Reprise du message précédent :

 
Alors non, les camions Renault n'ont pas bonne réputation, tant confort, moteur, cabine. La marque qui a la plus grande image c'est Scania, image surtout du a ses moteurs V8 et sa grande cabine.
Scania c'est le camion du vrai routier en europe, comme aux USA c'est Kenworth.  
Dans la dernière boite ou j'ai travaillé, personne ne voulait de Renault, parce que c'est toujours en panne.......
On avait une 10aine de renault, et 3 scania, les scania étaient plus souvent au garage.....  
 
Et renault c'est français, et en France on aime bien le french bashing.

Et puis quand bien meme si l'on prends la meilleure PAC du monde ca n'empeche pas le risque de tomber sur une qui te fasse chier avec plein de problèmes.
 
Comme pour les bagnoles , nous on est parti sur du honda pour sa fiabilité légendaire, bah ma femme avec son honda CRV a que des emmerdes, c'est juste un coup de pas de bol.
 
Après c'est sur qu'en choisissant une bonne marque on limite le risque d'avoir des emmerdes mais on ne l'empeche pas.

+1 , par contre les specs sont à prendre en compte et là tu te démarques bien avec du mitsu niveau bruit / coop encombrement …

Tu pourrais detailler un peu ton avis? Cela m'intéresse avant de faire un choix. On me propose notamment une Mitsu Hyper Heating qui m'a l'air intéressante sur le papier.

J'ai identifié plusieurs modèles de clim monosplit pour chauffer le séjour d'un studio que je mets en location. Les factures actuelles sont bien trop importantes en hiver, j'ai prévu un changement de la baie vitrée, l'isolation du mur donnant sur l'extérieur et l'installation d'une PAC air-air.
La pièce fait environ 27 m².
 
Parmi les modèles identifiés, j'ai :

• Hitachi Takai RAK-35RXE :

           SCOP : 5,2
           SEER : 8,7
           dB UI : 22-45
           dB UE : 47
           Prix moyen hors pose : 1500 €
 

• Mitsubishi MSZ-LN35VG2 (Hyper Heating) :

           SCOP : 5,1
           SEER : 9,4
           dB UI : 19
           dB UE : 46
           Prix moyen hors pose : 1600-1700 €
 

• Mitsubishi MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ (Hyper Heating Ultimate) :

           SCOP : 5.2 (6,7 dans la fiche énergétique   )
           SEER : 11,2
           dB UI :  
           dB UE :  
           Prix moyen hors pose : 1600-1700 €
 
 

• Panasonic KIT-Z35-VKE / CS-Z35XKEW :

           SCOP : 5,1
           SEER : 8,5
           dB UI :  19-43
           dB UE : 48-50
           Prix moyen hors pose : 1100 €
 

• Daikin :

           SCOP : 5,7
           SEER : 9
           dB UI :  19-42
           dB UE : 48
           Prix moyen hors pose : 1925 €
 
Toutes sont garanties 3 ans toutes pièces + 5 ans compresseur sauf la Panasonic.
 
La Mitsubishi MSR-RW a un SCOP impressionnant par rapport aux autres. C'est leur dernière gamme visiblement. Le fait que la puissance soit maintenue jusqu'à des températures très basses est-il un avantage ?
L'appartement se situe dans le Nord à Valenciennes. Les hivers ne sont pas forcément très rigoureux. Y a-t-il un intérêt et des grosses différences de consommation entre un modèle avec un SCOP (climat moyen) de 6,7 et un de 5,1 lorsqu'il fait entre 0 et 8° en hiver ?
 
Je rajouterai bien un modèle Atlantic, marque proposée par au moins deux installateurs locaux. J'ai trouvé un modèle avec un SCOP à 5.1, mais la puissance en mode calo semble chuter dès que ça passe sous le 0° et ça m'inquiète un peu. Par ailleurs, leur matériel n'est garanti que 2 ans, pièces et compresseur...
 
EDIT : pour le dimensionnement, je table plus sur du 3.5kW en mode froid et 4kW en mode chaud (sauf pour la Mitsu MSZ-RW pour laquelle Mitsubishi indique qu'il n'est pas nécessaire de "surdimensionner" la clim). Ca vous semble cohérent ?
 
Merci d'avance les pros de la clim.  

 
 
 
c'est complètement hs mais renault c'est du volvo en moteur chassis.
 
 

 
Oui, enfin, là, tu critiques l'exemple et non l'argumentation de fond. L'exemple n'est peut-être pas le mieux choisi mais ça n'a aucune espèce d'importance.
 
Je pense qu'on a compris ce que je veux montrer : choisir un meilleur exemple si ça vous convient mieux (comme certaines marques hi-tech qui tenaient le haut du pavé tant chez les pros que chez les particuliers mais qui ont fini par se concentrer sur le marché pro pour y exceller et qui ont perdu en qualité sur le marché des particuliers : Panasonic, etc.).
 
