Reprise du message précédent :
Les soupapes différentielles sont pour les "anciennes" installations effectivement

 
J'ai aussi une Mitsubishi Zubadan avec ECS intégré (depuis 2015 et j'en suis pleinement satisfait).  
Pour ma part, je laisse toujours le radiateur de la pièce où se trouve la télécommande grand ouvert comme ça pas de problème.
Et l'été, il est recommandé de tous les laisser grand ouvert pour qu'ils ne se grippent pas.  
 
Pour la phrase en gras c'est moins vrai l'été ce qu'il dit, vu que tu auras quand même besoin de la PAC pour l'ECS.  
 
 
 
 
 
 

Merci pour vos réponses. Donc au final l'installateur a peut être raison.
Après une soupape différentielle coûte environ 70€, pas sûr de comprendre pourquoi il chipote. Ça ne peut pas faire de mal.
 

 
L'année dernière, j'ai remplacé les têtes de mes 3 chauffe-serviettes par une tête thermostatique car je voulais une tête avec une graduation et je les trouvais plus esthétique    
https://www.amazon.fr/gp/product/B004VEQ4U6/
Du coup je n'ai que des têtes thermostatiques à la maison, que ce soit sur les radiateurs ou les chauffe-serviettes.
 

Il suffit d'en laisser une ouverte, de tte manière en été ta pac sera en mode été juste pour l'eau chaude donc elle ira pas chauffer les radiateurs.

Bonjour,
 
Pour la construction je serai parti sur un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage mais mon maître d'œuvre me dit qu'une PAC qui ne fait que du plancher chauffant revient moins cher qu'une qui doit gérer plancher chauffant et circuit de radiateurs.
Elle m'a également parlé de régulation électronique pièce par pièce pour éviter les surchauffes dans les chambres.
 
Selon vous quelle option est la moins coûteuse ?

Aujourd'hui w si tu prends une bonne PAC (i.e. avec un bon scop), il n'y aura pas de soucis que ce soit radiateur, plancher ou ecs.

Pour la régulation, il suffit de mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs, rien de compliqué. Et ça te permettra d'avoir des températures différentes selon les pièces.

 
installation comprise? des connexion en plus de la tuyauterie, du temps  rien de tout cela n'est gratuit pour un truc qui sert quasiment a rien et rajoute une source de probleme potentiel (ok ca doit etre rare que ca casse ouvert mais  rien n'est impossible). perso moins y'a de composants dans une installation plus c'est fiable... y'a assez de truc avec l'indispensable pour pas rajouter  des pieces "au cas ou, proba quasi nulle"
 
moi je me pose plutot la question contraire... ma baraque tourne en thermosyphon et la chaudiere gazout a les tuyaux de chauffage qui chauffent en meme temps que le balon d'eau chaude du coup en été on était obligé de fermer les radiateurs. Puis après la pose d'un sèche serviettes dans la SDB, sans robinet de fermeture on a du mettre une electrovanne sur le reseau eau de chauffage car le seche serviettes a 50 degrés quand il fait 35 c'est pas top.
comment la PAC gere t elle le chauffage vas t on devoir laisser cette electrovanne sur le réseau chauffage?

Plancher chauffant avec servomoteur pièce par pièce c est la base
Si tu as des radiateurs sauf à avoir 2 circuits dans la pac tu as forcément une vanne de mélange pour le PC  
Pourquoi pinailler sur quelques euros de différence (sur le prix d une maison ) parle plutôt en terme de confort  
N empêche les promoteurs constructeurs de maisons sont toujours aussi incapable de fournir des maisons correct ? Ex pas besoin de chauffage a l etage ? (Je demande même pas ce qui pourrai être la base de ne plus avoir besoin de chauffage dans une maison)

Ma question ne concernait pas le côté technique, pour ça je ne m'inquiète pas je sais que les deux options sont viables  
C'était plus la différence de coût  
 

Parce que mon budget est limité et que je dois m'y tenir  
 
Concernant le confort, tant que madame n'a pas froid c'est bon  
 
Pour la question sur les constructeurs / moe une grande partie a une fâcheuse tendance à se baser uniquement sur ce qu'ils connaissent sans sortir de leur zone de confort  
 
Un exemple :
Pour rester dans le budget je m'occupe du second œuvre (hors PAC) et quand j'ai dit à mon moe que je faisais l'élec de la maison pour 3000€ environ elle m'a dit que ce n'était pas possible. Son argument c'est qu'elle a payé 1500€ un tableau 4 rangées à un électricien.
 
Donc forcément je suis sceptique quand elle me parle de coût.

 
Je suis dans le sud, en dessous de 10°C je lance le poêle.    
 
Mais oui c'est ça l'idée.  
 
C'est mon premier hiver dans cette baraque, avant l'installation du poêle c'était l'enfer, on se caillait.
 
