Reprise du message précédent :
Tu va conserver l’abonnement gaz uniquement pour les gros coup de froid ?

Tu te rends compte qu’au final avec ton installation et ton isolation, tu risques de faire que dalle en économie en passant par une PaC.
 
Si en plus tu gardes ton anciennes chaudière gaz, tu pourrais même payer plus d’énergie finalement

Putain Hitachi c'te blague  
Sur notre PAC toute neuve j'ai voulu y foutre un module wifi pour tout gérer depuis le malinphone. contrôlé avec la app csnethome
ben depuis 10j y'a même pas moyen de créer un compte avec cette merde:  impossible de sélectionner un pays et du coup ca laisse pas finaliser l'inscription... du coup un module a 500 balles qui sert a rien... le mec qui a installé le bouzin a appelé le service technique et on lui a répondu que effectivement ca marchais pas    il essayais de créer un compte de son coté et il n'y arrivait pas.
10 jours bordel ... ils doivent être un a gerer ça et il doit être en vacance... ça met bien en confiance
merci hitachi

Pourquoi ne pas attendre la mort de ta chaudière avant d'envisager le changement complet de chauffage ?

Expérience perso : on est arrivé dans notre nouvelle maison en 2016 (120 m2 en R+1, pièces de vie à l'étage, maison de 1980), changement de la chaudière gaz pour une condensation dès le début, isolation des combles en 2018, poêle à bois en 2022, clim et panneaux solaires cette année.
A refaire, je ferais sauter la chaudière gaz au bout de sa vie pour remplacer dès le début par PAC air/air gainable et panneaux photovoltaïques.

Hello,
Comment mesurer la consommation électrique d’une pompe à chaleur ? Je possède une Mitsubishi Zubadan Silence Duo 10 chauffage uniquement et elle est actuellement en mode vacance (pas de chauffage, pas d’ECS).
 
D’après le site d’Enedis, la maison consomme 3,3kWh par jour alors que nous sommes absents. Je trouve ça beaucoup.
Je suppose que la PAC + mon adoucisseur sont les éléments de la maison qui consomment le plus.

3300/24=137.5
une conso base de 137w c'est rien juste un frigo une box et deux trois merdes hein  
Moi c'est le mini du mini que ca bouffe quand j'ai tout coupé sauf congelo frigo box et deux trois truc de domotique en veille.
pour mesurer la conso elec d'une pac tu peut mettre un compteur dedié

 
Je dois le garder de toute manière si je veux continuer à utiliser la chaudière à gaz pour la partie chauffe-eau
 

 
Je suis ultra noob dans le domaine du bâtiment donc désolé si je sors des aberrations
 
Pour la partie isolation je pensais que 20cm dans les combles étaient suffisant, je vais me renseigner pour rajouter d'avantage d'isolant.
On doit faire repeindre la totalité de la maison, je viens de voir qu'il existe des peintures isolantes, je vais voir ce que ça vaut  
 
Vu le système de chaudière en place et le réseau de radiateurs, je me dis que "forcément" une PAC va avoir un COP plus intéressant que l'existant.
 

 
 
Parce que le mode de chauffage actuel est trop énergivore :
Là l'hypothèse c'est que la chaudière à condensation en place ne fonctionne pas en mode condensation, le réseau pour les radiateurs est en monotube, pas de thermostat sur les radiateurs et je penses qu'ils sont d'origine (maison de 1967)
 
On a une belle enveloppe travaux avec le crédit immo, je préfère sortir 20k de travaux maintenant pour mettre en place un système neuf, plutôt que d'avoir à les sortir dans X années et prendre des décisions dans la précipitation lorsque la chaudière aura lâchée subitement.
 
Au final je pense faire ce que tu recommandes, la seule différence c'est que je ne vais pas attendre que la chaudière lâche
On a aussi pour projet d'installer des panneaux photovoltaïques !
 
