Reprise du message précédent :

Je viens d'installer les deux chez moi: gainable dans les chambres et Split dans les pièces de vie. Le gainable est extrêmement discret donc pour dormir l'avantage du gainable me semble intéressant.

Le panneau thermique une fois vidangé (c'est géré automatiquement) il chauffe mais ne produit plus. La température n'explose pas et c'est fait pour.  (Je ne parle pas de panneau solaire classique je parle uniquement des auto vidangeable sans glycole)
Ensuite tu as des panneaux thermiques avec un revêtement qui va foncer en fonction de sa chaleur. Plus il est chaud et pas utilisé plus il devient opaque et produit moins de chaleur.  
Stop la guerre thermique photovoltaïque je dis pas qu'il faut prendre l'un ou l'autre. Je dis juste que d'avoir les 2 c'est mieux.
 Pour de l'ECS un seul panneau suffit et tu mets le reste en 3kWC pour bénéficier des meilleurs tarifs de revente.  
Le tarif de revente est plus intéressant si tu es en full vente. Si tu es en autoconso on te rachète 2x moins cher ton excédant que la full vente, c'est une histoire de calcul après mais une majorité serai gagnant sur ce point.  
Je ne parle pas d'un kit à brancher pour le photovoltaïque.
 
Ps : je n'ai jamais entendu/vu de solaire thermique prendre feu ou poser des problèmes surcouts d'assurances/problème avec les pompiers en cas d'incendie, l'inverse ?

Donc en fait c'est la "guerre" inondation versus incendie ?
 
Je n'ai aucune statistiques concernant les risque de fuite liés aux panneaux thermiques, mais en ce qui concerne les incendies liés aux panneaux PV, ça concerne surtout les anciennes installations, qui étaient intégrées en toiture.
 
Aujourd'hui, hors cas spécifique (site classé ABF, etc), les installations sont en surimposition de toiture (voire au sol), donc ça présente plein d'avantages (simplicité de pause, cout moindre), mais pour ce qui nous concerne :
- ça chauffe moins car une lame d'air refroidit les panneaux par l'arrière (en prime ça améliore le rendement)
- moins de risque d'échauffement donc de départ de feu
- en cas de départ de feu, c'est au dessus des tuiles, donc risque d'atteindre la charpente largement réduit
- si tu fais une installation en micro-onduleurs (vs onduleur central traditionnel), les courants sont très faibles, réduisant encore les échauffements et les risque de départ de feu.
 
Cela dit, je n'ai jamais vu de statistiques détaillées d'incendie sur les anciennes et nouvelles installations... ça serait intéressant. Les assureurs doivent avoir ces infos.
 
 
Au sujet de la vente versus autoconsommation, quand tu estimes la hausse des tarifs de l'électricité pour les années à venir, je pense que ce débat sera bientôt définitivement clos : en faveur de l'auto-consommation, pour réduire au max sa facture.
Sauf le cas que j'ai évoqué tout à l'heure : large superficie type agricole => contrat de vente uniquement.
 
Mais finalement le vrai débat il est bien là, c'est la rentabilité.
A part pour se palucher sur les forums, les discussion incendie/inondation, efficience énergétique, etc n'intéressent pas grand monde.
Aujourd'hui le PV c'est presque donné, très vite rentabilisé, et j'y vois un autre gros avantage comme évoqué précédemment : on va vers une électrification de tous nos usages, la PAC en est le symbole principal (à part la voiture...), le PV apporte beaucoup de souplesse de ce coté là.
Et n'importe qui peut commencer avec 1 seul panneau, en ajouter un 2ème, etc... là aussi, souplesse d'utilisation.
 
Mixer les 2 technos ? Oui d'un point de vue efficacité énergétique, non d'un point de vue souplesse/rentabilité.

 
Merci pour vos réponses.
 
Vous avez également une Ecodan Zubadan Silence Duo R32 ? J’ai le modèle 10kW.
Mon installateur est passé la semaine dernière et m’a dit que c’est normal d’avoir un COP mauvais pour l’ECS en été…Je n’y crois pas. D’après la doc commerciale, le COP ECS devrait être de 3,49 environ.
 
Serait-il possible de partager vos paramètres de l’ECS uniquement ? Merci d’avance !
 
