Reprise du message précédent :
Rien d'indispensable donc

Et même dans un autre temps elle aurait été particulièrement merdique  
Ceci dit, je l'ai installé moi même quelques mois après l'installation de la pac (ça coûte 70€ et prend 3min chrono) sur une Ecodan/Zubadan, et je trouve que c'est très utile. Typiquement si je suis parti en vacances en oubliant de baisser les consignes, ou pour abaisser la consigne à distance un jour rouge,  comme toi. Donc je recommande le maigre investissement  

C'est vrai que ça peut-être pas mal étant en Tempo aussi !
Si c'est facile à installer en plus, je vais voir si j'en trouve.
 
J'ai le boitier thermostat en wifi, pas de contre-indication avec, on peut mettre les 2 ?

Tu as le thermostat sans fil, mais c'est pas wifi(radio il me semble ) donc aucun soucis.

J'ai aussi les deux.

Impecc, vais regarder çà

C'est vraiment simplissime, une fois la pac coupée (et mise hors tension sur ton tableau électrique), y'a 2 vis à enlever pour ôter le capot/façade, et la fiche à connecter est colorée donc tu ne peux pas te tromper. Attention au module wifi, il diffère selon les versions (même si je pense que toutes les mitsu récentes ont le même, pour moi c'était le "Mitsubishi Electric MAC-587IF-E Module Wi-FI pour climatiseur Fixe, télécommande Via Smartphone App Melcloud", trouvable sur amazon par exemple)

Merci pour la manip !
J'ai vu en effet qu'il y a plusieurs réfs donc faut que je regarde avec mon modèle ERST20D-VM6DR1 si ça matche

Hello à tous,
 
Ma pompe à chaleur Daikin air/eau HT de 14kw pour chauffer des radiateurs en acier à été installé vendredi dernier.
Je suis maintenant à l'étape du réglage... C'est une vraie prise de tête tant ce que l'on peut lire à droite et à gauche se contredisent !
Bref j'espère que vous allez m'aider à y voir plus clair.
 
Ma question est assez simple, j'entends dire que plus la PAC tourne longtemps, plus les économies sont importantes.  
J'ai même vu que certains laissez "allumer" leur PAC toute la journée.
 
Selon vous est il mieux de laisser la PAC chauffer la maison avec une loi d'eau basse toute la journée (exemple diffusion en permanence d'une eau à 40° dans les radiateurs) pour avoir une temp moyenne de 19°, couplé à un thermostat qui demande 21° donc en gros la loi d'eau est réglé de telle sorte de ne jamais arriver à la consigne mais chauffer la maison à 19° mais le thermostat permet lors d'apport solaire d'arrêter la PAC (afin d'éviter que ça ne chauffe trop et de faire quelques économies).
OU
Mettre une loi d'eau plus élevée exemple 50° avec un thermostat ON/OFF à 18° quand je suis absent (9h-18h) et la nuit (22h-06h) et 19°c le soir / matin.
 
Je vais bien entendu faire le test et voir le résultat par moi même, mais selon vous quelle est la solution la plus économique ?
 
Merci
 

Solution 1, chauffe constante mais basse. le rendement est meilleur.

 
Si c'est le cas, je pense que mon installation n'est pas optimale.
Je m'explique, du moins j'essaie.
 
Mon installation actuelle est en "découplage" ou "mélange", c'est à dire que l'eau chaude produite par la PAC passe dans un ballon de 50L ou sont mélangées, l'eau chaude qui provient de l'unité intérieure, le départ vers mes radiateurs et l'eau froide qui revient de mes radiateurs et le départ vers l'unité extérieure. Bien entendu tout ce qui est chaud est connecté en haut du ballon (arrivée eau chaude et départ radiateurs) et ce qui est moins chaud est en bas du ballon (retour radiateur et retour vers unité extérieure). Surtout sur le départ vers mes radiateurs juste après passage dans le ballon j'ai un circulateur secondaire qui pousse l'eau dans mes radiateurs. Ce circulateur secondaire est couplé à mon thermostat ON/OFF, en gros quand la température chez moi tombe à 18,5 et que la consigne est à 19, il va lancer une chauffe jusque 19,5. La PAC et le circulateur secondaire vont fonctionner jusqu'à l'atteinte de 19,5. Ensuite c'est off jusqu'à ce que ça retombe à 18,5.
- Il y a un élément principal que je ne comprends pas : A quoi ça sert de mélanger de l'eau chaude avec de l'eau moins chaude pour l'envoyer dans mes radiateurs ? Ce que je comprends c'est que ça permet de réchauffer un peu l'eau qui revient de mes radiateurs avant de l'envoyer vers l'unité extérieure mais du coup ça refroidit aussi un peu l'eau chaude produite avant de l'envoyer dans mes radiateurs ... mais pour quelle raison ?
--> Dans l'hypothèse de la solution 1 cité ci dessus (loi d'eau basse et fonctionnement h24), cela voudrait dire que mon circulateur secondaire fonctionnerait en permanence ... Quid de sa consommation ?  
--> Dans l'hypothèse de la solution 2, a quoi sert le ballon de mélange puisque l'eau chaude qui est dans le ballon n'est plus envoyée dans les radiateurs dès que la température de consigne est atteinte (circulateur éteint) ?
 
