Reprise du message précédent :
Vu que ton thermostat général est bougeable => tu le mets dans la pièce la plus froide (une où le soleil ne chauffe pas pour pas fausser le truc).
 
Tu règles le thermostat des radiateurs de cette pièce à fond (toujours ouverts).
Ensuite, tu règles les thermostats des radiateurs  des autres pièces pour avoir la bonne température dans chaque pièce.
 
Avec ça, tu devrais déjà pouvoir t'en sortir.

@ flash tu as toutes les reponses a tes questions, a toi maintenant de faire le necessaire mais tu vois bien que la reponse de nicolas va dans le sens de ce que j'expliquais...et ta reflection sur les baies vitrées est juste, d'où encore une fois la nécessité de deplacer ta sonde.
 
Tiens nous au courant une fois les changements effectués ;-)

 
André te dira que c'est bien suffisant, plus chaud c'est pour les vieux et les enfants    
 
Sinon étonnant le comportement thermique de ta maison. Chez moi en R+1, l'étage est rarement froid. Les radiateurs elec, des 500w, sont parfois en fonctionnement en fin de nuit et tout au plus tiède. On verra si la fermeture du salon avec l'entrée modifiera le comportement radicalement.
 

R+1 = étage en parpaings (en tout cas, ça veut dire avec murs, et pas directement sous pente), il me semble, non ?
 
La différence est là, je pense : chez moi l'étage c'est sous combles : directement ardoises et voliges. C'est donc très fin, léger.
Donc il faut une vraie bonne isolation pour que ce soit aussi efficace qu'avec des vrais murs.
Et elle doit être au rabais (le mini du mini de ce qu'autorise la RT 2012, sans doute ?).
Ou mal posée.
 
Pas de pare-pluie non plus. Ça doit jouer dans le renouvellement naturel de l'air.
 
 

La rt2012 impose pas un R8 au moins sous comble...

Ca veut dire en gros 30cm de laine de verre par exemple.

Si ta pas une telle isolation alors y'a un soucis.

 
j'ai comme toi, dans une maison de 75 dans laquelle ils ont fait isoler l'étage avec placo et 20cm de LDV (sur la facture c'est stipulé r<6), pas de pare pluie et ardoise directement sur les voliges. le RDC c'est du béton préfabriqué avec lame de 10cm d'air puis 4cm de polystirene puis placopan, bah l'étage a moins de déperditions que le RDC, l'hiver si je ne chauffe pas l'étage je tourne environ a 18 et au grand mini 16. si j'ouvre juste la porte de l'étage en haut de l'escalier sans allumer les radiateurs je tourne a 20. Cet été j'ai quand meme fait installer des radiateurs pour la forme en haut (car je vais y créer des pièces.)

 
 
Alors je ne comprends pas par où ça part.
 
Ils ont mis du Isover Isoconfort λ35.
Par chance, j'ai une photo d'un rouleau sur lequel est indiqué la ref. : 85494.
D'après ce lien : https://www.isover.fr/produits/cata [...] vetu-kraft, ça donne : 20 cm, et un R de 5,7.
Ça, c'est sur les pentes (et c'est bien l'épaisseur que ça donne au niveau des velux : un peu plus de vingt cm, donc vingt si on enlève épaisseur placo + rails).
Sur la partie "plafond" du comble, ce sont les mêmes rouleaux, mais avec une surcouche par dessus de laine de roche (une dizaine de cm environ ?).
 
Et contre les pignons de l'étage, c'est du Isover GR 32 (12 cm je crois), comme au RDC.
 
J'ai l'impression que ça ne respecte pas super bien la RT 2012. À moins que sous pente on considère que c'est du "mur", et donc qu'il "suffit" de respecter un R >= 4 ?
Le R >= 8 étant uniquement pour la partie sous combles perdus, c'est-à-dire la partie des combles où le plafond est "horizontal" ?
En ce cas, ça doit correspondre à la norme.