Voici les miens :
- Eau chaude = Normal (Pas Eco). Température de consigne 52.
- Paramétrage aux. > Résistance élec (ECS) > Résistance à l’extérieur du ballon. Tempo 30min.
- Réglages pompe à chaleur > Températeur départ eau pomp chaleur: Minimum 5L/min, maximum 100L/min (pas sûr si c’est pour l’ECS ?)
- Réglages du fonctionnement > Réseau elec intelligent > Eau chaude > Pas activé
 
Le mode d’emploi ne rentre pas dans ces détails
https://confort.mitsubishielectric. [...] 363n02.pdf
 
Voici la lecture des températures et résumé du paramétrage

J'ai une ecodan duo 10kw power inverter silence, ecs 200l.

Ecs mode normal

Température max 52° (reco mitsubishi) relance des que la température descends sous 47°

Temps mini  entre 2 relances 50 minutes.

Cycle choc anti legionellose 1 fois tout les 15j a 60° avec maintient pendant 1h de la température. (reco mitsubishi)

Résistance enclenché au cas ou mais jamais eu besoin.

J'ai une ecodan duo 10kw power inverter silence, ecs 200l.

Ecs mode normal

Température max 52° (reco mitsubishi) relance des que la température descends sous 47°

Temps mini entre 2 relances 50 minutes.

Cycle choc anti legionellose 1 fois tout les 15j a 60° avec maintient pendant 1h de la température. (reco mitsubishi)

Résistance enclenché au cas ou mais jamais eu besoin.

Déjà toi je vois un 65° en choc legionellose donc non seulement c'est inutile mais en plus ca tire sur la résistance électrique puisque la pac va a 60 en thermodynamique.

Merci !
 
Toi aussi tu as un COP entre 3 et 4 ?
 

Où règles-tu que si la température du ballon descend en-dessous de 47 (ou Température consigne - 5)-> Relance.
Edit: trouvé
 

C’est le paramètre tempo qui est paramétré à 30mins chez moi c’est bien ça ?
 

Où règles-tu la fréquence du cycle choc anti legionellose ?
Edit: trouvé
 

Où règles-tu la température du choc anti legionellose ? Je vais la mettre comme toi à 60.
Edit: trouvé

J'ai pas le cop sous les yeux la je ne suis pas chez moi mais sup a 2 c'est sur.

Pour régler tout les paramètres faut entrer dans le menu (première ou deuxième touche de gauche) et ensuite laisser appuyer sur une des touches 5s et tu verras les petites flèches change de couleurs (c'est expliqué dans le bouquin) de la tu va dans ecs et tu auras une touche supplémentaire qui est apparu poir les réglages lié a l'ecs.

Merci j’ai trouvé la doc détaillée sur ce lien : https://files.izi-by-edf-renov.fr/f [...] ectric.pdf
 
Pour info les réglages par défaut pour le choc thermiques sont 65 degrés, tous les 15 jours, durée max 3h, durée maintien max 30mins.

 
Je viens de remarquer que le choc thermique n’était pas activé chez moi…
 
Ma PAC a été installé chez moi il y a un mois et je pense que j’aurai d’autres questions en hiver hehe.

Je suis pas chez moi, mais ici c'est le même modèle en 12kw, j'essaierai de penser à te donner les paramètres !

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Tu balances 400w en permanence dans une résistance électrique basique. Tes panneaux n'ont pas besoin d'alimenter la PAC pour faire du chaud.
Comme ton électricité est "gratuite", le rendement a peu d'importance.

En natif je ne pense pas que ça existe, en tout cas jamais vu.
 
En DIY, c'est ce qu'on fait en photovoltaïque justement, avec un routeur solaire, qui est littéralement un gradateur pour résistance électrique.
La sinusoïde est hachée en fonction du surplus produit par les panneaux, cela permet de moduler la puissance injectée dans la résistance du ballon au watt près.
Grâce à ça j'ai de l'eau chaude gratuite de mars à octobre, c'est royal.
 
Reste que l'installation n'est pas forcément si évidente, car si le chauffe-eau comporte de l'électronique (thermostat, courant anode imposé, etc), alors il faut détourner les fils qui vont de la carte électronique aux résistances, afin d'y incorporer le routeur solaire en série.
Et garder un contrôle manuel pour pouvoir forcer la chauffe en hiver, quand le routeur n'a pas récupéré suffisamment d'électricité pour chauffer l'eau.
 
Accessoirement ça annule la garantie du ballon... encore que... perso j'ai déconnecté les résistance dont les cosses étaient vissées, du coup l'opération est parfaitement réversible et invisible en cas de SAV.
 
