Reprise du message précédent :

Oui c'est ce que je fais. Au debut je baissais un peu la température la nuit mais sur conseil de mon pacagiste (hu hu hu), je mets 19 degrés tout le temps. Ca sollicite moins la pac et financièrement c'est kiff kif.

 
Donc si on n'a pas de moyen de chauffage du tout dans une maison ancienne, l'idée c'est de se chauffer tant bien que mal au bois jusqu'à finir les travaux d'isolation et ensuite installer la PAC ? Ou d'acheter des radiateurs électriques temporaires ?

Bah idéalement oui...Si déja cheminée (maison ancienne c'est souvent le cas) tuber et mettre un poele a bois coutera bien moins cher que mettre une PAC pour la bouziller et en changer dans 7 ans...Puis la solution bois+PAC ensuite est vraiment le combo parfait.(selon moi).
 
Sinon tu peux toujours installer une petite chaudière GAZ ou pellet en attendant mais je sais pas trop combien ca coute...
 

Je vais continuer au bois alors !

Bonjour a tous,
En attente d'installation d'une PAC HT Viessmann vitocal   150-A AWO-M-AC 151.A10 pour être précis.
Le devis était signé avant que je ne découvre ce forum qui est une mine d'info. Merci a tous de ce partage.
Une marque sors d'ailleurs du lot après la lecture de ces nombreuses pages, (Mitsubishi); sans remettre en cause les autres marques.
Je reveindrai plus tard sur le devis et le pourquoi de ma démarche.
Guydo

Bon , consos du mois d'octobre, avec chauffage tout le mois et ECS:
 
234kwh consommés pour 918 distribués... COP de 3.92, je suis plutot satisfait 42€ d'élec pour le mois pour chauffage+ECS c'est raisonnable a mon gout!

De mon coté, sur le mois d'octobre : 152kwh consommés (64kwh pour l'ECS et 88kwh pour le chauffage) de mon coté pour 442kwh produit (176kwh ecs et 266 kwh chauffage). Ca me fait un COP de 2,9.  

Pour quel température ambiante et quel température d'ecs ?

Perso j'ai eu le retour du service contrôle des installations d'izi pour le manque de purgeur sur les point haut.

Pour eux c'est une installation dans les règles vu que il y'a un purgeur auto sur le ballon de découplage...

J'ai reçu le mail de ma prime renov pour me dire que izi avait déjà réclamé la prime.

J'ai refait tout les réglages de la pac dont la loi d'eau qu'il avait réglé a 55° a partir de 0 dehors...(je suis passé en auto adaptatif avec température de départ max de l'eau a 45° et mini a 30)

Ecs a 52°(ca je suis pas encore fixé lui avait mis 48) je sais pas encore si je laisse le choc thermique et y'a 2 résistances dans le ballon qui sont desactivable, 1 résistance d'appoint et 1 résistance immergé, la idem faut que je vois leurs utilité.

 
c’est étrange , dans le nord , j’ai toujours pas rallumé le chauffage voir limite lancer la clim ….

Pour ma part j'ai entre 19 et 20 au thermostat, ecs a 51 degrés. Après c'est normal que tu ait un cop bien moins bon carbon car tu as des températures (sauf au plus chaud de la journée) globalement bien plus basses que moi en Finistère et puis j'ai testé les 3/4 du mois de couper la pac la nuit donc globalement elle a tourné aux meilleures temperatures donc conditions optimales.
 
@ sherz je ne saisis toujours pas ces histoires de resistances, moi ils ont rien desactivé mais elles ne s'allument jamais c'est prevu de s'allumer a partir de -20 degrés ce qui ne devrait a prioris jamais arriver.
 
Le climat océanique est vraiment chouette pour le chauffage, on a des minimales relativement hautes...
 
Pour izy ca me surprends pas qu'ils t'aient dit ca, ils soutiennent leur artisan pour eviter d'avoir a assumer une connerie...je vois pas vraiment comment les bulles pourraient aller de ce point haut jusqu'au ballon de decouplage, meme si le circulateur pousse continuellement la formation de microbulles en amenera aussi continuellement a cet endroit.
 
