Reprise du message précédent :

 
Merci de la réponse.    
 
J'imagine que le flux sera relativement restreint car c'est un quadri split pour des petites pièces. La plus grand pièce de 25m² sera équipée avec un 3.5kwh. Mais ce que je ne veux pas c'est l'effet sèche cheveux et que l'on sente le flux d'air.
 
Actuellement l'installeur laisse le choix entre installer une PAC AIR/EAU & AIR/AIR. En déduisant les aides c'est toujours moins en cher en A/A, d'autant qu'il y a un besoin de climatiser les pièces sous combles.
 
Bref je suis preneur des retours d'XP sur le flux en A/A vs A/E  

Si tu veux climatiser, il n'y a pas le choix, c'est A/A .  
 
Une A/E, en terme de sensation, c'est la même chose que ton chauffage radiateur classique (que ce soit fioul, gaz, électrique).  
Une A/A, tu ne vas pas échaper à l'effet ventilateur/brassage d'air. A mon sens, c'est bien moins confortable.

 
Il était question d'ajouter un monosplit en plus de la PAC A/E.  

Tu vas multiplier des poste d'entretien et défaillance potentiel mais c'est vrai qu’installer des tuyaux supplémentaire a un cout également ...

Je suis allé chez différents amis qui ont installé des A/A plutôt qualitatives. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai gain de confort par rapport à  ce qu'on pouvait voir il y a quelques années sur le brassage d'air. C'est intéressant de pouvoir aller voir une installation avant de décider.

Surtout que chez Daikin par exemple tu as des consoles qui chauffent en A/A de façon a reproduire un radiateur classique
Edit : le “Heat Plus”

Ma console souffle au sol par exemple. On sent beaucoup moins le brassage d'air.

Tiens on q plus de nouvelles de sherz, t'as pas un truc croustillant a nous raconter pour le weekend?

J'ai fait un break histoire de souffler.

Il a fini l'installation jeudi vers 13h, il lance tout tourne pas de soucis.

Je lui demande de mettre en auto adaptatif, il me dit oui et me met en loi d'eau, oublie de me désactiver les résistances m'explique environ 4 minutes chronos et se barre.

Je check après son départ je voit donc loi d'eau avec une loi d'eau réglé a 55° a partir de 0... Je dégage évidement ca met en auto adaptatif avec température maxi de l'eau a 45°.

J'attends maintenant l'appel d'izi pour bien re négocier le prix.

Le mec n'a pas fait de desembouage car évidement pas utile mais m'a embarqué les produits que j'ai payé.

Ah oui Cherry on the cake juste avant de partir il me sort comme j'ai pas eu de chance chez vous je vais vous offrir la première année d'entretiens.

Donc j'ai calculé le chantier a quasi 3 semaines de retard et du 26/09 au 20/10 le mec est venu bosser 6 fois entre 2h et 4h a chaque fois... C'est ca la malchance pour lui

Après elle tourne nickel et je maintient la baraque a 17 pour l'instant pour éviter l' humidité dans la pierre.

(journée d'hier 75 centimes en elec pour la pompe)

La loi d'eau faut faire un réglage bien spécifique en fonction du climat par chez toi, tu trouveras probablement sur internet.
 
Abusé qu'il ai pas fait de désembouage, enfin tu nous disais que ton installation était neuve non? Si non c'est quasi obligatoire le désembouage.
 
Abusé qu'il ai embarqué tes produits, rapelle le en lui disant que c'est les tiens tu les a payé.
Il est culoté en effet de te dire qu'il a de la malchance...
Tu lui a dis que tu n'allais probablement pas compter sur lui pour l'entretien? Il a la foi!

 
Non ce n'est pas obligatoire si tu n'as pas de problème d'eau.  
Dans l'idée quand tu remplis ton circuit d'eau, il faudrait mettre de l'eau adoucie et faire un réglage Ph, qui le fait ? Autant garder une eau morte qui est bien en place si elle n'est pas chargée.

Oui install neuve du réseau, nettoyé et mise en eau par mon chauffagiste.

Pour les produits et le desembouage izi a déjà était prévenu et il ma dit soit qu'il rêverais le devis ou un remboursement.

Pour la loi d'eau je m'en servirais pas vu que en auto adaptatif c'est la pompe qui gère la température d'eau en fonction de la température intérieur demandé.

Perso j'ai auto adaptatif avec température mini d'eau 30° et maxi 45°

Oui j'ai auto adaptatif aussi, par contre je n'avais pas vu que dans ce mode on pouvais regler une plage de température d'eau.
 