Et pour ceux qui ont un ballon thermodynamique ou une PAC, certains modèles proposent une résistance d'appoint dans les borniers sont directement accessibles, alors là c'est top puisqu'il suffit de brancher le routeur solaire dessus, tout simplement.

 
 
Je suis finalement parti sur une clim gainable dans un hourdis béton. Il me reste 2 devis après discussion avec les fournisseurs, auriez vous un avis là dessus ?  

• Devis n°1 en Panasonic : groupe extérieur 10kW PACI NX Standard, unité intérieur gainable, air eazyzone standard avec 5 bouches (1 par chambre, 2 pour le salon), webserver cloud wifi :  

- 2930 € d'accessoires - liaisons cuivre, ...
- 2650 € MOE et mise en service
- 6 750 € de matos
- 500 € de remise
soit un total de 11 830 € HT / 13 200 € TTC
 

• Devis n°2 en https://drive.google.com/file/d/1Cz2HOHNqHuut7TuPQ1kqeNh2qePTt4RF/view?usp=sharing : groupe extérieur 7.5kW RZASG71MV1, unité intérieur gainable, koolnova régulation pièce par pièce avec 5 bouches (1 par chambre, 2 pour le salon), webserver cloud wifi :  

- 986 € d'accessoires - liaisons cuivre, ...
- 3820 € MOE et mise en service
- 5 900 € de matos
- 0 € de remise    
soit un total de 10 720 € HT / 12 000 € TTC
 
2 fournisseurs m'ont proposé le même groupe Daikin en 8,5 kW. Le panasonic justifie le 10 kW via un risque de bruit ou de distribution d'air.  
Qu'en pensez vous, notamment au niveau de la qualité du matos ? Le gars du panasonic m'a été conseillé par un collègue qui l'a fait travailler, l'autre est bien noté sur google (pour ce que ça vaut), les 2 sont facilement joignables.
 
Merci

Merci pour ce feedback
Si on part sur de la console à l’étage je verrai avec l’entreprise pour intégrer la tuyauterie derrière le placo.

Quant au choix split vs console vs gainable, j’y viens un peu plus bas.

Du coup j’attends tes devis pour l’installation de toute la tuyauterie
Effectivement vu les prix qu’on m’annonce l’option est à considérer. Mais en étant réaliste, rien qu’en chauffages on sera à 5 ou 6k sans la MO et sans la tuyauterie. Bref c’est cher aussi.

Salut Hector,

Je t’avoue que je n’ai pas étudié la solution proposée en Daikin au vu du tarif bien supérieur à Mitsu. J’ai écarté la marque et j’ai imposé la contrainte d’un seul groupe extérieur. Je préfère me garder la possibilité d’ajouter un second groupe plus tard si nécessaire.

Tu jettes un pavé dans la marre en réhabilitant les splits

Maintenant venons-en aux deux derniers devis en lice :
- Limite à un groupe
- Mitsubishi
- Gainable vs. Consoles

Je fais ça depuis un iPad, j’essaie d’être le plus lisible pour vous mes essperts. Merci rehost

Devis 1 en gainable :

Devis 2 en full consoles :

Je mets le lien ici vers le post où j’ai mis les plans.

J’aime beaucoup le commercial avec qui je discute pour le moment, il est très réactif, très disponible, répond à toutes mes question et pas juste la moitié Contrairement au commercial d’Izi by EDF dont je n’ai même plus de nouvelles et qui répondait à côté de la plaque.

Bref, c’est très cher. Avec lui j’ai une marge de négo après l’étude technique, donc je pense le faire venir.

Merci d’avoir lu mon pavé

.
j'ai pas lu

edith: c'est surtout que je m'intéresse aux  air/eau.

17k en consoles, 19k en gainable pour l’étage. Pour synthétiser
Groupe Mitsubishi 12,2kW standard Inverter. Qui m’a l’air pas mal bruyant tout de même.

Hello,

Vu mon RFR est au plus bas maintenant je me demande si ça ne sera pas mieux d'installer une PAC au lieu de chauffage électrique dans ma maison que je retape.

Actuellement, il n'y a rien du tout.

Si je fais passer un pro (pour avoir les aides) il doit installer tout en entier, ou il peut installer que la PAC en elle même, et je peux m'occuper plus tard des radiateurs à eau? (Ou l'inverse, installer les radiateurs avant.)