En fait, je pense que la grosse perte de chaleur est due aux entrées d'air de la VMC (simple flux, hygro B), dont les réglettes sont généralement grandes ouvertes en hiver car l'air est souvent humide.
Donc un gros volume d'air frais entre facilement, et tout l'air chaud est rejeté par les bouche d'aspiration.
 
Bon, on pourrait me dire que ça doit être pareil au RDC. Peut-être... Mais je n'ai pas une visibilité directe sur la réglette de ces entrées d'air, contrairement à celles de l'étage où elles sont facilement visibles puisqu'elles ont la pente des Velux.
Et clairement, c'est quasiment toujours grand ouvert.
 
Peut-être aussi que ma VMC a un trop gros débit d'aspiration ?
Après tout, peu importe l'isolation si le renouvellement d'air est trop important.

Dans ma maison j'ai pas de vmc mais j'ai des gros trous dans le mur côté sud,. Dans la cuisine un diametre de 20cm avec juste une grille a l'interieur et une autre a l'extérieur. Dans la salle de bain meme chose mais j'en ai 2 de 10cm, un en bas de la douche et un en haut.
Quand tu mets la main devant tu sens bien l'air frais qui rentre, je sait que c'est pas idéal mais j'ai pas de problème pour chauffer.

 
Coupe la VMC pour tester.  

Pas con.    
L'éteindre toute une journée d'hiver pendant que je suis au taf, et voir le résultat en rentrant.    
Mais faudra choisir une journée sans soleil pour éviter le phénomène de la baie vitrée qui chauffe en bas et donc les radiateurs d'en haut qui ne chauffent pas...

Nous avançons très lentement sur les devis PAC... Mais quand même !  
 
Déjà, nous avons signé pour la maison hier donc ça c'est fait
 
Ensuite, j'ai démarré le comparo des devis déjà reçus. Il en manquera un pour lequel le RDV est mercredi prochain, je ne connais pas la marque qu'il propose, sur ses réalisations en photo je vois du Mitsu et du Pana.
 
Voici donc les propositions:

 
Pas simple car déjà il y a du avec et sans ballon ECS. Tout simplement car on n'a pas su répondre au premier, et que pour les suivants on ne sait pas quoi choisir On a tendance à se dire que dans 10/15ans (plus?) quand la PAC va lâcher, ça évite de tout remplacer  
 
Ensuite un seul propose du haute température donc je me dis que c'est peut-être superflu.  
 
Concernant les marques, j'ai cru comprendre que Atlantic était un poil en-dessous des deux autres. Et que Daikin semblait un constructeur sérieux/complet ?
 
Est-ce que certains points vous font réagir ?
 
Grand merci

Ca manque déja pas mal d'infos dans ton tableau, entre les cases vides et les points d'interrogation.
Déja moi je partirai sur ballon ECS intégré, car comme tu dis quand tu changera la PAC peut etre que tu devra le changer aussi mais comme il est intégré dans la PAC c'est plus simple de changer les deux ensemble que les deux séparément. De plus je doute qu'un ballon externe dure beaucoup plus longtemps que la PAC, en général c'est meme moins.
Et SURTOUT, bah ballon ECS intégré ca veut dire gain sur l'ECS, tu aura un COP entre 2 et 3 ce qui veut dire que tu payera ton eau chaude entre 2 et 3 fois moins cher grosso modo, donc tu va amortir ta PAC bien plus facilement.
 
Pour ce qui est des températures, moyenne et haute encore une fois ca veut rien dire, on utilise pas une PAC en haute température, c'est faisable mais l'interet de la PAC disparait complètement ( COP proche de 1).Puis c'est quoi moyen et haut? pour certains constructeurs moyen c'est 60 degrés,pour d'autres c'est haut...
 
Pour les COP et scop avec les modeles tu dois les trouver sur le site constructeur.
 