Par contre je me demande si en auto adaptatif ils ne s'inspire pas quand meme de la loi d'eau enregistrée

Dans le manuel ils indiquent que la température d'eau en auto adaptatif et réglée en fonction de l'écart de température a l'intérieur et la température demandé.

Pour le réglages des températures max et mini c'est dans le menu maintenance/installateur.

Et ce mode est plus efficace qu'une loi d'eau avec température extérieure + thermostat intérieur ?

Bonsoir à tous!
Je cherche la pompe à chaleur idéale pour une maison neuve (rdc) de 78m2 habitable avec 2.5m sous plafond avec un coefficient de déperdition de 0.34, chauffage/refroidissement  via plancher et eau chaude sanitaire, près de Grenoble.
Mon chauffagiste me propose une Atlantic area excellia qui a mon avis ne convient pas du tout pour ce type d’habitation car c’est une haute temperature.
Question besoins, la formule V*T*C me donne env. 2kw qui est bien cool.
Combien dois je rajouter pour l’eau chaude sanitaire? Et quelle marque me conseillez vous pour une si petite configuration?  
Je cherche un model qui soit assez silencieux, les cloisons ne sont pas epaisses…
Merci d’avance de me prodiguer vos avis éclairés!
 

Si tu as des radiateurs oui c'est le mode qui fonctionne le mieux.

La c'est aussi avec le thermostat mais au lieu de géré l'eau avec l'extérieur c'est avec la température intérieur

Mitsubishi ecodan en version silence.(a savoir que le mode silence doit être activé dans les menu pour réduire encore la nuisance, j'ai une 12kw et on l'entends quasi pas donc je ne l'est pas activé )

Les nouvelle viessman au r290

Merci! Elle était sur ma liste. Elle coche pas mal de cases.

On lit l'inverse pour les chaudières gaz : le plus efficace est la loi d'eau basée sur la température extérieure avec thermostat d'ambiance température intérieure.

Je ne vous pas pourquoi ça serait différent avec PAC air/eau avec ses radiateurs.

Parce que La PAC contrairement a la chaudière gaz est très sensible aux allumages courts et répétés du coup contrairement a une simple loi d'eau qui va simplement déterminer une température d'eau par rapport a la température extérieure et se couper dès température de consigne atteinte,  
le mode automatique lui va par exemple lui va essayer de chauffer ta pièce plus longtemps mais a une température inférieure a celle qu'aurai choisi ta PAC en loi d'eau afin d'économiser davantage d'éléctricité, son but va etre de tourner moins chaud qu'en loi d'eau mais plus longtemps, et si il vois que il n'arrive pas a monter en température bah il va augmenter un peu sa chaleur.
 
Enfin c'est ce que j'imagine, le problème de la loi d'eau c'est que ca n'exclut pas des allumages/extinctions intempéstives alors qu'en mode automatique il va faire en sorte de tourner plus longtemps mais a puissance réduite, et il adapte mieux aussi les cycles de chauffe d'ECS, en gros il va pas démarrer la PAC pour chauffer l'ECS mais va chauffer le ballon plutot en début ou fin de cycle de chauffe.
 
Après dans l'absolu, une loi d'eau réglée au petits oignons avec les déperditions exactes de la maison prises en compte j'imagine que ca doit faire le meme taf.

Je parlais de la Mitsubishi. La viessmann (r290, c’est le est type de fluide non?) est à haute température aussi, c’est probablement pas indiqué pour un plancher chauffant, non?

 
Ha oui je vois la vitocal 222 s?

Haute température ca veut juste dire qu'elle peuvent aller a HT, mais elle font aussi bien du basse température.

Ma mitsubishi est une moyenne température jusqu'à 60, mais peut tourner a 35 pour du plancher chauffant.

Oui r290 c'est le nouveau fluide (du propane je croit la)

Ouais enfin haute température c'est un non sens sur une PAC, car pour chauffer de l'eau a 70 degrés elle va consommer autant qu'une chaudière éléctrique (COP absolument immonde...)
Le but c'est surtout de faire tourner ta PAC a des températures le plus bas possible pour avoir un bon rendement et donc profiter de l'interet principal de la PAC.  
Et pour se faire c'est soit isoler ta baraque, soit plancher chauffant soit prendre de plus gros emmeteurs (radiateurs).  
 
