Reprise du message précédent :
Outch 6k€ rien qu'en radiateurs... Ca fait déjà presque 13k€ rien que pour des radiateurs et les tuyaux.

Tu ne prends pas de combiné radiateur soufflant/eau chaude pour les SDB?

Bon moi avec un peu de recul je suis assez déçu de ma pac air/air. 2 unités extérieur Mitsu et 6 split intérieurs. Déçu au niveau confort, niveau performances rien à dire, mais le manque d'inertie n'est pas agréable. Heureusement c'est relativement bien isolé mais même bon, à refaire, j'aurais peut-être mis une pac air/eau.

Meme reproche y a pas d'inertie avec le AIR / AIR pourquoi ca ne chauffe pas les murs comme un convecteur ou un radiateur à eau?

Non parce que la salle de douche on en a pas, et dans la salle de bain des enfants il y en a un mais qui ne sert plus maintenant qu'ils sont plus grands donc bon...

Conduction/convection/rayonnement
La AIR/AIR ne chauffe que de l'air (convection, pareil qu'un grille pain) alors que les radiateurs peuvent apporter du rayonnement (sensation de chaleur accrue)

Ce qui m'étonne c'est que certains aillent dépenser plusieurs milliers d'euros sans trop savoir les avantages et inconvénients de la techno qu'ils achètent...

On a parfois l'impression que ce sont les primes qui dictent les travaux et pas un réel projet de réno.

Je ne dis pas ça pour jeter la pierre, tout le monde n'est pas sachant, mais c'est dommage que ça arrive.

La PAC air/air est nickel à mi-saison quand il fait 12 dehors et que tu maintiens ta baraque à 19-20. Tu consommes très peu.
 
Mais pour l'hiver, il faut un point chaud qui rayonne.    
 
Ou du central.  

Et encore cela dépend si ton mur est à 14° même si il fait 14° dehors et que tu chauffes à 22°, tu vas avoir froid. C'est encore une fois l'isolation qui va être au centre du confort  

De mon côté madame voulait absolument la clim en été dans chaque pièce. Après c'était de la rénovation aussi, donc difficile d'avoir un plancher chauffant sur de l'existant j'imagine à moins de tout casser et ça chiffre. Reste les radiateurs, à refaire peut-être que j'aurais pris cette option.

 
Yes good on.    
 
Je parlais de mon cas avec une isolation années 2010 donc moyenne, l'absence de point chaud nous a bien manquée cet hiver.    
 
Et quand il fait froid, les PAC tournent à fond, ça fait du bruit et de l'air dans le salon, je trouve ça bien pourri perso.

Effectivement, chez nous on laisse les portes ouvertes la majeure partie du temps, donc pas les mêmes contraintes
 

Euh, mais là c'est toi qui choisi, tous les revêtements sont possibles.
Bardage, crépis, pierre, après c'est plus une question de budget pour avoir l'apparence désirée.
 

Ouais mais justement, j'ai l'impression que pour le montant de l'investissement et la tranquillité jusqu'à la fin, une isolation au top c'est plus judicieux que la rénovation du système de chauffage.
 
Qu'on soit bien d'accord, je ne remet pas en cause ton choix, car j'ai un peu la même réflexion.
On a tous tendance à changer de mode de chauffage en 1er, car c'est souvent moins couteux, et de n'aborder le sujet de l'isolation qu'à la toute fin.
Sauf que c'est clairement la mauvaise façon de procéder.
Le plus logique, c'est d'isoler, et ensuite, et seulement ensuite, de dimensionner un moyen de chauffage en fonction du besoin restant de chauffe. Qui sera bien inférieur, donc d'un cout également inférieur.
Ceux qui ont le budget, et qui font des rénovations lourdes, c'est ce qu'ils font en tout cas.
 
Dans ton cas, tu t'apprêtes à lâcher potentiellement 30 à 40k€ dans un système de chauffage central.
Je ne connais pas le cout d'une ITE pour ta maison, mais la question se pose, à mon humble avis.
 