Le Mitsubishi pas adapté ??  

Hello,
 
J’ai une « vieille » PAC Air/Air dans mon salon que je vais pas tarder à rénover. Donc j’aurai aimer virer ou déplacer l’unité intérieure, peut être même l’extérieure.
 
C’est sans doute pas réalisable soi même à cause du gaz ?
 
Sinon il faut faire appel à un pro (plombier ou frigoriste?) pour enlever une PAC ?

frigoriste, il doit récupérer le fluide dans une bouteille.

Ok merci

Bonjour a tous.
On a un problème avec notre PAC Hitachi, le chauffage s'arrête, et j'ai un code erreur 70.
D'après mes recherches, faut nettoyer un filtre a eau, chose que j'ai faite, mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait une autre idée ?  
 
Heureusement il ne fait pas froid et on a le poêle a bois...

Qu'il y a du vrai et du faux  

Par exemple lorsqu'il dit que pour les jours de grand froid, mieux vaut avoir un autre système de chauffage (perso je dirais fdb car pas besoin d'abo specifique, ni de deuxième circuit de chauffage).

Sinon poêle à pétrole/gaz (attention ça peut aider mais faut ventiler très régulièrement).

Ordre d'idées : je vais poser moi même une ite sur 1 petite façade en rdc . 18m² de façade, 14m² d'isolation (grande baie vitrée vers le jardin + fenêtre + petite fenêtre de toilette) . Ben c'est 3k€ env. All in (10 cm polyurethane + bardage composite )

Clairement pas pour une sdb ou tu restes 15/30 minutes 2x/j .

C'est valable uniquement si vous êtes 5 ou plus et que la sdb est occupée 1h 5x/j (et encore).

Perso j'ai le sèche serviettes 1000w élec (pour quand le cc gaz est coupé) , sinon il fonctionne au gaz.

Ben d'une ça n'empêche pas madame de foutre le soufflant 2kw , mais de 2 en intersaison quand le ccgaz est coupé, c'est bien plus économique 2kw 1h/j que 1kw toute la journée .

Je suppose que ça dépend de l'isolation.

214€/m² en posant soit-même, c'est cher, je m'attendais à moins
 
Tu penses qu'isoler une seule façade va avoir un impact sur la conso de chauffage / le confort ?
 
Après c'est un choix personnel, mais perso je ne veux pas de bardage. Actuellement je suis en crépis, c'est très bien, le gros inconvénient c'est que c'est le genre de truc qu'on peut difficilement faire soit-même...

Eh oui, quand on compte tout, ça chiffre...

Ça reste relativement simple :

Bardage 768€
Profil départ ventilé anti rongeurs 62
Profil multi fct 160
Colle 60
Profil depart/arrêt 110
Faces interieures fenêtres 244
Plaques pu 643
Ruban adhésif isolant 20
Poignée porte 30
Porte 245 (je dois bouger ma porte de garage)
Vis inox 24
Liteau sapin 293
Poteau carré (pour fixer ma pac , à retirer) 54
Cartouche scellement (pour fixer ma pac , à retirer)14€
Livraison 60€
Total 2540€ , dont il faut retirer mettons 350€ pour la porte + trucs pac , mais auxquels il faut rajouter 100€ d'isolant pu+beton pour le soubassement, les vis pour l'isolant 115€, les appuis de baie (montant inconnu mais ce sera du sur mesure €€€ ) + vis à frapper 160 mm mini , mettons 200€ , volet mécanique, 200€ .

A ce prix là le détail des chutes etc a bien été pris en compte.

Donc + 300€ au global -> 2840 , et ça m'étonnerait que les appuis de baie fasse moins de 160€  

Donc on arrive bien à ce prix là

 
 
Vu le prix posé j'hésite a faire moi-même comme toi.
Tu peux donner le détail de ta méthode de pose et des matériaux ?
Ca m'aidera pour la liste de course et le chiffrage.  
Il n'y a pas de pare-vapeur ? Pas de produit fongicide pour préparer la façade ?
 
Pourquoi du polyurethane ? Du pse te ferait perdre beaucoup en isolation ? Le prix devrait être plus contenu ?

J'étais limité en épaisseur, donc go pour le matériau le plus isolant .

Par ailleurs pas mal d'ite sont bof car elles rétablissent des points de passage (bardage fixé via équerres)

Ce qui, d'ailleurs, me fait encore hésiter sur la fixation des liteaux par des vis en plastique moins résistantes, mais ne créant pas de pont thermique. Les vis fixant les liteaux doivent passer l'isolant de 10cm , les liteaux de 4, et s'accrocher dans les parpaings. Donc 16 à 18cm .