Il existe un autre type d'installation avec un "ballon tampon", dans ce cas le circulateur de l'unité intérieure uniquement est utilisé puisque l'eau chaude produite est envoyée directement dans le circuit de chauffage, le ballon tampon n'est utilisé que pour réceptionner l'eau en sortie des radiateurs (point bas sur le ballon) avant qu'elle soit renvoyée vers l'unité extérieure (point haut sur le ballon), il me semble que l'eau est renvoyée vers l'unité ext sans besoin de circulateur secondaire vous confirmez ? Dans ce schéma 1 seul circulateur en fonctionnement, mais j'ai du mal à comprendre l'utilité du ballon tampon qui va contenir de l'eau 50L d'eau sortie de mes radiateurs.
 
Qu'en pensez vous ?
Quelle type d'instal avez vous ? Découplage ou Tampon ?

 
Pour info : Filtre sur le topic, j'ai la même ref de PAC de tête et j'avais posté la référence de mon module wifi.

 
Le but est d'avoir la température de départ la plus basse possible car c'est dans ce cas que la PAC à le meilleur rendement.
Forcement plus la température est basse plus la PAC fonctionnera en continu.
Il n'y a que des avantages, meilleur rendement, meilleur confort et moins d'usure mécanique de la PAC.
La solution 1 est donc la meilleure et de loin.
 
Par contre je ne comprends pas la stratégie du thermostat à 21 pour avoir 19. Cela veut dire que si tu as un apport de température autre que la PAC (Four/Soleil sur des baies vitrées/soirée raclette ) tu vas monter jusqu'à 21°C et ce avec l'aide de la PAC !
 
=>Là tu chauffes pour rien (utilisation d'énergie pour rien), tu dépasses la consigne (perte de confort).
 
Règle ton thermostat à 19°C bouge ton coeff de loi d'eau jusqu'à être à 19 dans ta maison (19 grâce à la loi d'eau et pas au thermostat qui coupe la chauffe)
Si ta loi d'eau est bien réglée (ce n'est pas simple et cela prend du temps) ton thermostat coupera si et seulement si tu dépasses les 19°C et tu ne pourras dépasser 19 qu'en cas d'apport externe et non de température d'eau trop élevée.
 
=> Tu n'auras pas une eau plus chaude que si tu avais fait la même chose thermostat à 21 mais tu ne chauffera pas pour créer un dépassement de consigne.
 

 
Mon installateur avait fait la même, brancher le départ radiateurs et retour (radiateur et PC) sur le même ballon. Mais ça fonctionnait pas bien car j'ai 2 réseaux (PC et radiateurs) et 2 départs indépendant. Au bout de 2 jours ou le PC était trop chaud (forcement le retour PC etait plus chaud que le départ PC qu'il voulait mettre) et les radiateurs froids il avait reconnu son erreur et corrigé.
 
Pour moi (mais un pro confirmera ou pas) ton ballon doit juste servir de tampon sur le départ de ton circuit, et pas de mélange dedans, ni de tampon sur le retour.
La conso d'un circulateur moderne est de 20w, contre 150w pour les vieux y a 20 ans, négligeable.

 
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Tu as raison sur le 19° max pas de raison de le mettre à 21°.
Donc là maintenant, ce que je dois faire si j'ai bien compris c'est de sortir le thermostat du schéma.
Faire un réglage que sur la loi d'eau afin d'avoir 19° chez moi en continu.
Une fois la loi d'eau trouvée, je replace le thermostat dans le schéma afin d'éviter de trop chauffer.
J'ai tout bon ?
 