Celui qui a peur que sa PAC ne suffise pas en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz ne doit pas s'orienter spécialement vers des PAC qui vont monter plus haut en température, 60 c'est déja très bien mais doit plutot songer a changer ses emmeteurs.
Il fera vite plus d'économies en changeant ses emmeteurs qu'en économisant sur l'achat des emmeteurs mais chauffant a 70 degrés en départ d'eau.

Oui clairement faut regarder en particulier les Scop.

Après en relève de chaudière avec des pac de moins de 8kw ca peut être une solution, je l'est envisagé un temps puis le gaz a explosé alors passage en pac seul. (surtout que avec le gaz c'était chaudière 25kw et relève 8kw et il calculait 90% de couverture annuel avec la pac)

Je bascule la discussion sur ce topic pour ne pas pourrir Construction.

Pour la partie en gras, j'ai besoin d'une précision : ça ne fonctionne que si le thermostat d'ambiance est placé à l'étage, non ?
(Car je partais du principe que je n'allais justement pas bouger ce thermostat, vu que je pensais qu'il n'était pas déplaçable facilement.)

C'est juste histoire de bien comprendre, car sinon je suis d'accord avec ta solution dans laquelle il s'agit de déplacer le thermostat d'ambiance, qui est la seule viable.

Oui, enfin, tu localise la pièce qui a le plus de mal a chauffer, dans cette pièce tu ouvres a fond le radiateur (idéalement un radiateur a vanne manuelle, pas thermostatique) et tu mets la température souhaitée pour cette pièce.
 
Pour les autres pièces tu ouvres les thermostatiques en fonction de la température souhaitée.

Eh bien, je suis baisé. Je ne vais pas pouvoir déplacer la sonde... pas simplement en tout cas.
 

Il existe des thermostat sans fil chez atlantic, essaye de voir et tu désactive celui ci.

Vu la gueule des 2 fils, c est l alimentation électrique, donc il communique sans fil..  donc déjà tranquille
 
Et si on cherche la notice, on voit qu'il peut aussi fonctionner sur piles.
 
Je trouve cela dingue de ne même pas chercher la notice !

Raté, je venais justement de chercher et lire la notice.
 
En revanche, sur la notice il est bien écrit noir sur blanc qu'il faut l'installer dans le salon.
Y a bien une raison, non ?
 
Donc je veux bien tester en la déplaçant à l'étage, mais j'aurais tout de même l'impression d'utiliser un système à contresens de la façon dont il a été conçu.
J'imagine que dans l'esprit des concepteurs de PAC monozone, tout le confort doit aller dans le salon et osef des chambres et de la SDB.
Pourquoi pas, je comprends le concept, même si je trouve ça assez dingue.
Si j'avais su, j'aurais demandé directement à ce que la PAC soit bi-zone minimum (à l'époque, pour moi, une PAC c'était une PAC   ).
Il est pourtant évident qu'une pièce à l'étage se refroidit plus vite qu'une pièce du RDC, et une SDB encore plus vite étant donné la présence de la VMC.
Alors pourquoi proposer des PAC monozone ?
 
Comment font les gens qui ont le même environnement que moi (PAC monozone + maison à étage) ?
Les gens vont en courant au lit en se déshabillant le plus rapidement possible pour ne pas avoir froid ? Avec la bouillotte au fond du lit comme grand-mère ?    
Et ils font couler l'eau chaude à fond 10 minutes avant de se foutre à poil dans la SDB ?    
 
Nan parce que, en plein hiver, quand j'ai 19 ou 19,5 dans le salon, j'ai 16 ou 17 maxi dans la SDB.
Je ne veux pas me plaindre, c'est pas la mort... Mais c'est loin d'être le gros confort pour une maison RT 2012.    
La diff de température est trop flagrante. Vaudrait mieux encore 17 partout.
 
Donc ouais, faut tester la sonde à l'étage.
Mais alors pourquoi le constructeur m'a-t-il bien expliqué qu'il fallait que la sonde soit au RDC, à l'ombre dans un couloir par exemple, et pourquoi c'est écrit sur la notice de la sonde la même chose ?
Pourtant dans le cas de la sonde à l'étage, il y a bien moyen, en effet, d'obtenir une température identique tant à l'étage qu'au RDC en jouant sur les têtes thermo.
 
Et qu'on ne vienne pas me dire que le principal souci vienne de la maison qui serait mal conçue / mal isolée : il est évident que dans une maison à étage sous combles la chaleur se dissipe plus vite là où il n'y a que ardoises + isolant, par rapport à là où il y a parpaings + isolant. (Parpaings cogetherm, qui plus est.)
 