@ blob moi je chauffe depuis mi septembre, ca depends vraiment de plein de facteurs, mon père a 30km de chez moi n'a toujours pas rallumé le chauffage et laisse sa porte ouverte la moitié de l'année. Chez moi ca descends a 8 la nuit avec quelques jours a 6, la journée ca monte pas a plus de 16-18 du coup bah la maison refroidis bien la nuit et la journée elle a du mal a remonter a nos 19-20 désirés, sans chauffage c'est compliqué...

mais vous habitez où pour avoir déjà mis le chauffage ?
 
en Sibérie ?  

J'ai expliqué, finistère: Beaucoup d'humidité+6-8 degrés la nuit et 16-18 la journée, comment veux tu que ma maison reste aux 19-20 qu'on souhaite sans mettre le chauffage?
 
Puis bon, le chauffage m'a couté 15 balles pour les 15 jours où il a tourné en septembre, et la environ 25€ pour le mois d'octobre (ECS déduite) Donc j'aurai tors de m'en priver.
 
Mais je pense que le fait que ma maison soit entourée de grand arbres (sauf au sud) joue pas mal, le matin avant que le soleil tape sur la maison il est déja bien 11h30-midi et passé 15-16h bah j'ai de nouveau des arbres qui font de l'ombre. Ca m'empeche pas d'avoir néanmoins pas mal de lumière dans la maison mais du coup la chauffe est limitée, c'est la seule explication que je trouve comparé a mon père qui n'a pas encore allumé le chauffage et passe ses journées porte ouverte alors qu'il n'habite qu'a 30km de chez moi.  
 
Après faut dire aussi que sa maison a un étage de plus que moi donc Capte plus facilement le soleil , puis il a ses ouvrants tous coté sud, moi j'en ai partout autour de la maison mais tout de meme de grandes portes vitrées (neuves) coté nord (3) . Mais ma maison est mieux isolée et plus récente. Ma maison est aussi dans une zone très ventée.

j'avais pas vu que t'étais dans le Finistère.
je viens de checker les t°, effectiv'ment, c'est pas les mêmes qu'ici (Toulouse)

 
Nan, en Haute Savoie    
 
Mais je me suis rendu compte d'un truc ce soir. Y a un des radiateurs situé à l'étage dans une partie de la baraque en travaux qui était ouvert au taquet. J'avais pas réalisé mais j'ai démonté la tête thermostatique cet été donc la vanne était ouverte en plein. Du coup, le chauffage tournait pour rien et moi je crevais de chaud en bossant en haut ce que je mettais sur le compte du fait que la chaleur montait.      
 
A part ce "détail", je suis ultra content de l'isolation que j'ai refaite. Je maintient la température à des niveaux plus que confortables (21/22°C) sur 170m² pour 1 à 2kwh de consommation par jour depuis 3 semaines. Je suis impatient de voir ce que ca va donner en plein hiver.  

Haute-Savoie, ok.
mais ça caille chez vous

boarf, en ce moment il fait franchement bon.  On tape des 18/20° l'aprèm, pour une fin octobre, c'est n'importe quoi.    

ça oblige quand même à mettre le chauffage.
mais j'imagine qu'habituellement, c'est plus froid que ça
 
ici en tous cas, pas besoin de chauffage.
 
comme tu dis, c'est n'importe quoi  

 
Finistère aussi mais je suis à 20° la journée (il suffit d'un peu de soleil) et entre 18° et 19° le matin, sans chauffage.
Donc pas besoin de le remettre en route pour l'instant.
Mais ça va peut-être changer rapidement...

 
C'est ce que l'on a ici aussi, mais avec le lac c'est humide, hier on a mit des draps  dehors même en plein soleil, ça sêche pas.
.

 
 
Pour les news, j'ai demandé à Izi qu'il me chiffre un Mitsu... Et là il me propose du Ecodan Duo 12 Silence Zubadan avec ECS 200L. WTF les 12kW ? Je m'attends déjà, si l'on dépasse le stade du pré-devis, à ce que la puissance augmente. Je lui ai bien posé la question et ça ne le choque pas de passer de 15kW en Atlantic à du 12 en Mitsubichi. Selon lui, c'est dû notamment aux méthodes de calcul différentes d'un fabricant à l'autre. Ca me laisse perplexe A noter, beaucoup plus de délai en Mitsu qu'en Atlantic.
 
Le dernier chauffagiste est passé ce midi. Beaucoup plus attentif à l'isolation que tous les autres. Il propose du Panasonic, et pour lui il faut d'office mini 16kW voire 20. J'ai RDV le 15/11 pour restitution.
 