Pour les puissances, je ne pige pas trop un tel équart, entre 14 et 17kw y a une sacré différence, C'est pas bon d'avoir une trop puissante ni pas assez, il faut que la puissance de la PAC soit bien adapté a ton logement sinon ca va merder (je t'epargne le pourquoi du comment).
Pour calculer la puissance nécessaire d’une pompe à chaleur P, il faut multiplier le volume du logement V en m3, le coefficient de construction C ainsi que l’écart de température T. On a P=V*T*C.
D'ailleurs pourquoi les differents devis font mention de surfaces différentes?

Bonjour,
Est ce que les pompes à chaleur sont concernées par les coupures linky sur les heures creuses imposé par EDF ?
Merci et bonne journée

Pourquoi elles le seraient ?

les coupure programmés ne concernent que les équipement branché sur une mécanismes basculant heures creuses heures pleines.

 
Non atlantic c’est aussi bien.
Perso ça serait
1 atlantic
2mitsu
3daikin

Je suis d'accord avec l'idée générale mais je n'aurais pas dit dans la pièce la plus froide mais plutôt dans la pièce de vie la plus importante (genre salon). Dans la pièce la plus froide ca tire plus sur la PAC je trouve.
Mais effectivement pas exposé directement au soleil.

Merci pour ta réponse !
 
Concernant les infos qu'il manque, c'est là où je galère car ce sont des infos manquantes (ou que je n'ai pas su déchiffrer) d'un devis à l'autre...
 
Pour le ballon ECS, ma réflexion était de dire que ça ne tombera probablement pas en panne au même moment entre un ballon d'un côté et une PAC de l'autre. En revanche, ton argument sur le COP du ballon ECS est tout de suite plus convaincant  
Quid d'un ballon thermodynamique VS ballon ECS intégré pour la conso ?
A la base on se disait que peut-être on ne changerait pas immédiatement le ballon existant en fait. Mais le gain en énergie, surtout vu le budget réno que l'on va lâcher, ne doit pas être négligé.
 
Sur les températures, je comprends mieux pourquoi ce n'est pas si clair alors Mais tous utilisent bien ces critères dans leurs réflexions donc ça amène à se demander pourquoi tous n'ont pas mis la même chose.
Et de fait, au sujet des écarts de puissance proposées cela reste un mystère pour nous ! Une explication selon moi vient de la maison : vieille maison en pierre (200ans environ), dans laquelle il est donc peu évident d'estimer de manière fiable l'isolation (on ne part pas de zéro mais elle pourra être/sera améliorée encore).
Au sujet de la surface même chose, la maison étant ancienne avec pas mal de volumes et surtout des sous-pentes, je pense qu'ils galèrent un peu dans leurs études. Pour moi celui de 160m² est dans les choux, on sera plutôt entre 175 et 180m² au sol.
 

Ah d'accord, j'avais cru comprendre qu'Atlantic était milieu de gamme, et les deux autre un petit peu au-dessus

 
Alors c'est stupide de mettre une nouvelle PAC maintenant. Tu vas payer plus cher une PAC qui va se retrouver surdimensionnée et risque donc de claquer prématurément si elle fait des court cycles.    
 
2ème point : on s'en fout que ca ne soit pas facile d'estimer les besoins énergétiques. C'est la donnée d'entrée de base pour choisir ta PAC. L'artisan qui te sort une puissance du chapeau, je te conseille de fuire perso. Et je te conseille aussi de faire l'exercice par toi-même, ce n'est pas si compliqué et tu auras un regard critique sur ce qu'on te raconte. Quand on est sur le point de lacher 15k€, ca vaut le coup/cout de se gratter la tête.    