En fait, ce qui me saoule dans cette histoire, c'est de devoir une fois de plus bidouiller pour obtenir le confort qui devrait être de base, en 2022, dans une maison RT 2012.
Y avait plus de confort quand j'étais gamin chez mes parents avec une chaudière fioul et des radiateurs avec têtes thermo, et pas de sonde d'ambiance.    
V'là le progrès.
On va me dire : "fallait prendre une PAC bi-zone !". Ben ouais. Mais j'avais même pas idée que ça existait. Les constructeurs de maison ont le devoir de conseil. Et si ce n'est pas le cas, il devraient.    
 
TL;DR : je me suis soulagé, ça va déjà mieux.

mauvais dimensionnement de tes radiateurs ?

Parce que le salon est généralement la pièce représentative, celle où on vit le plus et qui nécessite la température la + élevée, les autres étant écrêtées par des têtes thermostatiques ou au contraire laissées sans (SDB).
 
Il reste que c'est si cette pièce n'est pas représentative, bah il faut en utiliser une autre..  Et si la maison est grande / les étages très différents, bah oui un thermostat multizone est + adapté.
 

Pas du tout. Il y a en principe bien + d'épaisseur d'isolant à l'étage et un R supérieur.
A l'arrivée, les déperditions se calculent très bien, pour pouvoir dimensionner les émetteurs, tellement facile que je ne pense même pas qu'il puisse y avoir un sous-dimensionnement quelque part.
En revanche, il est tout à fait possible que l'équilibrage soit fait avec les pieds, et que l'étage soit sous-irrigué..
 

Tu n'as pas l'air de vouloir l'entendre, mais in fine c'est mal conçu ET peut-être mal réalisé.
Déplacer la sonde, c'est déjà un 1er point qui devrait améliorer ton confort et/ou permettre d'en savoir plus.
Mais en soit, un thermostat c'est loin d'être indispensable pour réguler une installation de chauffage: typiquement les installations collectives, dans lesquelles on n'arrive pas à déterminer une pièce représentative, et bien on tourne uniquement avec une loi d'eau sur la température extérieure...
 
Je vais être dur, mais il va falloir arrêter de pleurer si ton seul problème est un déplacement de sonde sans fil...
Ca n'est rien du tout comparé à reprendre l'équilibrage, modifier la régulation et/ou devoir faire des modifications hydrauliques (ajout d'organes de réglage, séparation des circuits). Ca n'est qu'avec ces points que le résultat pourrait être optimal; mais tu préféras arriver à un compromis avec la sonde si t'arrives à un confort correct...

Voilà le genre de truc que tu veux
https://www.domotelec.fr/atlantic-k [...] alfea.html
https://www.youtube.com/watch?v=TEi6gq0V-BM

Flash ta maison est RT2012? c'est pas normal que tu ait autant de déperditions dans ces pièces. En effet comme matt je pense que tu dois avoir un problème de dimensionnement de tes radiateurs ou fuites thermiques.
 
Pour ta sonde, je pense aussi a de simples fils d'alimentation (mais il faudrait vérifier pour etre sur) si c'est le cas tu peux par exemple démonter n'importe quelle prise et la brancher dessus.
 
Pour ce qui est des PAC bi zone ou monozone c'est pas du tout ca ton problème, on mettera du bi zone si il y a un plancher chauffant en plus des radiateurs a eau chaude, ou alors dans des maisons qui ont 2 circuit d'eau chaude mais c'est vraiment très rare, la plupart du temps c'est du monozone, les tetes thermo et une sonde bien placés feront largement le taf.
 
La question du thermostat dans le salon c'est que c'est la pièce de vie la plus fréquemment peuplée et que c'est plus simple pour piloter sa température que d'aller courir a l'autre bout de la maison pour augmenter de 1 degrés le confort.
 
Quand tu dis qu'a l'étage ca se refroidit plus vite qu'au RDC c'est pas forcément vrai, ma maison est RT1975 avec isolation des rampants en 2007 (20cm de laine de verre c'est pas non plus le top du top) sous ardoise aussi et pourtant moi l'étage se refroidit moins vite. En effet la température du salon monte a l'étage et donc quitte le salon mais stagne a l'étage pas mal grace a l'isolation des rampants...L'hiver dernier j'ai chauffé tout l'étage tout l'hiver rien qu'avec les radiateurs du salon rien qu'en ouvrant la porte en haut des escaliers de temps en temps (et mon étage fait 80m2 sous rampants, 40m2 en loi carrez) de plus le soleil tape plus souvent sur la toiture ce qui contribue a chauffer plus facilement le haut que le RDC. Du coup l'étage est chez moi la pièce la plus facile a chauffer au contraire.
D'où mon interrogation sur des déperditions...
 