Concernant le ballon ECS d'ailleurs, ce dernier estime que ce n'est pas forcément judicieux, un peu les réflexions que je m'étais faites au début car:
- le ballon aura la durée de vie de la PAC (il estime d'ailleurs qu'un ballon thermodynamique n'est pas viable financièrement pour une famille de 3, notre cas actuellement);
- c'est efficace en hiver mais fera davantage tourner la PAC à faible puissance l'été, et donc cela réduira sa durée de vie;
- en cas de panne : pas d'eau chaude.
 
Toujours preneur de vos retours d'expérience

 
ll faut que tu regarde la puissance en fonction de la température extérieure. Par exemple, j'ai de la famille qui a une Atlantic 14kw mais à -10°, la puissance nominale n'est que de 8kw, soit la même chose que ma mitsu. Vu que les besoins vont être les plus importants aux températures les plus faibles, il faut choisir la puissance adaptée dans chaque marque. (c'est juste une facon de dimensionner, cela ne veut pas dire qu'une marque est mieux qu'une autre).    

 
Au début j'ai cru que tu parlais de la période hivernale, je me demandais dans quelle multiverse c'était possible
 
Je n'ai jamais fait le calcul de la conso moyenne sur une période de chauffage, j'ai simplement contrôlé que le COP ne descendait pas sous les 3.
 
Edit : j'ai depuis janvier 2018 un Mitsubishi Ecodan Zubadan 12, chauffage au sol basse température. Surface : 166m² sur 2 étages.

Petit retour du soir après un échange avec un collègue qui, il y a quelques années, a bossé dans le secteur.

Concernant la puissance tout d'abord, il pense qu'on est dans le vrai sur les 16kW. Si l'on devait passer sur 20kW comme le pense (au jugé pour le moment) le chauffagiste de ce midi, il estime que ce n'est pas très grave dans ces proportions d'avoir un peu plus de puissance. Comme d'hab je n'ai pas tout compris Mais il me disait que ça représentait 8% de plus, et que donc c'était négligeable pour le fonctionnement de la PAC. Attention tout de même, il reste d'accord avec le fait de ne pas trop surdimensionner de manière générale.
Aussi, il m'expliquait que le système inverter aidait à réguler la vitesse du ventilateur, et donc préserver le système. Le revers de la médaille étant les vibrations et le bruit que cela peut générer.
Il me confirme également que l'isolation complémentaire dans les sous-pentes que l'on pourrait faite n'aurait pas un impact significatif sur le fonctionnement de la PAC. Tout juste un gain en confort dans les pièces concernées.
Concernant la puissance et la température (il utilise pas mal ce critère), il faut selon lui rester sur de la haute température (60-80°) pour un fonctionnement optimal. Il me met met au défi de mettre au défi les chauffagistes qui proposent des systèmes à <60° d'écrire que cela fonctionnera correctement avec les émetteurs actuels
Donc si je résume son analyse: la bonne plage est en haute température à 16kW.

Sur la surface et concernant le chauffagiste qui a indiqué 160m² contrairement aux autres, il pense que peut-être celui-ci a utilisé des critères loi Carrez Ou alors comme le pense madame, il n'a pas pris en compte la petite SDB qui a actuellement un chauffage élec (et qu'on va demander d'équiper sur le réseau de la chaudière). M'enfin cette dernière ne fait pas 15/20m².

Sur les marques, lui ne voit pas de point noir entre Hitachi, Daikin, Atlantic et Mitsubishi. Sur le dernier il me confirmait en revanche que ça semblait du bon matos. Concernant Panasonic, il a moins du y être confronté.

Pour terminer, sur les analyses des devis, il ma dit qu'il n' "aurait jamais osé envoyer ça" En gros, seul le dossier Izi lui semble correct et suffisamment étayé. Il me confirme également qu'il vaut mieux faire travailler quelqu'un qui saura fait l'entretien ensuite.

EDIT: et sur les ballons ECS il pense aussi que séparé, c'est mieux.

Il semblait me dire cela également ce collègue. De quels critères je dois m'enquérir pour m'assurer de tout ça ?
 

Ah ! Quel type de maison ? Ancienne ? Bien isolée ? Dans quelle région?

J'ouvre à l'instant le devis Izi mis à jour en Mitsu : il me met du 12 monophasé (lié à la moyenne température notamment il me semble). Clairement j'ai un gros doute sur le sujet.
 
Je pense solliciter un RDV sur place pour mieux cerner le sujet. Des gens qui ont eu ce type d'expérience avec Izi?