Pour ma part, maison en banlieue parisienne, avec les couts de prestations doublés qui vont avec la région, la donne change du tout au tout.
Une PAC air/air, je peux la poser moi-même, ça me coute peanuts (4500€ pour 4 splits), et puis ça fera la clim en été.
J'avais fait estimer à la grosse louche une ITE complète (murs, mais aussi toit, et remplacement fenêtres), c'est mini 100k€. Juste pas du tout dans mes moyens.... et accessoirement jamais rentabilisable financièrement.
N'empêche, l'ITE, c'est le truc qui me fait rêver, ça coupe tous les ponts thermiques, tu gardes l’inertie des murs dans l'enveloppe intérieure, donc ça résout même le problème de paroi froide/chaude.

Perso j'ai eu la PAC air/air a 1€
Et je ne me voyais pas mettre des radiateurs et créer un réseau de circulation d'eau dans de l'existant
Après c'était surtout pour la fraicheur !
C'est juste que vu le petit hiver que l'on a, ben elle a + tourné que d'habitude...

J'expose ma problématique,  mon salon est chauffé par un poêle à bois c'est cool quand on est là et que l'on peut mettre du bois sa chauffe fort pas de problème.  Mais forcément le matin et en rentrant du boulot ça caille. Le salon fait une quarantaine de m2 avec une mezzanine et donc une hauteur sous plafond de 6m.... Il y a donc un grand volume.
Le sol n'est pas isolé et c'est un carrelage,  R  de 6.5 en toiture environ R4 pour les murs et deux murs en pierre non isolé.  
L'idée est de mettre une pac air/air en mode console pour chauffer le matin et en rentrant  du boulot.  Dans l'idée une Mitsubishi hypertheating en 5kw je pense que 3.5Kw est trop juste.  Qu'en pensez vous ?

 
Relis les quelques posts au dessus tant qu'à faire. Histoire de pas revenir dans 5 ans pour dire que tu n'es pas satisfait du confort  

Daikin a la meilleure technologie pour les unites consoles

Puis air/air avec 6m de plafond  

C'est clairement ce que l'on fait avec la PAC le matin pour un coup de chaud avant de partir et poele le soir.
Après je n'ai que 2.5m de plafond et pas 6m ...
 
Après je pars là sur un poele mixte pour l'avantage du granulé (démarrage a distance, thermostat) et l'avantage de la buche (le prix)
Comme dis plus haut le air / air ca chauffe mais le ressenti n'est pas top...

C'est surtout le temps que le poêle à bois monte en température.  

ça permet de laisser à ~19° avec l'eau chaude et de mettre  à 22-23°C lors de l'heure du matin et du soir d'utilisation. ça consomme moins d'énergie non? (c'est une question que je me pose pour changer ma radiateur de ma SDB)

Un soufflant de 2000w ou 3000w qui tourne pour élever la température faut un certain temps et ca consomme un max.

Mieux vaut une température constante avec un beau gros sèche serviette voir combo avec radiateur ce que j'ai fait chez moi, petit radiateur 1000w et sèche serviette 1000w sur le réseau de chauffage.

 
C'est exactement ce que j'ai chez moi, avec 4 kw on est "censé" chauffer toute la maison avec 2 splits (RDC et étage, 175m2) bah comme je le disais, quand il fait froid c'est la merde. La PAC souffle comme une malade, on se caille, ça fait du bruit.
 
On a fait poser un poele de 6-9 kW ça prend bien 2-3h pour récupérer la température quand on rentre.
 
La PAC ne me satisfait pas en plein hiver.    
 

Chauffagiste en place depuis hier pour nous déplacer quelques radiateurs et surtout installer notre Atlantic Alfea HP 17kW

C'est l'électricien qui va être content, y a plus de chauffage depuis presque 1 mois nous on n'y habite pas encore donc ça va

Une fois en place il faudra que je mette en place la Tahoma Switch et les 4 têtes thermo Somfy que je viens de commander  

Quadrisplit Mitsu, acheté chez Climshop, et mise en service par Engie.
 