 
Merci pour ton retour, une installation de ce type donc :

 
Dans ce cas à quoi sert le ballon tampon ?

 
Non, juste le ballon en sortie de la pac, vers les radiateurs, pas de liaison entre le retour radiateur et la sortie du ballon.
Ca permet d'augmenter le volume d'eau à chauffer et donc de forcer un cycle de chauffe plus long.
 
edit: tampon sur le départ ou le retour, ça doit être kifkif dans cette config

 
Moi je l'ai fait avec le thermostat.
Si ta température ambiante est sous ta cible tu augmentes le coeff jusqu'à atteindre ta cible ou juste avant  
Si ta température ambiante est au dessus tu le baisses le coeff jusqu'à atteindre ta cible ou juste en dessous.
Il faut y aller super molo avec le coeff et bien laisser le temps à la maison de changer de température.
Faut y aller par itération, c'est long à faire !
 
Si tu le fais maintenant au coeur de l'hiver tu n'atteindras peut être plus les 19 (Les pertes de la maison ne sont pas linéaire alors que la loi d'eau oui.) et il faudra légèrement augmenter le coeff. pour atteindre de nouveau le 19 et a ce moment je pense que tu seras bien réglé.

bah moi je dirais a faire du volume et donc augmenter l'inertie du bordel permetant a la PAC de gerer plus facilement la chauffe en ayant moins de pic de chaleurs

 
Ok pour le réglage avec Thermostat.
En ce qui concerne la loi d'eau je suis vraiment novice, quand tu parles de coeff, tu modifies la hauteur de la courbe mais aussi sa pente ? Ou un seul des 2 paramètres ?

 
Yes je viens de trouver ton post. Maiq tu as une Zubadan, pas moi, donc c'est peut-être pas la même chose    
Si tu peux me confirmer la référence ça serait cool  

 
 
en gros tu règles une température de départ mini et une température de départ maxi.
Ainsi qu'une température ext mini et une température ext maxi.
 
Si tu as départ mini = 25°C et temp ext maxi de 15 cela veut dire qu'à 15 deg ext ton eau sera à 25°C
et à l'opposé Départ max = 50 et temp ext min -15°C cela veut dire qu'à -15°C ton eau sera à 25°C.
 
Entre les 2 c'est une droite.
 
Qd je parle de coefficient, je parle du coefficient directeur de la droite donc la pente.
 
Pour les température ext mets qlq chose de cohérent avec ta région en min et max.
En temp départ mini mets en minimum le mini que peut faire ta PAC et en maxi tu commences à 40°C
Si tu es sous ta consigne tu augmentes la température maxi et sinon tu la baisses.

Ok, je vais essayer de faire mes réglages ce soir, la météo (température) est plutôt stable sur les prochains jours je vais essayer de régler tout ça !

Déjà c'est une bouteille de découplage sur une pac il me semble.

Ensuite le départ et arrivé pac sont branché dessus et idem pour départ et retour circuit, mais pas au même niveau.

Et effectivement c'est comment ca que cela se branche et ca évite un retour trop froid et la condensation.

Ca sert aussi a l'optimisation des cycles.

Donc si c'est relié de cette manière c'est bon.

Si tu as un réseau de radiateurs standard (donc dimensionner pour du At 50) déjà faut envoyer de l'eau plus chaude que 40 en maxi.

Chez daikin y'a pas autre chose que loi d'eau pour les radiateurs ?

 
 
J'ai le même montage. Il s'agit bien d'une bouteille de mélange puisque le circuit primaire (PAC) se mélange au circuit secondaire (Radiateur).
Il n'y a pas de découplage (isolation hydraulique des 2 circuits), pour cela il faut une bouteille de découplage qui est un autre élément.
 
La bouteille de mélange permet d'ajouter du volume au circuit et donc d'allonger l'inertie du système et d'optimiser les cycles.
Cela permet aussi à la PAC de tourner sur la bouteille si tous les radiateurs sont fermés (elle n'apprécierait pas de se retrouver sans pouvoir faire circuler d'eau dans son échangeur suite à la fermeture des thermostatiques si l'échangeur est à pleine température).
Enfin cela permet sur une PAC d'avoir plusieurs et donc de mettre plusieurs circuit (PC et radiateur par exemple).
Dans ce cas pour que cela fonctionne il faut après la bouteille de quoi équilibrer les 2 réseaux afin que chacun reçoivent ce qu'il lui faut comme débit ainsi que des vannes de mélange pour moduler la température envoyée au circuit 1 et 2 (un PC et des radiateurs ne demandent pas du tout la même température ni les mêmes débit).  