J'ai une mitsu 12kw power inverter silence pour 160m2 dans le grand Est, je suis passé par izi.

Actuellement je chauffe a 18 la maison pour entre 2 et 5kw par jour , elle n'est pas encore isolé et tous les radiateurs ne sont pas en services.

Maison en pierre des années 20.

Perso j'ai sur dimensionner les radiateurs pour fonctionner a la température la plus basse possible.

Après je comprends pas l'idée de mettre une pac qui va a 70° déjà a part les systèmes monotubes je voit pas trop qui a besoin d'envoyé ca dans ses radiateurs.

Normalement izi ta fait un calcul de déperdition donc tu peut savoir si ton circuit de chauffage est déjà bien dimensionné en récupérant la puissance de tes radiateurs.

Pour les caractéristiques des pac et la puissance délivré suivant la température extérieure tous les constructeurs sur leurs sites fournissent les pdf avec les caractéristiques complète.

Pour mitsu c'est facile, puissance maintenu.

Jusqu'à a-7 pour le power inverter et fonctionne jusqu'à-25(capable d'envoyer de l'eau a 50 en thermodynamique seul jusqu'à-20)

Zubadan puissance maintenu jusqu'à-13 de mémoire,fonctionne jusqu'à-28.

 
Pour passer de 16 à 20 c'est +25% et pas +8%

 
60-80 degré !! C'est complètement aberrant. Ma pac est justement une pac haute température qui fournit 55 degrés maximum dans des radiateurs et c'est largement suffisant. Souvent l'eau (dans les radiateurs) n'a pas besoin d'être poussé aussi haute. Par contre il est très important d'avoir des radiateurs bien dimensionnés par rapport à la grandeur de la pièce.
 
Pour un plancher chauffant, il me semble qu'une PAC haute température n'est pas nécessaire.

 
Maison de 1989, très bien isolée, type bastide, proche Aix en Provence.

 
Nan mais c'est pas la seule énormité du "collègue" hein    
 
Timmymeow, si tu veux sortir du 60-80° dans tes radiateurs, c'est pas une PAC qu'il te faut c'est une chaudière (bois, gaz, fioul,...).
 
Et si il te faut 45kw (16kw x COP de 3) de puissance de chauffage pour chauffer chez toi, la première chose à faire, ca me semblerait être d'améliorer la performance thermique de ton logement.     Mettre une PAC sur une passoire, c'est au mieux un pansement sur une jambe de bois et au pire, ca sera un gouffre financier.  

 
En effet, j'ai une PAC basse température.

 
Ouais izi a l'air un peu optimiste sur les 12kw, si d'après les calculs de la formule tu as besoin de 16 ca fait quand meme une sacrée différence.
Pour le ballon d'ECS, ils te donnent comme argument que le ballon aura la durée de vie de la PAC, bah si c'est le cas la moyenne c'est 20 ans donc 20 ans pour un ballon t'es assez serein non? le jour ou tu rechanges ta PAC car ca tu devras bien le refaire bah tu prends a nouveau une PAC avec ECS et puis c'est bon, c'est pas beaucoup plus cher et on te l'as déja expliqué que financièrement tu t'y retrouve grave puisqu'avec un cop de 2 a 3 ta différence est très vite amortie. De plus je te l'ai déja dit aussi, si ta PAC est en rade , sur mitsu en tout cas, tu as toujours moyen de le basculer en mode normal pour qu'il fonctionne sur resistance et ce meme quand le groupe extérieur est en panne.
Pour l'été, le ballon ne fais pas tourner ta PAC a faible puissance, il la fait fonctionner a puissance normale (d'ailleurs il te chauffe 200L a 55 degrés en 20min pour preuve) et chez moi il le fais 1 a 2 fois par jour, c'est pas des allumages/extinction suffisament fréquents pour user prématurément ta PAC.
Et si en cas de panne tu as quand meme de l'eau chaude comme je te l'ai dit il y a moyen de le faire basculer en mode chauffe eau standard sur resistance, en tout cas chez mitsubishi.
 