Pas le choix en fait : vieille chaudière fioul à remplacer, et améliorer l'isolation sur ce type de maison ce sont des travaux titanesque en exagérant à peine, donc on ne le fera pas immédiatement. Nous allons habiter rapidement à l'intérieur
Plus précisément, cela reste une maison en pierre et je ne pense pas que nous isolerons les murs (c'est à dire les recouvrir), là où les déperditions sont les plus fortes aujourd'hui. Quand je parle d'améliorer, je pensais surtout aux plafonds.
Bilan: amélioration oui mais on ne se retrouvera pas avec une maison à énergie positive Pas certain donc dans ce cas qu'elle en arrive au point de faire des courts cycles.
 
Concernant les estimations, clairement pour un néophyte comme moi on est dans une nébuleuse. C'est certainement le cas pour beaucoup de gens d'ailleurs. Je vais regarder sur quoi je tombe pour le calcul de puissance donc. Pour info, il n'y a qu'un chauffagiste sur les 4 qui n'a pas joint son étude complète

]

Euh non atlantic c'est pas au niveau de mitsubishi et daikin rien que sur les Scop et le maintien de puissance par température froide.

Par exemple de mémoire pas une atlantic ne tiens sa puissance des que les températures deviennent négative.

Après pour la puissance j'ai une mitsu 12kw pour 160m2 dans la Meuse ou la température s sont négative l'hiver.

Pour avoir la même puissance de chauffe avec atlantic il fallait une 16kw,pour arriver a chauffer par temps froid.

 
Ceci dit il a raison : il faut vraiment éviter de prendre une PAC surdimensionnée. Ce n'est pas mieux bien au contraire.

 
Alors non, atlantic est en dessous de mitsu et daikin mais ca on s'en balance un peu, faut surtout que tu compares ce qui est comparable, tu prends 2 devis et tu regardes a mêmes puissances données, même température donnée et même température de départ d'eau les cop, scop, bruit en dba (très important!!!!!) et si il y a ou non l'ECS.
D'ailleurs encore un argument pour l'ECS intégré, je ne sais pas si c'est sur toutes, mais moi par exemple sur ma mitsu, si la PAC tombe en panne j'ai toujours moyen de forcer l'ECS a fonctionner comme un ballon normal sur la résistance électrique (bien sur ca c'est dans le cas où seul mon module extérieur tombe en panne hein).
Ensuite différence entre ballon thermodynamique et ballon ECS intégré a la PAC c'est aucune, un ballon thermodynamique c'est juste un ballon d'ECS chauffé par une PAC, sauf qu'en général il y a pas mal de retours qui disent que les ballons thermodynamiques tombent assez fréquemment en panne et peu de retours panne sur les ballons intégrés aux PAC en proportion. Donc j'imagine que les ballons intégrés aux PAC sont plus fiables.
 
Pour l'estimation de puissance de ta PAC c'est capital comme critère, elle doit être juste et pas 2kw au dessus ou en dessous, si ta PAC est 2kw en dessous elle va toujours forcer a donf pour essayer de chauffer ta maison et soit ne pas y arriver soit trop forcer tout le temps a fond c'est pas top pour elle. Si elle est 2kw au dessus elle va chauffer trop vite ta maison et se couper régulièrement, et ca elle aime pas s’éteindre et s'allumer souvent. il faut dans l'idéal qu'elle tourne tout le temps et qu'avec sa technologie inverter ( indispensable aujourd'hui dans un choix d'achat de PAC) réguler sa puissance avec les variations de températures extérieures.
 
Donc tu dois déterminer précisément le volume de ta maison (surface au sol *hauteur sous plafond) pour chaque pièce en faisant bien attention aux rampants. Ensuite tu appliques la formule que je t'ai donné. Tu trouvera facilement le coefficient de construction de la maison sur internet en cherchant dans ta région et en fonction de ta maison. Le conseil de carbon est juste, fais le calcul et tu saura davantage les pourquoi du comment et tu comprendra mieux ce que te vends le professionnel, et tu te rendra compte que la moitié d'entre eux sont a coté de la plaque dans ce qu'ils te proposent. (c'est une estimation hein , moi sur 5 devis c'était ca a peu pres).
 