Méthode :

- nettoyage du mur
- pose du soubassement en plaques  pu + béton collé et vissé
- pose des plaques pu collé
- scotch isolant sur les limites des plaques
- pose des liteaux sur l'isolant pu , vissés avec des chevilles à frapper 160 ou 180mm (attention si bardage foncé, faut une lame d'air de 4cm et non de 2 )
- peinture / bitume sur le soubassement béton
- pose des montants et profils de départ , insertion des lames de bardage, vissage sur les liteaux
- pose des profils de fin ventilés

Les prix d'ite au m² posés trouvables sur le net, ne prennent pas en compte une si bonne isolation que ça, que ce soit sur le R ou les petits détails type scotch à la limite de l'isolant, vis en métal créant des ponts thermiques, etc.

Comme dans beaucoup de domaines, la qualité a un coût.

Hello,
 
Nous avons actuellement une chaudière fioul couplée à une chaudière bois.
Nous aimerions profiter des aides (tant qu'on peut encore) pour passer sur une PAC et ainsi gagner en "simplicité" (La chaudière bois c'est cool, mais chiant).
 
Pour situer, nous sommes un couple, pas d'enfant prévu, petite maison de 2009 de 85m² avec un sous sol, un rdc et un étage. Lors de l'achat l'année dernière, on était en catégorie "C" sur le DPE. Nous sommes en Alsace dans une petite vallée entre Colmar & Strasbourg.
 
On a fait 2 devis par 2 chauffagistes différents:
 

 
 
Il y a 2k€ entre les 2 devis, mais je me demande quel est le meilleur système entre une PAC qui fait tout ou PAC + Ballon.
S'il y a un ballon TD, cela implique que la PAC ne fonctionne plus quand il n'y a plus quand on arrête le chauffage ?

 
merci. Je ne connaissais pas la pose comme cela. intéressant.

https://youtu.be/7hzy3Jrhjxo

Ressemble un peu plus à ce que je veux faire (l'isolant contient directement le pare vapeur )

https://youtu.be/7Wwe4xObOqA

Tout le reste de la chaîne est top.

Up si jamais y'a des chaud de la PAC qui sauraient m'aider

Perso je préfère Mitsubishi, ca tiens mieux les températures négatives et de mémoire les altherma 3 sont déjà remplacé chez daikin donc y'a moyen d'avoir de belle remise.

Mais je préfère le tout intégré, pour avoir une pac qui fonctionne toute l'année.

Par contre tu as la config pour gagner un maximum grâce a l'offre tempo d'edf, la pac la majorité du temps et le bois pour les jours rouge et tu va faire de super économie.

Enfin perso c'est ce que je ferais.

Merci
 
Je vois que la Mitsubishi est prévue jusqu'à -15°C, ça me parait léger, non ?
 
Si on prend l'option PAC + Ballon TD, on aura 2 modules extérieur, c'est bien ça ?
 
La chaudière bois va sauter car couplée à la chaudière fioul.

Question sur les PAC ?
 
Elle fonctionne combien de temps par jours ? ( j’en ai eu une, mais c’était le cadet de mes soucis à l’époque )
 
Avec justement une offre Tempo, en mettant sur les heures creuses, dans quelle mesure peut on la faire tourner que sur celle-ci surtout lors de température négative ?

C'est une Zubadan elle tiens la puissance et la chauffe jusqu'à -15 effectivement mais envoie de l'eau a 50° jusqu'à - 25 en thermodynamique seul, donc aucun soucis.

J'habite dans L'Est proche Verdun et j'ai une mitsubishi power inverter 12kw et pas de soucis.

Pour les 2 grp extérieur ca depends certain ballon on un grp intégré et faut juste des perçages pour les prises d'air.

D'ailleurs il ton donner quoi comme calcul de déperdition ?

Plus ca tourne plus c'est content, ce que ca n'aime pas c'est les départs et arrêt fréquent.

Concrètement jai lu dans des études techniques sur la fiabilité que les compresseurs de pac avec inverter était fait pour environ 7 lancement par heure, ca laisse de la marge.

Tout dépend de la capacité de ta maison à conserver la température pendant les 16h d'affilés des heures pleines... donc cela dépend de l'isolation, de la température extérieure, de l'ensoleillement, de la présente d'autres appareils qui consomment donc chauffent la maison, etc.
Et puis de ta capacité à supporter une température inférieure pendant X heures pour jouer au jeu de ne faire tourner la PAC que pendant les 8 heures creuses.
Bref, pas terrible je trouve perso, car ça aura un gros impact sur ton confort.
 