Les gars sont venus aujourd'hui, et ont catégoriquement refusé de mettre en service l'unité intérieure située dans la salle de bain
 
Vraiment dommage, j'avais fait quelques recherches avant, à priori pas de souci, mais dans les règles Engie, ils ne le font pas à cause de l'humidité (qui attaque les liaisons cuivre et la carte électronique).
Non négociable.
 
Bon du coup... Je vais devoir lui trouver un autre emplacement.
Ils ont quand même pris le temps de raccorder les 3 autres unités (dudgeons...) et m'ont conseillé pour déplacer la dernière unité.
ça sera dans la salle à manger, en complément du monosplit que j'ai déjà dans le salon, ça va l'aider, il forcera moins, et au final mieux couvrir l'espace en terme de répartition de la chaleur (et donc une soufflerie réduire, 2 unités qui tournent au mini, ça fait moins de bruit qu'une unité qui tourne à moyen, voir à fond)
On va dire que c'est un mal pour un bien...
 
En revanche, je suis bon pour me relancer dans des travaux, et du coup il faut que j'achète une nouvelle couronne de 20m de tubes....
 
Donc la PAC n'a pas été mise en service, ils ne pourront le faire que la prochaine fois quand les 4 splits seront raccordés.
Suite dans quelques semaines...

Privilégier le COP des heures les plus chaudes ? ou le tarif de l'électricité moins chère en heure creuse ? That's the question !!    
 
PAC Air/Eau Atlantic Alfea Extensa Duo AI qui chauffe donc aussi l'ECS et la stocke dans un ballon de 190L dans le volume intérieur de la PAC. Ce module se trouvez chez moi dans le volume isolé et chauffé de la maison (donc maintenu entre 19,5°C et 20,5°C l'hiver par exemple).
 
Jusqu'à présent j'ai toujours privilégier le chauffage de mon ECS pendant les heures chaudes de la journée autour de 15h00 pour maximiser le COP. En moyenne sur une année c'est autour de 15:00 que l'air extérieur est le plus chaud.
 
Mais depuis cette nuit je suis passé au tarif TEMPO d'EDF, et je me retrouve donc avec un tarif Heure Pleine de 06:00 à 22:00 et un tarif Heure Creuse de 22:00 à 06:00.
Je passe sur les 22 jours rouges par an où le tarif Heure Pleine est absolument prohibitif et où je n'hésiterai bien entendu pas une seconde à chauffer mon ECS en Heure Creuse qui bénéficie d'un tarif intéressant même ces jours Rouges.
Ma question porte plutôt sur les 343 autres jours de l'année. Le tarif Heure Pleine est en gros 25-30% plus cher que le tarif Heure Creuse. Selon-vous, cet écart de tarif justifie-t-il de continuer à chauffer l'ECS en Heure Pleine pour bénéficier d'un meilleur COP de l'après-midi ?
 
En fait, je pense qu'à partir d'avril jusqu'à septembre/octobre, quand les températures sont douces, le gain de COP sera négligeable quand la température en Heure creuse est de 13°C et la température Heure Pleine de 18°C. Mais pour les quelques mois plus froid de l'année, entre -2°C à 05:00 du mat' et +8°C à 15:00, je me dis que le gain de COP n'est peut-être pas négligeable...
 
Quand chauffez-vous votre ECS si vous avez un abonnement avec Heure Creuse ?
 

J'ai 6m avec du a/a et aucun probleme. Console hitachi. Bcp moins de stratification que l'insertion bois. Apres on a bien compris que pour vous le air/air c'est pour les gens qui ne ce renseigne pas assez

Peux tu. M'en  dire plus sur la taille de ta pièce,  combien de temps tu allume ta pac le matin et/ou soir pour avoir une chaleur satisfaisante en supposant que tu utilises toujours ton insert.  En terme de bruit et de courant d'air n'est ce pas trop gênant...  
Clairement je ne peut pas passer sur une pas air/eau pas de réseau de chauffage et pas envie de tout casser pour un plancher chauffant en terme de couttc'est pas le même délire.  Je veux juste mettre une console en bas pour chauffer la pièce le matin et le soir quand je rentre du boulot pour avoir une maison à 19-20 plutôt qu'à 15-16