Par contre en effet comme le disent les autres, si ta maison est mal isolée tu risque très fortement de faire claquer ta PAC. c'est toi qui vois si t'a envie d'investir 15K€+ dans une PAC qui va claquer dans 5 ans au lieu de 20 (je dis ca au pif hein) soit.Si tu as un conduit de cheminée je te conseillerai d'y faire installer un poele a bois et de te chauffer au bois en attendant que l'isolation soit terminée et ensuite y mettre une PAC. On ne mets pas la charrue avant les bœufs!
Te dire que la PAC tiendra bon en attendant l'isolation et qu'en suite elle tournera mieux est pas bon...elle aura déja bien raccourcit sa durée de vie.
Au prix de la PAC autant rester sur le fioul 5 ans de plus le temps d'isoler...Ou alors ton projet maison n'était pas bien estimé et avec vos moyens c'était trop juste et dans ce cas pourquoi jeter 15K€ d'une PAC par les fenêtres, autant continuer au fioul...
Car en plus du fait de faire claquer ta PAC, tu risque aussi de pas pouvoir chauffer ta maison assez avec la PAC si tu as beaucoup de déperditions...La chaudière fioul monte ton eau a 80 degrés, la PAC déja a 60 degrés c'est pas dingue comme fonctionnement pour elle, a cette température le gain par rapport a des radiateurs électriques est certes présent mais pas énorme et pour rentabiliser ta PAC tu va mettre une décennie voir plus, du coup pas sur de l'investissement...
 
Si tu ne souhaite pas isoler tes murs en pierre et que tu as beaucoup de déperditions, pour savoir pas le choix, fais venir un ingénieur thermicien qui viendra te faire une étude et tu pourra a ce moment la et pas avant construire ton projet rénovation de la maison.
 
L'objectif d'une PAC c'est de faire des économies et pour ce faire balancer de l'eau tiède en continu dans tes radiateurs, tiède, pas chaude, dans l'idéal bien sur! Du coup la PAC viens Après l'ajout d'isolation et Après le bon dimensionnement des radiateurs. Ensuite on choisit la PAC qui convient a son installation, faire l'inverse n'est pas bon, c'est comme choisir des pneus sans savoir encore ce que tu aura comme voiture...Si tu fais ca bah tu sera contraint de choisir une voiture dont la monte de pneus correspond avec les pneus que tu as déja et le véhicule ne sera pas forcément adapté a tes besoins mais seulement adapté a tes pneus.
 
Après c'est ton portefeuille mais tu verras qu'ici tout le monde te conseillera le contraire et c'est pas pour rien, c'est un conseil que tout le monde te donne.

Mais justement, avec les PAC un peu trop grosses, la technologie inverter ne permet pas d'adapter la puissance de sortie pour que ça tourne en continue sur une puissance moindre ?

C'est ce que je comprend en lisant l'explication d'Izi d'EDF  

 
Si, bien sur, l'inverter apporte un gros plus. Mais tu vas réguler entre 30% et 100% de la puissance.  
 
Donc imaginons :  
- tu achète ta PAC correctement dimensionnée
- tu fais des travaux d'isolation, ca divise ta conso d'énergie (et donc ton besoin de chauffage) par 2
 
--> en plein hiver, ta pac va moduler et là ou avant elle tournait à 100%, elle va maintenant tourner à 50%. Easy.    
 
--> Maintenant, t'es à mi-saison, quand ta baraque avait besoin de 40% de la puissance nominale pour chauffer. Avant les travaux, la PAC module à 40% de la puissance. Easy.    Après les travaux, ta PAC ne peut pas moduler à 20% de sa puissance nominale...Donc elle se met en marche et s'arrête plus souvent en tournant à la puissance mini pour essayer de réguler la température. Et là, paf.    
 
Donc il y a un principe de base = On change le moyen de chauffage à la fin de ses travaux ou on le dimensionne pour la puissance nécessaire à la fin des travaux!    
 