Bref, je me méfie des "c'est le meilleur matos pour les pros / les industriels" (possiblement vrai) qui sont traduits en "donc ça ne peut être que le must pour les particuliers".

LG garantie 10 ans sur le compresseur, Je préfère a pana, et Hitachi perso

Drap ici  
Premier hiver dans une maison avec pac.
C'est une Panasonic WH-UX12HEB et j'aurais des questions classiques de noob à venir

 
Sauf que Volvo a une meilleure image de marque, alors que le produit est a peut près identique.

 
le cop va pas changer radicalement ta facture, extrait de wiki:

Attention tu induis les gens en erreur avec ton calcul !

Si tu as besoin de 5kWh, d'un coté tu vas consommer 2kWh et de l'autre 1kWh, donc c'est quand même du simple au double. N'utilisez pas les chiffres n'importe comment

Et après il faut savoir que certaines PAC s'effondrent totalement en s'approchant de 0 alors que certaines te tape un cop de 2 encore avec du -5°

C'est une bonne valeur ?

 
Wiki se base sur la conso en full elec "joule" ou cop de 1, leur formulation peut induire en erreur en effet, mais c'est pas moi qui ai rédigé cette page
la le calcul est à faire entre un cop de 5,1 et 6,7, donc différence sera faible et tu fais bien de préciser de regarder le cop à température plus basse, à regarder dans la datasheet si ils y sont.
 
TARKON: oui, il est pas beau ton cop  

 
Ca me parait pas si mal moi un COP réel de 1.64 pour chauffer de l'eau à 54°C par -4°C dehors.
Ca commence à être froid -4° et 54°C c'est bien plus élevé que les 35°C de température de sortie sur lesquels sont habituellement calculés le COP.
 
Pour info, pourquoi 54°C ? C'est un cycle de chauffe d'ECS ou de chauffage ?

 
Sur le site eurovent il y a plein d'infos sur la capacité des PAC et leur tenue au froid.
 
Pour la mienne MXZ-2F53VF3, les infos générales sur la doc commerciale c'est juste : 6.4 KW / SCOP 4.6 / 4.3 KW à -7° mais on en sait pas plus
 
Sur le site Eurovent on peut voir les infos suivantes :
 
+12° : COP 7.7 pour 4.5 KW
+7° : COP 5.91 pour 1.2 KW
+2° : COP 4.5 pour 1.8 KW
-7° : COP 3.15 pour 2.9 KW
 
Ca donne évidemment pas toute la courbe de fonctionnement mais ça donne déjà une idée supplémentaire par rapport à la doc commerciale
 

Il manque surtout à quel régime cela envoi en face

C’est à dire ?

J avais pas fais gaffe je pensais qu’il parlait d’une pac air/eau donc avec un régime d eau en face

54 c'est la température en sortie, l'ecs est à 49 là et monte périodiquement à 52 je crois.

Pourquoi ? J'en sais rien c'est ma première et c'est réglé par le chauffagiste du proprio

La question était : étais-tu en cycle de chauffe de l'ECS ou en cycle de chauffage quand ta PAC fournit de l'eau à 52°C ?
 
Le diffuseur du chauffage c'est quoi ? un plancher chauffant ? ou des radiateurs ?

A voir ta conso mais 50/51 ca peux suffir et limiter la chauffe.
Un pac a du mal au dessus de 50° mais il faut eviter d'etre en dessous de cette temperature pour la legionnelose.

Bonjour des utilisateurs de clim alezio ( AWHP MIV  )  de Deitrich qui se mettent en erreur 5  ?
Il me manque la notice du groupe extérieur : la notice d'installation parle de couper le groupe intérieur puis l'extérieur et de remettre en jus ou sinon de consulter cette fameuse notice manquante, c'est embêtant que le groupe s'arrête en pleine nuit ..

Bonsoir, normalement les installateurs viennent lundi pour m'installer la pompe à chaleur pour 2 jours de boulot.
Ils vont commencer lundi matin par l'installation du cumulus que je veux séparer.  
Concernant ma PAC, c'est une Pana 9kw.
 
J'ai actuellement un abonnement EDF à 6Kwh.
Vous pensez qu'il faut que je change d'abonnement et passe à 9kw ?  

6 kVA, c'est très juste lorsqu'on a une PAC.
 
9 kVA est plus que recommandé, oui.    
 
Pour info, l'abonnement n'est pas en kWh mais en kW (ou kVA pour être plus exact mais ça c'est moins important).
Sinon, avec un abonnement de quelques kWh, tu n'irais pas loin.    (bouffé en quelques heures ou jours).
 
Quand tu dis que tu veux séparer l'ECS, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un thermodynamique, ou d'un classique full élec ?

Merci de ta répondre réponse.
Bon, je vais augmenter mon abonnement pour passer à 9kw.
 
Je part sur un ballon classique de 300l. On a une eau très calcaire. Si je dois changer tous les 5 ans, je préfère changer de cumulus plutôt que de ballon thermodynamique.