Le but étant de pouvoir faire un maximum moi même, tout en ayant une aide pécunière également

Merci

Tu doit faire le circuit de chauffage avant, parce-que une fois la pac installé faut la connecter au réseau pour la mise en service.

Et l'installateur ne peut s'occuper que de la pac.

Et prévois un réseau de chauffage/radiateurs basse température tu fera encore plus d'économie.

Appel izi by edf pour le premier devis ils sont bon.

 
La preuve ?  ils voulaient remplacer une chaudière haute température (environ 30 ans) par une condensation plutôt que d'installer une PAC air/eau...      
Ici ils font partie du  'Top Clown' !      
 
Heureusement d'autres boites sont plus sérieuses, dans mon secteur. Donc ne pas généraliser.
 
 

En pac air eau yen a qui ont fait full diy?

J'avais regardé un moment, à partir du moment où l'unité extérieure gère tout , ya pas de souci (pas d'inter sur le fluide polluant , le reste c'est que de la plomberie) .

Il demande si l'installateur doit s'occuper de tout ou que de la pac, donc oui il peut ne s'occuper que de le pac sans faire le réseau de chauffage.

+1
 
Je suis à deux doigts de les virer, le commercial que j’ai est incompétent en plus de lire mes mails en diagonale, donc les devis sont toujours à corriger après chacun de ses retours, c’est fatiguant. J’attends lundi pour l’appeler et lui rappeler que ça serait bien qu’il utilise son doigt pour lire les mails.
Comparé avec un local avec qui j’ai entamé les démarches, niveau sérieux c’est le jour et la nuit.
 
Sinon ça n’intéresse personne mes devis ?

IZI a refusé de me faire un devis tant que les émetteurs n'étaient pas fait, ils veulent absolument s'assurer de l'adéquation avec la PAC
 

Et c'est quoi le problème ?
Si tu n'as pas de quoi émettre en basse température, ca n'est pas débile de rester sur une chaudière

 
Il préférait placer une chaudière à condensation à plus de 6.000€ (tubage à faire en collectif) que de poser une PAC  tout en racontant des imbécilités sur les conduits de ventilation et de fumées (manque de pot je connais l'immeuble par coeur).
Il faut préciser que le type semblait venir à reculons.
Les autres entreprises consultées ont presque rigolé en entendant les réflexions du 'tech' IZY.
Bon je vais arrêter le sujet pour ma part: ça fait partie du folklore des entreprises...
Le plus bizarre est que "EDF hotline PAC" ne semblait pas vouloir les connaitre (Izy By EDF en local) et cherchait des intervenants ailleurs (autres département.) Une piste ?  
On ne pourra pas me reprocher de leur avoir tendu la perche en appellant en local leur filiale !    
 
 
 

Je tente un petit up au cas où, pour occuper votre dimanche aprem  

Merci

 
 
ah donc dans ta phrase il aurai fallu dire "l'installateur peut ne s'occuper que de la pac". et non "l'installateur ne peut s'occuper que de la pac. "  

Hi there  
 
Avec ma femme nous somme en train d'acheter notre première maison :  
- année de construction : 1967
- surface : 85 m²
- DPE D (181 kWh/m²/an)
- 1 étage
- mitoyenne des deux côtés
- localisation : agglomération de Toulouse
 
La chaudière en place est une chaudière à gaz par condensation, les radiateurs sont de type monotubes sans robinet thermostatique (ils ressemblent à ça https://www.leparisien.fr/resizer/t [...] 6BJPCA.jpg )
Le chauffe-eau fonctionne avec la chaudière à gaz.
Ces deux équipements datent de 2015.
 
Le précédent proprio à changé les menuiseries (double vitrage partout), isolé les combles, et effectué une isolation extérieur avec un bardage (seulement côté jardin).

 
Nous envisageons d’utiliser le budget travaux pour améliorer les performances énergétiques de la maison.
Sachant que nous dépassons les plafonds pour les aides, on aura potentiellement "que" 2500 € d'aides pour une PAC air/eau.
Après quelques recherches j'ai essayé de peser le pour et le contre d'une installation d'une PAC air/eau VS une air/air pour notre cas :
 
-----
PAC AIR/EAU
+ Permet d'utiliser les radiateurs déjà en place
+ Au moins 2500€ d'aides
+/- Permet de chauffer l'eau du chauffe-eau (je ne sais pas si il est possible de "convertir" le chauffe-eau gaz déjà en place, pour le brancher à la PAC ??)
- Pas de climatisation (nous sommes à Toulouse pour rappel)
 
PAC AIR/AIR
+ Climatisation + chauffage possible
- Ne permet pas de chauffer l'eau via la PAC
- Les radiateurs en place deviennent inutiles
 
Par contre je me demande si avec l'option AIR/AIR il serait peut être intéressant de garder le système de chauffage au gaz en place comme "backup" au cas où nous avons un problème sur la PAC.
Je ne sais pas si il est possible sur les chaudières à gaz d'activer uniquement la partie chauffe-eau et en cas de besoin, activer aussi la partie radiateurs.
-----
 
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur notre cas, je suis un noob dans tout ce qui est bâtiment/rénovation/plomberie/énergie.
 