 

 
Si tu veut mon avis ton collègue se trompe. Va pas chercher plus loin , ce qu'on t'explique on en a fait l'expérience, on a fait des recherches durant de longs mois avant d'installer la notre et crois moi on a poussé le truc, si on est plusieurs ici a te dire la même chose et que tu préfères croire les dirs d'un obscure collègue qui a vite fait taffé dedans il y a quelques temps soit. Carbon t'a très bien expliqué les désavantages et le risque d'avoir une PAC surdimensionné, donc a toi de faire en connaissance de cause. Pour l'inverter, aujourd'hui très peu de PAC n'en sont pas équipés, a vérifier tout de même lors du choix de ton modèle, selon moi c'est une caractéristique obligatoire, en effet ca régule la puissance en fonction du besoin mais ca ne fais pas non plus des miracles hein, comme carbon te l'avais expliqué ca a aussi ses limites!  
Pour ce qui est vibrations et bruit, comme expliqué aussi, nos mitsu zubadan silence sont inverter et pourtant parmi les plus (si ce n'est la plus!) silencieuses du marché.
Pour ce qui est de l'isolation qui n'aura pas d'impact, je n'ai pas de visu sur ta maison mais aucun installateur te dira que de l'isolation ne sera pas nécessaire pour le bon fonctionnement de la PAC, moi les 5 installateurs que j'ai vu leurs premières questions étaient: ta maison est elle bien isolée? ou correctement du moins? comptes tu améliorer l'isolation de ta maison? Tout le monde (sauf ton collègue) te dira qu'une PAC dans une maison mal isolée c'est une hérésie mais bon...
Quelqu'un qui te conseille une PAC en espérant la faire tourner a plus de 60 degrés si tu veut mon avis c'est qu'il a rien compris au fonctionnement d'une PAC.  Et 80 degrés, c'est encore pire, a ce compte la il vaut mieux ne pas installer de PAC et passer directement sur des radiateurs électriques standard, moins de risque de panne, meilleure durée de vie et pour le gain qu'aura une PAC sur 20 ans tu ne l'aura pas rentabilisée face a des radiateurs électriques. De plus de l'eau a 80 degrés c'est pas bon pour tes canalisations d'eau chaude... Tu va les abimer plus rapidement. Si tu installe une PAC et que tu la fait tourner entre 60 et 80 degrés tu va consommer énormément, presque autant que des radiateurs électriques donc exit l’intérêt de la PAC.
Je pourrai te citer plein d'exemples de PAC a moins de 60 degrés qui fonctionnent très bien avec les emmeteurs actuels, suffit simplement qu'ils soient bien dimensionnés, c'est qu'avant au fioul ou gaz comme on pouvait monter plus haut en température certains sous dimensionnaient un peu les radiateurs pour faire des economies sur l'achat et faisaient tourner leur chaudière plus fort pour compenser, avec les PAC c'est plus possible donc certaines personnes ont des soucis et doivent a ce moment changer les emmeteurs, mais si tes emmeteurs sont bien dimensionnés ca fonctionne sans soucis, mon exemple c'est qu'avec ma chaudière fioul l'an dernier j'était obligé de la mettre au minimum (60 degrés) et déja il faisait 2 a 3 degrés de trop dans la maison, j'était obligé d'éteindre des emmeteurs (tetes thermo HS) donc clairement une PAC avec une température max de 60 degrés bah ca colle pour moi. J'aurai aucuns problèmes pour chauffer ma maison, après l'idéal reste quand meme d'augmenter la taille de mes emmeteurs ( installer des plus puissant) pour pouvoir chauffer moins fort mon eau et plutot que de tourner a 50-55 degrés en hiver rude, tourner davantage a une eau a 40-45 degrés afin de gagner énormément en cout d'utilisation,  Le moindre degré de température de départ d'eau gagné te fait économiser un max de tunes...
Mon père ca fait 15 ans qu'il chauffe sa baraque avec une eau a moins de 60 degrés sans avoir a changer ses emmeteurs quand il est passé du fioul a une PAC. Ce genre de discourt c'est le type de discourt des premiers installateurs de PAC qui n'y connaissaient rien.
 
Pour ta surface , se baser sur la loi carrez n'est pas suffisant, si tu as un certain volume a chauffer et qu'on t'oublie des m3 c'est pas bon du tout. Il faut bien prendre en compte chaque m3 donc ne pas oublier de calculer le volume des prismes sous pentes etc...  
On t'a déja dis que le choix de la marque on s'en fout un peu, une fois que tu as réuni tout tes critères de choix la marque en général s'imposera d'elle meme, et toutes les marques font bien le taf, certaines un peu mieux que d'autres et encore pas dans tous les points, une viessman résente sera plus intélligente qu'une mitsubishi dans sa gestion avec la communication avec le courant du réseau et sa gestion interne, elle pourra monter plus haut en température d'eau chaude là ou une mitsubishi gardera sa puissance a des température bien plus basses, sera bien plus silencieuse etc...
 