Tu as quel type de chauffe-eau du coup suite à tes modifs ? Il est électrique depuis le début ?

 
il faut peut-être arrêter de croire au père noêl !
 
 

Pour l'instant, la chaudière gaz est neuve et le produit l'ECS, du coup je reste là dessus
Si j'avais bien réfléchi avant   , je l'aurais remplacé par un CE électrique basique avec routeur solaire

Parce qu'une chaudière a tendance à tomber en rade un 26 décembre à 19h alors que toute la famille est à la maison et qu'il fait - 10 dehors  

Et c'est pas le cas avec une pompe à chaleur ?  

Ya isolant et isolant.

Le meilleur isolant c'est le polyuréthane. Pour avoir une isolation pas trop mal faut 10cm (en gros ça équivaut à 30cm de laine de verre) .

x mm de peinture ça isolera que dalle. Au mieux ça fera pare vapeur (et donc bloquera l'humidité dans le matériau précédent, avec ses avantages et ses inconvénients).

T'es à 180kwh du m² , c'est ça ?

Même avec une maison de 1922 mal isolée, je suis pas à autant . Regardes si t'as pas des endroits où l'air passe (typiquement entre le mur en briques et la cloison en placo , puis au niveau de la toiture, en ce cas, faut couper le machin en injectant de l'isolant : tous les 50cm tu fais un trou dans les cloisons et tu fous un coup de PU ).

Autre possibilité ce sont des trous au niveau des fenêtres (oui même en PVC récent, ça pu être posé avec le cul ).

Non  

Elle c'est le 31 décembre à 17h qu'elle tombe en panne, quand tout le monde est à la maison pour le réveillon  

Un des avantages des PAC air/air c'est qu'on peut multiplier les groupes extérieurs.
Ça ne coûte pas plus cher qu'un gros multiplit, ça simplifie l'installation, ça permet de "distribuer" le bruit sur plusieurs façades et potentiellement minimiser les impacts pour les voisins, et surtout ça rend plus résilient en cas de panne de l'un des groupes.

Non il a des avantages et des inconvénients comme tous ! Il n'y a pas de meilleur à proprement parler

Merci pour ta réponse donc RAS  

 
 
Le meilleur moyen c’est de fair un excel, pour que tu puisses te rendre compte.
 
Pour la peinture, cela sert à rien, oui cela « isole » mais si tu gagnes 1% tu seras content , avec le prix de la peinture spécial isolant, tu gagneras à ne pas à en mettre.
 
En tout cas pour ta chaudière : si tu consommes bien 15 000 kwh, sache que tes radiateurs pour l’instant, demande une sortie de 65 degrés, donc cela ne condense pas ( tu perds 10% et encore ).
 
Si tu prends une PAC, si tu veux ton CoP soit à 3, tu ne pourras sortir l’eau à 65 degrés .. ou tu auras un cop deguelasse de 2 voir mois en fonction de ta PAC.
Si tu descends à 40-45 degrés, ta PAC potentiellement devra chauffer plus longtemps pour pouvoir chauffer ton habitation, donc consommera plus longtemps. ( difficile de dire si c’est mieux ou pas )
 
Bilan tu auras les deux abonnements, donc l’électricité qui va augmenter car tu auras besoin certainement d’un abo plus fort.
Ensuite le kwh est à 0,22 elec et 0,11 pour le gaz.
Donc si tu as un cop de 2 en terme de coût , cela te coûtera plus cher que Actuellement.
 

Le plus performant à épaisseur cste.

C'est exactement la question que je me pose, partir sur un seul gros multisplit même si c'est un peu juste ou partir sur 2 GE, mais cette dernière solution implique un plus gros budget car ça doit être correctement dimensionné dès le début et devra prendre en compte les potentiels besoins futurs (exemple : une pièce qui deviendra une chambre dans le futur).
 
En gros pour que ça tienne dans le budget je devrai faire le compromis de la console plutôt que du gainable si je vais sur 2 GE.