Et puis Tempo, les jours bleus et blancs, c'est tout le temps moins cher que les autres abonnements, donc déjà ça fait pas trop de questions à se poser.
Reste les 22 jours jours, souvent les plus froids, pour lesquels il y a fort peu de chance que l'isolation de ta maison te permette de tenir 16h sans PAC... donc finalement tu la laisseras tourner quand même (sauf si tu as un autre moyen de chauffage bien sûr)
 
Indépendamment des tarifs, il y a un truc que j'ai appris depuis que j'ai ma PAC, c'est qu'elle préfère tourner en continu à régime faible, que par intermittence avec des cycles à forte puissante puis arrêté.
Moins de bruit, meilleur confort thermique, et au final moindre cout.
 
EDIT le monsieur du dessus arrive à la même conclusion

Merci

Sherz aussi

Oui donc autant avoir une température de 18-19 tout le temps et avoir un insert en complément pour pouvoir chauffer les surfaces de vie vite quand on est là.

 
Ca dépendra surtout des caractéristiques de ta maison et de ton mode diffusion du chauffage (radiateur, plancher chauffant...).
Si ta maison est bien isolée que tu as un mode de diffusion de la chaleur avec pas mal d'inertie (typique plancher chauffant), tu peux en effet forcer un peu le chauffage en heure creuse pendant les jours Rouge Tempo pour limiter le besoin de chauffage en Heure Pleine pour ces jours là. C'est mon cas mais je ne pense pas arriver à me passer totalement de chauffage en Heure Pleine sans faire perdre en confort à ma famille, il ne faut pas trop rêver non plus. Quand il fait entre -5°C et -10°C dehors et et qu'il n'y pas pas de soleil, en l'absence de chauffage, la température baisse inexorablement.
Conclusion : je chaufferai à peu près normalement en Jours Rouge, en espérant que le soleil daigne pointer son nez pour que je puisse arrêter le chauffage à partir de 9 ou 10h.  

 
Déjà dit ici, mais j’ai une maison ancienne mur de 60 cm ( donc bien pour l’inertie), mitoyenne, bonne isolation 112 kwh/m2/an ( je viens de faire l’hiver donc je peux confirmer les chiffres)
 
je viens de voir que mon ancienne chaudière de 25 ans chauffe à 45-50°, avec des radiateurs en fonte.
 
Donc Finalement une PAC pourrait être envisageable
 

Ouaip, c'est la meilleure solution

Salut
 
Contexte : remplacement de chaudière fioul datant de 2004 dans une maison dans le Lot de 200m2 (volume à chauffer de 550m3) en R+1 avec plancher chauffant sur les 2 niveaux.
La maison est RT2000 (permis de construire 2003).
 
Que pensez-vous de ce devis (chauffagiste a priori de très bon niveau, qui complète la PAC par pas mal d'équipements supplémentaires) ?
 


 
Merci d'avance  

 
5000€ de main d’œuvre !
 
Ils en ont Pour toute la semaine ??
 
Ta fait une isolation depuis la construction ?
 
Si ce n’est pas le cas ! Je crois pas que la PaC chauffera l’eau qu’à 35 degrés.

Ça me paraît léger 10kw en puissance pour 200m2 avec une isolation même pas rt2005

C'est quoi la température de référence dans le lot?

Il t'a donné une note de calcul ? (Il y en a besoin pour les aides)

Il m'a dit plus d'une semaine je crois.  
Pas d'isolation depuis la construction.  
On a acheté mi 2022.
Sur les 5 derniers mois on a consommé 800 litres de fioul je pense.  

 
Température de référence à -7, très rarement atteinte (cf l'étude météo que j'avais postée ici il y a quelques semaines https://imgur.com/a/lUsDZhb)
Il a fait les calculs avec l'application Atlantic mais également de son côté et il arrivait au même résultat pour la puissance nécessaire.  
 
A noter qu'on vise une température de 19°.
On est en DPE C.

10kw pour-7 sur 200m2 sans ecs c'est faisable avec ecs non (pour rappelle j'ai 10kw pour -13 et 170m2 mais isolé en 2022)

Donc pac 12kw avec ecs pour moi.

La mains d'œuvre c'est mini 2000€ trop cher pour juste un remplaçement.

25k€ pour du atlantic... Le mec fait le tri par le prix...

J'ai eu un devis atlantic avec ecs a 19k€ tout compris pour 1 semaine de taff...

On souhaite l'ECS avec la PAC.  
Tu as des radiateurs et/ou du plancher chauffant ?
Je pense aussi que la main d'oeuvre est trop élevée.  
Chez Atlantic la gamme Extensa (seule gamme en R32) s'arrête à 10kW
A noter aussi qu'on a une cheminée à foyer fermé (mais qu'on utilise actuellement en agrément plutôt que comme un moyen de chauffer).
A l'étage (80m2), on va faire installer une climatisation réversible (mais qu'on ne compte a priori pas utiliser en chauffage).
Ni la cheminée, ni la climatisation réversible n'ont été considérées dans le calcul de puissance.