 
Bref j'ai l'impression de me répéter a chaque page de ce topic donc après c'es a toi de faire ton choix mais si tu changes d'avis a chaque fois que intel te dis le contraire de bidule tu n'arriveras jamais a faire ton choix. Et on t'a déja dis que pour pallier a cela c'est a toi de te faire ton avis en faisant tes propres recherches et essayant de comprendre la chose, c'est ce que nous avons déja fait, nous avons compris la chose c'est pour ca que notre choix a été fait et que l'on reste ici pour conseiller "les nouveaux" , après tu nous crois ou tu pense que l'on se trompe et donc hésites pas a revenir ici avec des preuves/calculs a l'appui et nous en discuterons avec plaisir mais venir ici nous dire que intel truc muche rencontré au coin d'un bar t'a dis que c'était faux sans arguments concret, alors qu'on t'a expliqué clairement la chose bah c'est un peu stérile comme conversation je trouve.

Bon... Je vais commencer par vous remercier pour vos retour cas après tout rien ne vous y oblige
 
En revanche, je pratique les forums depuis longtemps et je sais à quoi m'attendre, mais il faut aussi (ça vaut dans tous les domaines) savoir accepter les avis divergents des siens. Personnellement je n'ai pas tellement d'avis à cette heure, raison pour laquelle je m'en remets à de multiples pour tenter de m'en forger un. Beaucoup ici ont effectivement fait des recherches très poussées et ça se voit. De là à fustiger la mention d'un obscur collègue, c'est y aller un peu fort Vous ne le connaissez pas, mais après tout je ne vous connais pas non plus si on va par là Bref, ce n'est pas la question. Je dirais que ce dernier a peut-être aussi des paramètres ancien, une méthodologie ancienne, et que les fabricants ont agrémenté leurs gammes depuis. Ca semblerait logique.
 
Navré également pour certains aspects que j'ai pu omettre à force d'échanges, notamment le fait que le ballon puisse être forcé sur certains fabricants.  
 
Globalement au sujet de la PAC, moi je ne veux absolument rien à part ne pas me tromper et que ça marche de manière sereine.
 
Pour revenir sur l'isolation une énième fois: elle est correcte sans être parfaite, et ne le sera jamais. Pas sur ce type de maison en tout cas. En revanche, ce que je disais c'est qu'une petite amélioration est possible, mais ne sera pas majeure. Pour le coup, c'est bien le seul aspect sur lequel tous les chauffagistes qui sont passés sont plutôt d'accord: ce n'est pas parfait, mais c'est loin d'être catastrophique. Pas de passoire donc.
 
Au sujet de la température de fonctionnement, j'avoue qu'il a instigué le doute dans mon esprit, probablement inutilement. Si je résume, mieux vaut de bons émetteurs suffisamment gros pour y faire circuler une eau plus tempérée, que chauffer fort dans de petits émetteurs  
 
Concernant le puissance je dois donc, pour comparer, savoir étudier la puissance nominale de la puissance calorifique si je suis bien. Exemple Izi en Mitsu : 12kW en calorifique à -7°C/35°C & -7°C/55°C et 10kW à 7°C/35°C.
 
Le côté triphasé ou monophasé en revanche est-il un critère en soi ? Mis à part qu'il semble plus facile de fournir du monopasé en ce moment si j'en crois certains...
 
Je retourne bûcher

Euh... là c'est toi !
16kW c'est déjà la puissance thermique 5kW, de puissance élec absorbée x COP de 3  

Je te rejoint, j'ai pas relevé mais en effet une PAC de 16KW ne délivrera pas 45kw dans ta maison, elle délivrera 16KW mais n'en consommera effectivement que 5.
 
 
 

 
Pour la puissance, j'ai pas vérifié tes valeurs mais le calcul est bon.
Pour le monophasé vs triphasé, le tri permettera d'installer des PAC avec plus grosse puissance, les grosses PAC sont en triphasé mais encore faut il en avoir le besoin, après a puissance équivalente j'aurai tendance a préférer le monophasé, car déja la pluspart des installations de maison sont en monophasé, ca évitera un abonnement supplémentaire pour du tri qui va couter plus cher et qui en plus sera plus capricieux (CF equilibrage des phases).

 
ouai, bon, ok    
 
J'ai lu un peu vite et j'ai dit nimp'.    
 