Merci pour les explications. Moi j'ai juste un tampon    
Comment il peut y avoir de la condensation sur une PAC?

J'ai dit condensation mais je ne me rappel plus si l'installateur m'avais pas parlé point de rosée plutôt.  

Après la condensation sur les tuyaux surtout non isolé peut être un soucis aussi.

Super intéressant Je suis en plein dedans aussi (PAC installée en juin).
Pour l'instant c'est configuré en 100% influence T° ambiante (modèle de PAC : Atlantic Extensa Duo 10kW). Du coup je ne peux pas configurer la loi d'eau si je reste à 100% sur ce paramètre. Mais je ne sais pas à combien je dois le baisser du coup, pour commencer à utiliser la température extérieure de la sonde

Bonjour  
 
Qu'en pensez vous de ce devis (niveau prix) ? pour Une Daikin classique bi-split avec Stlylish  
Y a t-il des questions à poser qui ne serait pas mentionné ?  
 
2MXM40N9 ==> 1285HT€
CTXA 15AW ==> 437HT€ x 2
Accessoire + mise en service : 1190HT€
MO ==> 850€
 
TOTAL == 4430€
 
 
Merci
 

 

 
Chez moi c'est a 50% ce paramètre.

 
Cela me semble correct.
Aussi bien sur le prix du matos que sur la MO.

 
   
T'es en plancher chauffant ?

 
Ton circulateur secondaire est donc couplé à ton thermostat ?  
Il fait comme sur mon instal et se lance uniquement quand il y a une demande de chauffage ?  
Tu règles comment ta PAC actuellement ? Loi d'eau avec Thermostat ?
 

 
Ton circulateur secondaire est donc couplé à ton thermostat ?  
Il fait comme sur mon instal et se lance uniquement quand il y a une demande de chauffage ?  
Tu règles comment ta PAC actuellement ? Loi d'eau avec Thermostat ?
 

2 fois 1,5Kw, si j'ai bien compris ?
Le devis parle de pièce principale et de chambre. 27m2 aussi.
Tu comptes chauffer et refroidir quoi comme pièces et surface ?

Perso, je viens de faire un devis pour une Daikin bisplit 5KW unité extérieure et à l'intérieur 3,5Kw+2KW: 3928€, install facile. Pas en stylish, mais les modèles Daikin de base.

Alors oui le circulateur est commandé par la pac et il se lance a la demande de la pac/chauffage (l'été aussi pour éviter le grippage mais assez rarement)

Alors j'ai une mitsubishi ecodan power inverter sur un réseau de radiateurs dimensionner pour de la basse température. (maxi 45° pour-13)

Je suis sur le Mod auto adaptatif (le plus économique pour un système avec radiateur)
Mod qui commence a apparaître ailleurs que chez mitsu visiblement.

En gros ca calcul la température de départ en mesurant la différence entre la température demandé et actuel au thermostat.

Ca marche sacrément bien

Et j'ai juste régler la température max de départ a 45° et de mémoire le retour est a 30°(conseil de l'installateur pour la température retour)

On lis un peu tout ou n'importe quoi sur cette page. il est bon de repartager le lien de la vidéo explicative sur la bouteille de mélange ou découplage :
 
https://youtu.be/6EdLcW8OInk?si=PiizXa59LQpG7X6s
 
Je vous invite a tous ceux qui ne l'ont pas encore vu a quoi sert effectivement ce ballon bleu que l'on vois sur nos pac, meme si ca sert dans une tres lointaine mesure de tampon, mais alors très très faiblement ce n'est absolument pas un ballon tampon.
Tenclem, excuses moi mais je pense que tout ce que tu dis concernant le post de sherz est faux.
Bonne journée

 
j'ai 2 circuits, un pour le plancher chauffant en bas, et un pour les radiateurs en haut.
je dois pouvoir te sortir tous mes paramètres si ça t'interesse.

 
Ce qui peut rajouter un billet dans l'installation, c'est la longueur des liaisons frigorifiques.

