien y'a pas de soucis a avoir sur la conso.

Hello

Après l'installation d'un gainable, je me retrouve à pouvoir chauffer avec le gainable et d'avec la chaudière gaz condensation.
Je préfère la chaleur de la chaudière en termes de sensations. Que pensez vous du coup de garder le gaz pour garder un minimum de chauffage à 17° dans la maison (par exemple en mettant le thermostat dans la cuisine où je n'ai pas de gainable), et utiliser ensuite la PAC pour tempérer chaque pièce la journée ?
Sinon une autre stratégie peut être ?

Merci

OK merci.
Du coup pas besoin de jouer avec la programmation selon toi ?

Autre question, l'avis du topic sur les têtes thermostatiques connectées ? vrai intérêt ou gadget ?

Attends d'autre réponse mais pour moi c'est un gadget et au prix que ca vaut c'est jamais rentable.

Et pour la programmation 2 installateurs me l'ont déconseillé dont l'actuel qui s'occupe de ma pac mitsubishi.

 
A mon sens, gadget. Une fois que ton chauffage est réglé, tu ne vas pas jouer toutes les 2 secondes avec.  
 
Avec le matos moderne (typiquement les PAC ont des capteurs de température extérieure + sont connectée pour avoir les prévisions météo + ont des régulations adaptatives), tu peux avoir des régulations ou ta température intérieure va reste parfaitement constante quelque soit l'évolution de la température extérieure. C'est assez agréable de ne plus avoir à bidouiller les têtes de radiateur pour avoir ni trop chaud ni trop froid. En conséquence, avoir la pac connectée suffit pour pouvoir baisser ou couper le chauffage en cas d'absence mais tu ne te préoccupe plus de bouger chaque pièce une fois que tu as trouvé le bon réglage.