Donc la plupart des gens ont une configuration relativement comme toi (remplacement de chaudière fioul donc un seul circuit de chauffage eau chaude) et ca fonctionne très bien.
 
Pour les chambres, les gens "normaux" chauffent toujours les chambres un ou deux degrés de moins que le salon donc réglage des têtes thermo pour que les chambres arrêtent de chauffer un peu plus tot que la pièce de vie c'est pourquoi on mets le plus souvent le thermostat dans la pièce de vie. Et pas dans la SDB ni cuisine en général car c'est des pièces qui quand tu prends une douche ou cuisine la température va vite monter, donc le thermostat va se couper alors que le salon n'aura pas atteint sa température voulue, de plus la cuisine on aère donc pareil ca risque de déclencher l'allumage de la PAC alors qu'il n'y en a pas besoin.
 
Pour ton cas de figure je ne vois que déplacer ton thermostat ou bien changer le dimensionnement de tes radiateurs, une PAC bi zone n'y changerai rien sauf si tu crée un deuxième circuit d'eau chaude mais c'est un peu l'usine a gaz quoi...
 
Bref déstresse je t'ai proposé 4 fois une solution assez simple, si tu ne te sens pas capable de la mettre en œuvre un professionnel te prendra pas grand chose pour déporter ta sonde ou t'installer une sonde wifi sur ta PAC.
 
Le thermostat dans le couloir n'est pas forcément la meilleure idée non plus car souvent dans les couloir c'est la que se trouvent les courant d'air, idéalement c'est loin de tout émetteur dans la pièce dans laquelle il se trouve, loin de tout ouvrant aussi, loin des appareils électroniques qui pourraient chauffer, sur un mur a hauteur d'homme ( pas aux chevilles ni au plafond) et aussi pas non plus en contact avec le soleil direct qui pourrait fausser les valeurs et creer aussi une usure prématurée. Après salon obligatoire, non clairement pas! Ta PAC ne sait pas quelle pièce est quelle pièce.

 
Peut-être.
Mais peut-être pas car le problème ne vient pas de la montée en température, mais de la non-remontée lorsqu'à l'étage elle descend, mais qu'au RDC elle ne descend pas (ce qui fait que le chauffage ne se redéclenche pas puisque la consigne est atteinte en bas).
 

 
Oui, c'est ce lien que j'avais posté sur Construire.
Mais 1000 balles, quoi.
C'est pas comme si j'étais en train de faire une réno.    
 
Un jour, sans doute, j'installerai ça.
À moins que la PAC ne meure avant.    
 
De toute façon, il y a la solution consistant à déplacer la sonde, donc je ne suis pas démuni.
Le sujet est clos. Merci pour vos réponses.  

Mais t'es sur que ton réseau de chauffage est équilibré correctement ? Avec les té de réglages. T'es sûr que ta tête de radiateur de la SdB fonctionne correctement ?

@Scalpatif
 
Oui, RT 2012. Maison construite en 2017.
 
Du coup, ce que tu viens d'écrire remet encore en question le tout.    
 
Effectivement, je dois alors avoir un gros souci d'isolation à l'étage. Je ne comprends pas comment c'est possible.    
 
Il y a un autre aspect à voir : lorsqu'il fait soleil, le RDC chauffe sans besoin de chauffage, à l'aide des baies vitrées, même en hiver. Or, ça veut dire que la température de consigne est atteinte au RDC sans avoir eu à déclencher nulle part le chauffage, ce qui implique que la SDB par exemple ne sera jamais chauffée de la journée => et donc il fait chaud en bas et ça caille dans la SDB.
 
Pourtant je laisse toutes les portes de l'étage ouvertes pour que la chaleur du bas remonte (à contre-courant de mon éducation où l'on me disait de bien fermer toutes les portes pour ne pas perdre de chaleur).
Du coup, ouais, il doit y avoir un os quelque part. J'ai des photos de l'isolation lors de la construction, je pourrai uploader ça à l'occaze.
 
A+

Vu que ton thermostat général est bougeable => tu le mets dans la pièce la plus froide (une où le soleil ne chauffe pas pour pas fausser le truc).
 
Tu règles le thermostat des radiateurs de cette pièce à fond (toujours ouverts).
Ensuite, tu règles les thermostats des radiateurs  des autres pièces pour avoir la bonne température dans chaque pièce.
 
Avec ça, tu devrais déjà pouvoir t'en sortir.