Alors oui et non, pour ma part je connaissais les points faibles de la PAC Air/Air (et il n'y avait pas d'aides à l'époque), cependant vu la consommation des radiateurs électriques j'ai très vite tenté le coup avec la PAC dans le salon et je ne regrette pas vu le faible investissement (2100€ installation incluse).
C'était tout de même un pari pour moi parce qu'en 2016 je ne connaissais personne dans mon entourage qui se chauffait avec ce type de matériel, on parlait surtout de "clim" et non pas de "PAC".
On venait d'acheter la maison donc impossible de débourser pour l'installation d'un réseau de chauffage + chaudière gaz (oui a l'époque étant raccordable au gaz de ville j'aurais certainement pris une chaudière au gaz )
Quand j'ai fait le bilan des économies avec la PAC je n'ai pas hésité une seule seconde pour en poser une 2ème dans la montée d'escaliers (là encore un pari puisqu'on me conseillait plutôt de mettre du multisplit), toujours pour un tarif imbattable (2400€).
Cerise sur le gâteau, notre consommation a évolué avec les 2 enfants et Madame qui travaille de la maison donc on chauffe plus, plus longtemps et la rentabilité à la fin de l'année s'établira à +1800€ (minimum) par rapport aux radiateurs électriques

C'est une question que je me pose, mais au final je considère quand même que ma maison est plutôt bien isolée, le prochain chantier sera la baie vitrée à mon avis mais le problème de l'absence de réseau de chauffage restera quand même.
A la louche vite fait je dirais au moins 200m² concernant ma maison donc à 180€ le m² ça ferait 36 000€ tout de même (sans toucher au reste)
Moi ce qui me fait rêver c'est un plancher chauffant

Je dirais que si il faut penser à modifier la programmation pour les jours rouges (et donc ne pas oublier ), faire chauffer en HC toute l'année serait plutôt malin. Maintenant moi je ferais simplement un test sur plusieurs jours afin de calculer à peu près les économies substantielles. Après le tarif HC TEMPO commence à 22h, je ferais donc chauffer tout de suite afin de bénéficier d'une T°C plus clémente qu'à 3h du matin (en théorie)

 
C'est un avantage de la domotique : ca n'oublie pas de se déclencher.    
J'ai déjà fait mes automatisations pour gérer les jours rouges, même si je n'en aurai pas avant 7 ou 8 mois.
 

 
Pas évident à évaluer. Notre consommation d'eau chaude n'est jamais strictement identique, les conditions météo également. Pas simple !    

 
C'est quoi ton modèle de pac?

 
MàJ j’hésite entre 3 devis maintenant :
 
Devis 1 - 14 560€ ttc : Panasonic R32 Aquarea Haute Performance + ECS intégré 9kW  
Devis 2 - 16 500€ ttc : Mitsubishi Zubadan Silence Duo + ECS intégré 10kW  
Devis 3 - 19 070€ ttc (sans elec) : Daikin Altherma 3 H MT 10kW + ECS Intégré  
 
Une variante du devis 1 pourrait être la nouvelle PAC série L avec le R290. Le prix devrait être environ 15% plus élevé.  
 
Merci d’avance pour vos avis !  
 
Devis 1 - 14 560€ ttc : Panasonic R32 Aquarea Haute Performance + ECS intégré 9kW

 
Devis 2 - 16 500€ ttc : Mitsubishi Zubadan Silence Duo + ECS intégré 10kW

 
Devis 3 - 19 070€ ttc (sans elec) : Daikin Altherma 3 H MT 10kW + ECS Intégré. Et il faut monter notre abonnement à 12kVA.