Et comme les artisans accepteront jamais de te vendre un machin sous-dimensionné "parce que tu fais des travaux après" car ils veulent pas être emmerdé en SAV si ca chauffe pas assez dans l'état actuel....ben faut changer la PAC à la fin.    

Ok explication très clair. Merci

J'espère ne pas trop rencontrer de problème avec la mienne de 4kw qui va chauffer un petit volume (70m3 isolé très correctement avec du polyuréthane 10cm au mur/82mm au plafond avec 45mm de laine de roche mais sans suivre/atteindre les préconisations de la RT2012).

J'ai trouvé un premier site qui demande quel RT, quelle température minimale dans ma région et quel volume pour son calcul. Il a fini à 1.9kw qui n'est pas forcément déconnant mais la présence d'une VMC, le fait d'avoir aucun mur mitoyen, seulement 3cm de wedi pour isoler le sol devrait aussi être pris en compte je pense...

Bien dit @carbon38

Je parle dans la vraie vie moi, pas des docs commerciales.

 
Et ça sort d’où ça? Tu as une expérience réel de ces machines ou c’est que de la lecture internet?

Retours de multiples installateurs, particuliers et comparatif des différentes performances sur les sites constructeurs, Sur leurs sites il y a les données des dites PAC, et notamment en termes de bruit, a moins d'une sortie d'un nouveau modèle il y a moins de 6 mois ( date de mes recherches) bah mitsubishi était loiiiin au dessus...Et si sortie depuis moins de 6 mois attendont d'avoir les retours dessus...
 
Mitsu était par exemple la seule a pouvoir tourner par -28 et garantissais un maintien de toute la puissance jusqu'a -20. la seule avec un bruit si contenu alors que les autres étaient a 5-10Dba au dessus...
 
Puis j'ai mon idée ( peut etre une idée recue mais pour moi ca fait foi) c'est que les asiatiques chauffent beaucoup avec des PAC, tu va au japon tu vois que ca, des PAC de partout ca en devient meme disgracieux, donc déjà je me dis qu'ils sont plus expert dans le domaine car la bas c'est un moyen de chauffage extrêmement plus répandu que chez nous et je te parle pas des passoires thermiques qu'ils chauffent avec ces PAC, elles en prennent vraiment plein la geule la bas dont ils ont l'habitude de faire des PAC qui résistent a des sollicitations extrêmes. Regardes des reportages sur l'isolation des baraques japonaises c'est effrayant.
 
Donc oui j'ai pas une expérience moi meme d'installateurs et certains installateurs pro intel pourront te tenir un discourt inverse d'autres pro bidule mais globalement de différents avis que j'ai pu glaner auprès de divers installateurs (5) et particuliers bah c'est ce que j'en ai retenu.

Puis expérience ou pas, vrai vie ou pas dans les faits tous ceux qui installent de l'arlantic te préviennent bien qu'en cas de température négative tu auras obligatoirement de l'appoint elec, ce qui n'est pas le cas chez mitsubishi même pour les versions non zubadan.

D'ailleurs edf ne pose plus d'Atlantic dans les régions comme le grand Est a cause des soucis que ca a engendré.

Atlantic c'est très bien sur de la maison RT2020 en PC dans une région tempéré.

Après, le module extérieur des PAC Atlantic est japonais, hein.

Enfin, en tout cas chez moi et sur toutes les PAC Atlantic que je croise, c'est du Fujitsu.

Donc le savoir-faire japonais est présent.

Oui clairement mais le grp est pas aussi solide/perfofmant que ceux de mitsu, daikin ou hitachi d'après les installateurs.

Ça manque un peu de factuel vos avis là.

Quand on regarde les fiches techniques, la seule chose qui ressort c'est que les Atlantic ont la puissance nominale et le cop qui chute quand les températures baissent.

En région tempérée ce n'est pas un problème, tout le monde n'habite pas en climat continental.