Quelqu'un connait un installateur partenaire Hitachi air/air en RP Ouest ?
Le site de Hitachi ne me donne qu'un seul distributeur  

Le topic n'aime pas le air/air
 

.
en appelant le distributeur, en général, on peut obtenir une liste d'installateurs qualifiés.
 

 
 
Pourquoi ?
C'est pas la meilleure solution pour des petites surfaces ? Et en plus ça rafraîchi vraiment (pas comme une air/eau) en été

J'en ai trouvé un dans mon coin, très bien noté sur Gmaps, mais pas sûr qu'il soit partenaire de toutes les marques qu'ils affichent :

Au niveau des garanties, point de vue constructeur, ça ne change rien ?
Chez Mitsu j'ai cru comprendre qu'il y avait 5 ans de garantie au lieu de 3 en passant par un partenaire officiel.

C'est ce que j'avais cru comprendre en remontant le topic, mais c'était surtout un UP déguisé

Bonjour,
 
Vous avez probablement déjà eu la question mais je n'ai pas trouvé dans les derniers échanges.
J'ai une PAC air air Mitsubishi 5 split qui me sert de clim l'été et de chauffage l'hiver.
 
Je me pose 2 questions pour améliorer la durée de vie de la PAC :  
1) dois-je utiliser le mode auto des splits ou régler moi même sur froid ou chaud  
2) est-ce que l'été je peux mettre en route la PAC à la demande (allumer et éteindre les splits tous les jours ou j'ai besoin de rafraichir) ou dois-je laisser tous les splits toujours allumés et la laisser réguler ?
 
Merci pour vos conseils  

On en parlait il y a quelque temps mais vous trouver intéressant de faire tourner le Clim en journée pour aider à garder le frais est ouvrir le soir quand la température est redescendu ?
J’ai toujours lu ici que avec le air/air il n’y avait pas d’inertie

 
Vu les températures ici (centre Est) la clim tourne 24h/24h depuis une semaine. J'ouvre juste pour aérer et faire diminuer le CO2 parce que même si la température baisse la nuit, avec l'humidité qui monte en flèche c'est insupportable.
Conso entre 6kWh et 8kWh pour maintenir à 24°C le jour et 22°C la nuit pour maison de 110m² c'est très raisonnable surtout avec des températures extérieures à 37°C

 
Tu as besoin de régler la clim sur des températures aussi basses ? Ici j'utilise la clim pour maintenir la température à 26°C de jour comme de nuit et c'est très confortable  

 
Je chauffe à 17°C/18°C en hiver et pas de chauffage dans les chambres qui descendent au plus bas à 14°C, je ne supporte pas la chaleur.
Et la température idéale pour dormir c'est 18°C d'après de nombreuses études.

Idem.
En dessous je trouve ça trop froid.

Le bruit, le bruit, le bruit.
 

Et cela crée surtout un effet de déconnexion avec le monde réel quand ta température intérieure est décalée de 10 ou 15 degrés avec la température extérieure. Ce n'est pas très bon pour l'organisme sauf à ne plus sortir.

 
Donc si il fait 0°C dehors tu chauffes à 7°C dans ta maison ?

Avant, j'allumais la clim le plus tard possible, quand la température intérieure dépassait 25/27°C (en fin de journée au début d'une canicule, et si celle-ci durait plusieurs jours, c'était de plus en plus tôt, jusqu'à devoir allumer le matin dans les cas extrêmes).
Je l'éteignais ensuite dans la soirée... puis quand la température extérieure retombait sous la température intérieure, j'ouvrais en grand toutes les fenêtres.
 