139€ les 20m en 1/4 / 3/8, pas sûr que ça change radicalement le prix final.

Mais les devis sur HFR, que ça soit en PAC ou autre, c'est toujours plus que ce que je peux constater IRL. Si je fais plus cher que ça, le devis ne passera pas

 
 
Hello,
 
Merci pour la vidéo on se rend compte que c'est bien complexe ce qu'il se passe dans une bouteille quand elle est utilisée comme le présenté la vidéo et j'insiste uniquement comme dans la vidéo c'est à dire producteur ancienne génération (haute température) avec émetteurs nécessitant une plus faible température.
 
Le fonctionnement présenté dans la vidéo n'est pas du tout applicable aux PAC qui ont un fonctionnement bien différent.
Je vais donc essayer d'expliquer pourquoi.
 
La vidéo se base sur un producteur qui :
1) ne sait faire qu'une haute température en général 80°C env. qd une PAC sait très bien moduler sa température entre 25 et 55°C en général.
2) dont le rendement n'est pas lié aux cycles d'arrêts et de marche ce qui est le pire ennemi du rendement d'une PAC.
3) dont l'usure n'est pas lié aux cycles d'arrêts et de marche ce qui est mauvais pour les compresseurs des PAC.
4) Qui ne fait pas de cycle de dégivrage ce que malheureusement les PAC ont besoin.
 
La video ne présente la bouteille comme n'ayant qu'une fonction : envoyer une eau au secondaire à une température inférieure au primaire : dans l'exemple primaire à 80°C pour un secondaire à 45°C pour un PC! (oui elle est vieille cette vidéo...) via un mélange entre l'eau du primaire et le retour du secondaire.
 
=> Cette fonction est complètement inutile avec une PAC car elle sait d'elle même réguler sa température de départ. L'objectif étant d'avoir la température primaire la plus basse possible et donc la plus proche possible du besoin du secondaire. Chaque degré en plus du primaire par rapport au besoin du secondaire vient grignoter le COP.
Donc produire plus chaud que nécessaire et devoir baisser la température ensuite via la bouteille, je suis dsl mais avec une PAC c'est stupide.
D'ailleurs allez voir sur vos PAC les températures de départ primaire et secondaire à la précision près des sondes les température sont les mêmes. La bouteille n'assure donc en aucun cas un abaissement de la température et heureusement. (Si c'est le cas il y a qlq chose à faire.... passer en loi d'eau c'est la base, régler sa loi d'eau si on y est déja).
 
Maintenant pour revenir à ce que j'ai écrit et ce que tu dis :
 
Contrairement à ce que tu dis une des fonctions principale est bien de faire tampon.  
a -Afin d'ajouter de l'inertie et limiter les cycles marche arrêt (ca améliore mais cela n'est pas primordial).
b- De faire tampon dans un cas bien spécifique aux PAC les cycles de dégivrage.  
Lors d'un cycle de dégivrage le système va inverser son cycle de fonctionnement. Afin d’accroître la température au sein de l'unité extérieure et réussir ainsi son dégivrage, elle va puiser des calories dans le réseau de chauffage.Le temps que l’appareil réalise cette procédure la PAC va puiser les calories utiles au dégivrage dans la bouteille de mélange sans impacter ou très peu le cicuit de chauffe La température de chauffe à l’intérieur de la maison reste donc constante.
c - Tampon également car les calories générées par la PAC doivent être évacuées par les émetteurs. Si ce n'est pas le cas, cela provoquera une surchauffe du condenseur et donc une dégradation rapide de ce dernier. C'est ce que j'ai indiqué dans le cas ou la PAC tourne sur la bouteille si les vannes thermostatique se ferment.
 
J'ai également indiqué qu'elle permet d'avoir 2 circuits, et oui sans elle il n'est pas possible d'avoir un PCBT à 35°C et un circuit radiateur à 45°C sur une même PAC qui n'a qu'un circuit de départ. Et meme dans ce cas ce n'est toujours pas la bouteille qui assurera la baisse de température nécessaire au PCBT c'est réalisé via un régulateur après la bouteille.
 
Cette source est assez intéressante et explique l'intérêt du ballon tampon pour une PAC (on parle bien de la fonction tampon et pas découplage même si cette fonction tampon est réalisé par une bouteille historiquement utilisée pour du découplage !) :
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blo [...] ire-ou-pas