 

"A -10°C, Déperditions estimées 7550W. A -10°C, Puissance calorifique demandée : 9 100W"
 
Je dirais que la Panasonic ne rempli pas le contrat, sa puissance chute en dessous de +7°C :
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 9,00
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 7,45
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 7,50
 
Elle maintient 7,5kW à -7°C certainement avec des résistances électriques.
 
Moi je dirais la Zubadan, on a souvent tendance à dire qu'il ne fait pas si froid que ça longtemps mais c'est justement dans ces moment là où on a besoin de la puissance de la PAC  
 
Zubadan :
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau) kW 10.00 / 10.00
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau) kW 10.00 / 10.00

tu dis pour la 3e d'augmenter le contrat mais c'est juste pour au cas ou les résistances se mettent en marche chose qui ne devrait jamais arriver si c'est bien dimensionné ... non?
et si ca peut arriver alors tu as le même problème électrique  sur les autres non?
moi aussi je suis dans ce cas et je me tate de savoir si je reste en 6KvA (avec pic possible a 11 KvA grace aux batteries et aux panneaux solaires)

 
Je pense que ces puissances ne prennent pas en compte les résistances électriqus
 

 
Dans le devis de la 3, c’est indiqué puissance électrique minimum nécessaire 12kVA.
Dans les autres devis rien n’est indiqué mais les installateurs préconisent d’augmenter à 9kVA.
Je suis actuellement en 6kVA.

Je ne sais pas mais j'avoue que ça pose question puisque la puissance restituée est la même à +2°C et -7°C  

 
Mitsubishi Electric, un vieux modele de 2006, 3500 W.
 
Pourquoi ?  

 
C'est peut etre pour ca que tu as un manque de puissance quand les températures descendent. Ta machine n'est peut etre pas adapté.
 
APrés ton combo, Poele/PAc doit etre idéal. Quand tu es au dessus de 5° du laisse que la pac et en dessous tu lances le poelle, non ?

Tiens j'ai fait le relevé de février pour la pac.

Maison Meuse 160m2 environ, 18.5 dans la baraque.

Pas d'ecs vu que maison inoccupée.

Conso pac 527kwh pour 2358kwh restitué.

 
C'est décidé, je pars sur le devis d'une Mitsubishi Zubadan Silence 10kW avec ECS intégré.  
Il est clair que c'est un pari et que j'aurai pu rester au gaz de ville, mais à l'avenir me dira si j'ai eu raison de faire ce changement ou pas.  
 
Il y a un seul point dont je ne suis pas sur et j’aurai besoin de vos avis d’experts :  
L’installateur Mitsu me dit que pas la peine d'inclure une soupape différentielle dans l'installation alors que tous les autres installateurs incluaient une soupape de décharge.  
 
Voici les arguments de l’installateur Mitsu :  
« l’installation dispose d'une régulation, à savoir le thermostat. C'est lui qui déclenche le circulateur lorsque vous aurez besoin que la PAC se mette en marche. Par conséquent, vous ne serez jamais dans une situation où le circulateur tourne alors que tous les robinets thermostatiques sont fermés. Logiquement, si votre thermostat déclenche la PAC, c'est que vous avez besoin de vous chauffer, et que les radiateurs sont ouverts. Deuxièmement, je préconise de toujours laisser au moins un radiateur ouvert. D'ordinaire, il s'agit des radiateurs dans les pièces de vie, ou bien les sèches-serviettes dans les pièces d'eau. Troisièmement, nous utilisons la dernière génération de circulateur qui dispose d'une variation électronique inclue. Cela veut dire que votre circulateur adaptera la pression en fonction du besoin qu'il rencontre. Si je schématise, il ne poussera jamais l'eau très fort si vous n'avez qu'un ou deux radiateurs ouverts. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas l'intérêt de rajouter la soupape différentielle de sécurité. »  
 
Qu’en pensez-vous ?

J'ai exactement ca et un radiateur avec un robinet normal sans tête thermostatique et 0 soucis.

Et oui c'est la pac qui commande le circulateur donc aucun risque d'avoir un soucis.

Les soupapes différentielles sont pour les "anciennes" installations effectivement