Pour ce qui est de la durée de vie, elles sont toutes garantie aussi longtemps sauf Daikin qui propose une extension de garantie (payante) il le semble.

Ouaip puis bon comme je disais le choix de la marque est assez secondaire, deja quand on a comparé les cop,scop, bruit etc le choix de la marque s'impose tout seul.
 
Mon pere a bien une amzair (marque bretonne) depuis deja 15 ans et en est très content... (Bon après il ne sait meme pas ce qu'est un cop...)

 
Je peux donner mon point de vue factuel :
 
Ma PAC est une Atlantic Alfea Extensa Duo A.I. 5kW (avec ballon intégré) pour une maison de ~115 m².
Et mis à part le problème de répartition de la température chez moi qui n'a rien à voir avec la PAC en elle-même (cf. échanges plus haut), je suis pour l'instant très satisfait de cette PAC qui est très économique.
 
Mais je vis en région tempérée...

Discussions très intéressantes, merci à tous pour les avis, j'en tiens compte dans ma réflexion
 
Au sujet de la puissance, je me suis replongé dans le DPE (qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donnes de bones pistes d'amélioration). L'isolation des plafonds et fenêtres est jugée satisfaisante, les plus gros déperditions se faisant dans les murs (plus de 50% de mémoire) et dans les sols.
 
Dans mon cas donc, le fait qu'on soit sur une maison (très) ancienne ne rend vraiment pas aisé le calcul de la puissance car le résultat varie énormément en fonction de la température de base (hypothèse -5 ou -6° en Lot-et-Garonne), mais aussi et surtout du volume. Le DPE donne une hauteur de plafond moyenne de 2,6m et 177m², ça semble le plus probable donc je suis parti sur ces chiffres, ne pouvant calculer plus précisément à cause des sous-pentes simples et doubles un peu partout.
Au sujet du coefficient de construction, même chose c'est assez arbitraire ! Je pense que 1,3 est le plus cohérent (1,6 serait exagéré et 1,1 trop optimiste je pense).
 
Ce qui donnerait donc P = (177x2,6) x (21°-(-6)) x 1,3 = 16153 W
 
Dans tous les calculs que j'ai mouliné, on s'approche de 16 kW.
 
Concernant les marques, ma région est tempérée, Atlantic ne serait pas un sujet. Quid du suivi des pièces détachées et du suivi d'une marque à l'autre?
 
En avançant dans la réflexion, il me faudrait donc potentiellement :
- avec ballon ECS
- 16 kW
- Daikin pour le côté connecté et pour le sérieux de la marque ?
 
Ce qui reste embêtant c'est que le chauffagiste qui a proposé du Daikin en 16 kW (je pense selon la ref, ce n'est même pas indiqué clairement!) donne 160m². Je vais le recontacter pour faire un point sur son étude et en savoir davantage.

On voit que ton projet mûrit  

Le côté connecté, c'est bien mais loins d'être indispensable.

En revanche regarde bien le catalogue fabriquant de chaque marque de PAC que tu pré-selectionne : il y a souvent plein d'option du genre esthétique et performance des thermostat, mesure température extérieure, prévision météo, possibilité de raccorder des panneaux solaires,... Les artisans connaissent pas tout et c'est parfois galère a rajouter après coup.

 
Et voila c'est fait !
L'artisan me conseille de fixer une température pour la maison et de ne pas faire de programmation ( ne pas baisser la nuit par exemple ), vous avez ça aussi ?
En gros je met 19 degrés H24 7J/7 sauf quand je pars en vacances.

Oui idem pas de programmation juste une gestion par thermostat.

En général il disent de pas baisser de plus 1° ou 1,5°

Oui c'est ce que je fais. Au debut je baissais un peu la température la nuit mais sur conseil de mon pacagiste (hu hu hu), je mets 19 degrés tout le temps. Ca sollicite moins la pac et financièrement c'est kiff kif.