C'était loin d'être idéal, car ça provoquait des variations importantes de température dans la maison, donc un confort qui n'était pas au top... même si toujours mieux que sans clim
 
Depuis que j'ai installé les panneaux solaire (l'année dernière en 2022) j'ai changé d'approche.
Puisque l'électricité est gratuite et abondante en journée, d'autant plus en période de canicule où le soleil brille, j'allume la clim assez tôt en journée (matin / début d'après-midi), même si la température intérieure est assez fraiche (pas en dessous de 24°C quand même, sinon c'est inutile d’allumer la clim)
Je la met à sa plus faible puissance. Pour cela, au lieu de régler une température (ce qui forcerait la clim à réguler la température et donc augmenter sa puissance), je la met en mode séchage/dry. Ce mode fait fonctionner la clim à son plus petit régime, elle consomme très peu, et produit juste assez de froid pour avoir un ressenti confortable.
Surtout que comme dit plus haut, je la lance tôt alors qu'il fait encore relativement frais dans la maison, donc la plus faible puissance suffit à conserver une température agréable.
En fin de journée, quand la production solaire baisse et qu'il n'y a pas suffisamment de surplus pour alimenter gratuitement la clim, alors je la coupe (en fait je LES coupe, car j'ai 2 groupes extérieurs / 5 splits en tout)
Grâce à l'inertie de la maison, je passe la soirée avec une température qui est encore agréable, mais qui remonte doucement du fait du déphasage de l'isolation des murs extérieurs. Puis ouverture des fenêtre le soir, et c'est bon.
 
L'inertie justement, ce n'est pas tant l'inertie du mode de chauffage qui compte, que la façon dont on s'en sert.
Faire tourner la clim toute la journée, à sa plus faible puissance, permet de créer une inertie du volume à l'intérieur du bâtiment (air, meubles, cloisons intérieures), exactement comme on le fait avec le chauffage.
ça procure un meilleur confort, et quand on a des panneaux solaires, ça permet carrément de climatiser gratuitement.
La clim écolo
 
 
PS : avant de déclencher la clim, j'exploite au maximum la température extérieure.
Pour cela, j'ai des scénarios domotiques qui m'envoie une notification dès que la température extérieur passe au dessus / en dessous de la température intérieure, afin de m'alerter d'aller fermer/ouvrir les fenêtres et les volets (les volets roulants sont domotisés, mais pas les fenêtres ni les volets battants, donc opération manuelle avec assistance de la domotique)

Merci pour ton retour.
Le mode Sechage dry ca ne fais pas de la chaleur ?
Installation des PV dans quelques semaines donc si on a une vague de chaleur en septembre ca sera bon

Non le mode séchage ça fonctionne en mode climatisation (froid) justement.
 
Le principe c'est de produire du froid pour condenser l'humidité intérieure sur l'échangeur du split, pour l'évacuer sous forme de condensat (eau) vers l'extérieur par le petit tuyau.
 
Du coup c'est utilisable en été, mais pas en hiver
 
T'inquiète dans pas si longtemps les canicules en septembre sous nos latitudes ça ne sera plus de la science fiction  

Ben écoute je lance de mode dry sur ma daikin.
Pas de choix de temperature meme pas la vitesse du ventilo
Je vais voir ce que ca donne !

Oui c'est normal pour le choix de la température, car en mode dry il ne fait pas de régulation, il se contente d'assécher l'air.
 
J'ai constaté sur mes 2 PAC de marques Mitsubishi et Zibro (Qlima/Midea) que je peux forcer la vitesse du ventilo (ce qui permet de brasser plus de froid), mais dans tous les cas la clim fonctionne à son régime minimal, c'est à dire que la consommation électrique est au plus faible.
Plus faible que lorsqu'on active le mode climatisation.
 
J'arrive à descendre à 260W seulement sur la Mitsu avec 3 splits en mode dry, c'est génial
 
La Zibro consomme plus, mais c'est une veille mamie chinoise 1er prix de 9 ans, donc je lui pardonne
(dans les 400W pour un monosplit)

Bizarre en mode déshumidification, sur ma clim Toshiba je peux régler la température   D'ailleurs je comprends pas trop la diff entre mode refroidissement à 26°C qui déshumidifie forcément et mode déshumidification à 26°C...  

Voici les deux captures écran de l’application