D'un côté la PAC air/eau permet d'utiliser le circuit des radiateurs en place, mais peut être qu'il faudra changer de chauffe-eau existant (ce sera l'occasion de mettre un thermodynamique) c'est un coût supplémentaire si cela doit être fait. Mais d'un autre côté les aides peuvent couvrir ce surcoût.  
 
Pour la PAC air/air on gagne le côté climatisation, par contre à voir si comme je le disais il est possible d'utiliser la chaudière à gaz uniquement pour le chauffe-eau (si ce n'est pas le cas alors on le remplacera par un chauffe-eau électrique thermodynamique). Pour les radiateurs en place ils seront utilisés en cas de pépin sur la PAC.
 
Merci d'avance pour votre aide !

Pour ta PAC AIR/EAU C'est le plus économique vers air/air mais comme tu le dis ca ne fais pas de froid.

Par contre !!!
Soit tu prends une PAC EAU/EAU haute temperature et tu perds en gain énergetique car entre 50 à 80° ca sera en conso électrique.

Soit il faut changer tes radiateurs par des basses températures notamment car ca augmente la surface de chauffe.

Après je ne suis pas un spécialiste des AIR/EAU donc je dis peux etre de la merde mais c'est un peu ce que j'ai retenu

 
Le truc qui me choc, c’est isolation extérieur, plus iso toit, avec double vitrage et vous êtes à 181 kwh/m2   Donc conso de 15 000 kwh de gaz par an ?
 Donc plus ou moins avec une PAC AIR EAU, avec un SCOP de 3, te permettrait de consommer 5000 kwh d’électricité, au tarif réglementé EDF 5000x0,22€ =1100 €  d’électricité sans abo.
 
Au vue de tes radiateurs, ton eau chauffe à combien ? ( Eau de sortie de ta chaudière ?)
 
Car si tu es à 70 °, c’est pas terrible pour une PAC et tu pourrais tomber à 2 de COP.. et là ton budget au dessus serait de 1650 € électrique par an

J'avoue que je n'ai pas du tout regardé du côté des PAC EAU/EAU, et je n'avais pas envisagé dans mes scénarios de remplacer les radiateurs en place !

Le DPE donne une estimation des coûts annuels entre 1090 € et 1510 €,
Le vendeur nous a annoncé avoir des factures d'énergies de l'ordre de 150€/mois, je lui ai demandé les documents afin d'avoir une idée de la proportion gaz/elec.

1100€ ça équivaut donc à la la fourchette basse de l'estimation DPE, et 60% de différence par rapport au 1800€ annuel que le vendeur paye.

Tu peux avoir un COP a 2 avec de l'eau a 70° ?

Le eau / eau sera en plus économique mais tu aura toujours cette contrainte de temperature et des radiateurs basse températures

 
1,8 à 2,1 pour celle ci. : https://files.izi-by-edf-renov.fr/f [...] daikin.pdf

Attention maxi 12kw en monophasé si je voit bien, donc faut du tri pour avoir plus puissant.

Ensuite il te faudra obligatoirement des vannes Thermostatiques sur les radiateurs et avant toutes choses faire le calcul de puissance thermiques de tes radiateurs ce qui te permettra d'estimer la temperature de sortie d'eau pour ta pac.(Si vraiment c'est du Monotubes donc un seul tube qui arrive et repart du radiateurs perso je pense que tu peut oublier la pac)

Ce qui pourrait expliquer la conso de ta chaudiere gaz condensation (qui en faite ne tourne quasi jamais en condensation sur du monotubes je pense)

L'avantage c'est que a Toulouse il fait pas très froid, des hivers rarement en dessous de -3 donc ta pac peut rester sur un cop très sympa.