Mais le reste n'en est pas moins vrai.  

 
Je suis tout proche de signer un devis pour des PAC et je viens seulement de penser à consulter HFR
 
Infos générales :

• Remplacement d'une chaudière gaz non condensation par une PAC air/eau pour chauffage + ECS, uniquement pour RDC et 1er étage (total 90 m² avec 2.5m de HSP), 7 radiateurs + 1 sèche-serviette
• Installation d'une PAC air/air pour chauffer et climatiser le 2e étage sous combles (40 m² / 90 m^3) qui est une pièce de vie type salon/salle de jeu
• Isolation RDC et 1er étage en bon état (étude thermographique réalisée récemment), pas prévu d'en changer dans les prochaines années
• Isolation 2e étage en état passable, sera probablement refaite dans les 3 ou 4 ans
• Climat pas extrême : record froid >-20°C, 1 jour <-10°C et 6 jours <-5°C par an selon les normales
• 3 personnes dans le foyer
• Température de confort : 19°C le jour, 17°C la nuit dans la partie chauffée (pas de chauffage au 2e étage donc... )

J'ai fait venir plusieurs entreprises qui me proposent ça (tarifs TTC avant aides, incluant le désembouage) :

• Izi : pré-devis de 14.5 k€ pour la air/eau (Mitsubishi Ecodan Duo 8 Silence Power Inverter 200 L), devis en attente pour la air/air (Mitsubishi de 5 kW a priori)
• Local 1 : 15.5 k€ pour la air/eau (Mitsubishi Zubadan Silence Duo 08 200 L), 3.4 k€ pour la air/air (Mitsubishi MSZ-AP35VGK et MUZ-AP35VG)
• Local 2 : 16.3 k€ pour la air/eau (Mitsubishi Zubadan Silence Duo 10 200 L), environ 3 k€ HT pour la air/air (pas de devis, uniquement oral donc pas de précisions)
• Local 3 : 17.6 k€ pour l'ensemble air/eau+air/air (Hitachi, pas encore l'info pour le modèle précis air/eau mais pour air/air ça serait AirHome 400 RAK-DJ50)

A priori je partirais avec Izi si les devis finaux sont pas déconnants, sinon sur le local 3.
 
Qu'en pensez-vous ?

Très honetement ca fait très cher tes devis, 14.5K pour une ecodan duo 8 ca fait tres tres cher, perso j'ai touché une ecodan zubadan 10 silence (+200l ECS) pour 13K.
 
Pourquoi tu pars sur une air/air pour le deuxième étage et ne fais pas des repiquages depuis tes radiateurs du premier pour monter jusqu'au deuxieme?
 
Moi quand j'ai fait mon installation j'ai fait rajouter 2 radiateurs a l'étage ( il n'y en avais pas) et avec le repiquage de cuivre etc ca m'est revenu pour 1.7K les radiateurs et le circuit d'eau chaude. Au final ca te reviendrai moins cher qu'une air/air et ca te permetterai de tout faire avec la air/eau donc plus d'économies a l'achat mais aussi a l'utilisation.

Sauf du froid !

Ok car effectivement si je regarde dans la gamme Mitsu, la Zubadan Silence Duo 12 200L R32 en mono ou en tri, il n'y a qu'une très légère variation du ETAS/SCOP : 179 / 4.55 ou 177 / 4.51. L'instal' actuelle est en triphasé donc en soi ce ne serait pas un soucis. Maintenant s'il y a le choix je comprends qu'il n'y a pas d'intérêt réel à passer en tri.
 
J'ai sollicité l'intervention d'une personne de chez Izi sur place. Je ne sais pas s'ils fonctionnent comme ça dans leur processus, mais ce sera le meilleur moyen d'avoir une analyse plus concrète.
 
Concernant la techno Zubadan, je vois qu'elle s'arrête à 14kW mais peut-être que dans le sud-ouest ce n'est pas indispensable. Il faut maintenant que je regarde qui propose de pouvoir forcer l'ECS.

Ca me paraît énorme pour le sud ouest 12kw.

J'ai pareil dans la Meuse avec une température de référence a.-13 et 160m2 a chauffer.

Et effectivement le zubadan dans ta région aucune utilité, je l'est pas dans ma région pourtant plus froide.