Aprés je me dit dpe D a Toulouse donc presque 16K kwh par an pour 85m² ca me parait vraiment pas très bon avec une isolations combles et d'un mur par l'extérieur(je ne compte pas le DV ca ne représente rien sur l'isolation) et une maison mitoyenne de deux cotés et encore une fois pour quel températures de confort demandé?

Donc faudrait voir ce que tu as comme isolation dans les combles et idem sur les murs et si tes radiateurs sont vraiment des monotubes, parce que la avec les infos ca me parait compliqué de conseillé un système de pac plutôt qu'un autre.

Le Eau/Eau de tte manière faut faire des forages et avoir de la place ca coute une blinde.

 
Merci pour ta réponse,
 
Je viens de jeter un œil au DPE de la maison pour te donner un maximum de réponses,
 
Au niveau du système de chauffage, température de distribution : supérieur à 65°C
Il est bien indiqué que les radiateurs en place sont de type "monotube sans robinet thermostatique"
 
Je rajoute un screenshot du DPE, il y a peut être des infos qui peuvent te parler :

 
Pas loin de 13 000 kWh rien que pour la chaudière à gaz :

 
Au niveau de l'isolation voici les infos que j'ai (pas grand chose ) :
Pour les murs, pour tous les murs il est indiqué : isolation = inconnue (pour un seul des murs il est précisé isolation = oui )
Par contre à chaque fois sur la ligne en dessous "doublage rapporté avec lame d'air", c'est toujours écrit : plus de 15mm bois, plâtre ou brique.
 
Pour le plancher, je sais qu'il y a un vide sanitaire en dessous (et toujours un type d'isolation inconnue.
Les combles : 20cm d'isolant.
 
Fenêtres : double vitrage partout, 16mm de lame d'air
 
A la fin du DPE, dans les recommandations travaux essentiels recommandés j'ai :
 
Mur : Isolation des murs par l'extérieur
Chauffage : Mettre à jour le système intermittence, régulation (programmateur ,robinets thermostatiques, isolation réseau)
Eau chaude sanitaire : système actualisé en même temps que le chauffage
Plafond : Isolation des plafonds par l'extérieur
 
Les travaux à envisager :
Portes et fenêtres : Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes
Chauffage : Remplacer le système de chauffage par une PAC air/eau double service chauffage et eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire : système actualisé en même temps que le chauffage, mettre en place un système solaire
 
Je trouve que c'est un peu contradictoire avec la vue d'ensemble qui est plus haut dans le DPE : toiture/plafond : isolation très bonne

 
Au niveau des températures de confort, on ne chauffe pas beaucoup l'hiver de manière générale je pense que 20°C ça nous irait.
Et idem pour la clim, on en a jamais eu mais on n'est pas du genre à la mettre à fond.

Je suis un peu perdu après avoir relu le document, la chaudière n'est pas très vieille (2015) mais pourtant elle consomme beaucoup, et il n'y a aucun système d'intermittence/régulation, donc en gros la chaudière chauffe à fond, en permanence ?

Bah si c'est du monotubes faut envoyer 80° dans les tuyaux pour que le dernier radiateur du circuit chauffe.

Ce qui veut aussi dire que la chaudière ne tourne jamais en condensation puisque il faut un retour a environ 57° poir que ca condense.

Alors bon une pac air/eau oui mais avec un nouveau circuit de chauffage, mais la vu l'investissement pas sur que changer soit intéressant.

Fait de l'isolation, installe un thermostat et des vannes thermostatiques et au pire garde tes radiateurs et refait faire un circuit bitube au minimum.

Tu va déjà énormément gagner sur la facture gaz comme ca.

Pour te donner une idée, dans les combles pour un très bon confort d'été comme hiver R10 (40cm de laine minéral)

Poir les Murs c'est mini R3.75 donc 12cm de laine minéral

Et y'a aussi l'installation d'une vmc au moins hygroréglable type b.

 
Ok je comprends, merci
 
Suite à notre échange je suis d'avantage attiré par une PAC air/air :
- Je gagne la possibilité de climatiser
- Je n'ai pas besoin de toucher ni au circuit d'eau ni aux radiateurs
- La consommation en énergie de la chaudière pour chauffer l'eau me parait "honnête" (1700 kWh par an)
- Le chauffage/clim est assuré par les splits
 
(+ ajouter de l'isolant et remplacer la VMC)
 
En cas d'hiver très froid j'ai toujours la chaudière pour alimenter les radiateurs  

Tu va conserver l’abonnement gaz uniquement pour les gros coup de froid ?