Bonjour à tous.
 
Cette année avec le froid humide qu'on se tape fréquemment, il m'arrive très (trop) régulièrement de retrouver le groupe extérieur complètement givré le matin.
On a fait appel au technicien de maintenance qui vient vérifier notre PAC tous les ans et il n'a pas trouvé de dysfonctionnement.
En revanche il nous a dit que le split qui réchauffe notre salon est sous-dimensionné et doit tourner en permanence pour essayer de maintenir la température proche de la consigne, sauf que ce fonctionnement en continu serait selon lui la cause du manque de dégivrage du groupe extérieur.
 
J'ai donc deux questions :  
1) Est-ce que cette explication vous semble valable ?
Je pensais instinctivement que le dégivrage fonctionnait "Mieux que ça".
 
2) Notre maison est relativement récente (2007) mais l'isolation me semble assez faiblarde, on a chaud l'été et froid l'hiver, même sans parler d'économies ou quoi que ce soit, du strict point de vue confort c'est pas le top.
Je me disais qu'on pouvait donc envisager des travaux pour améliorer l'isolation, ça permettrait peut-être de résoudre les deux problèmes à la fois.
Sauf que je ne sais pas vers qui me tourner pour effectuer un vrai diagnostique, dès que je cherche des renseignements sur l'isolation des bâtiments je tombe sur le site de tout plein d'entreprises qui font la chasse aux subventions et ça ne m'inspire aucunement confiance.
Je préfère sortir plus d'argent de ma poche mais avoir une vrai solution adaptée à ma situation plutôt qu'une truc pas cher qui ne sert à rien.
=> Est-ce que vous sauriez m'aiguiller pour que je puisse trouver les professionnels qui correspondent à mon besoin ?

Ce qui est "très juste", c'est dé répondre sans rien savoir des puissances en jeu.
Si on parle d'un studio, PAC ou pas PAC, pas de raison d'aller + haut que 6 kVA...
S'il part de 6 kVA en chauffage électrique, ca serait quand même dément  d'avoir besoin de 6 kVA pour la PAC (alors 9..)
 
Bref, la seule réponse, c'est de regarder la puissance max absorbé par la PAC et d'ajouter celle des autres appareils susceptibles d'être en route en même temps.
Et là, sa mitsu est indiquée à 2,7kW (en froid, 2,1 en chaud).
..

J'ai une PAC après des avoir viré mes convecteurs et en fait je n'ai pas pu baisser mon abo parce que je dois avoir une installation prête à fonctionner avec un appoint électrique par très grand frois même si c'est très peu fréquent.

https://france-renov.gouv.fr/ tu contactes ton espace conseil local en expliquant que tu veux commencer par une étude thermique/audit énergétique.
A eux de te renvoyer vers une éventuelle strucuture locale  (souvent des SEM régionales) qui porte de l'achat groupé d'audits, sinon ils te fileront un cahier dex charges et une liste de bureau d'études qualifiés.
A la fin, ca se finira toujours avec un bureau d'étude qualifié, donc tu peux aussi contacter toi même (le prix sera sans doute moins bon, donc a réserver si tu veux exprimer des exigences particulières ans ton cahier des charges).
Dans tous les cas, c'est éligible à Ma prime Rénov ( + ou - élevé en fonction des revenus).
 
 
Et sinon, tu rencontres un conseiller France Rénov' pour lui demander des conseils sur ta situation;  ca sera moins dans l'opérationnel mais ca ne cout rien, surtout pour commencer;

Merci beaucoup, je vais approfondir ça, mais la description que tu m'en fait me plaît beaucoup  

Genre une loi d'eau ?
tu n'as que 2 solutions de toutes façon, jouer sur le débit ou sur la température, ce dernier est + simple

Je viens de filtrer,  à priori pas trouvé de géothermie (à part Berlo) et encoure moins de PAC sur solaire thermique.
J'en aurai raté, ou ca n'inspire vraiment personne ?
 
Pour faire court, j'ai beaucoup de mal avec un paquet de PAC donc la puissance (ou le COP) s'écroule au moment on en a besoin et je n'ai pas d'emplacement favorable à un groupe extérieur (au choix: zone ABF, ou plein nord mais donnant sur des terrasses).
 
J'ai des caves, mais ca parait peut pertinent pour accueillir l'unité extérieure vu les faibles volumes en jeu (comparé au volume brassés par la PAC) ca refroidirait très vite..
 
Il ne reste donc que 2 sources:  la géothermie (avec à priori une impossibilité de forer dans les caves, par manque de hauteur pour les engins) et le solaire.
 

Je ne sais pas à quoi ressemble ton terrain mais pour les PAC géo il y a des distances règlementaire à respecter entre les trous et le bâtit/limite de parcelle (3-5m de de mémoire). J'ai une hitachi yutaki et il y a une option solaire dessus (que je n'ai pas activé car pas de capteur) mais c'est peut être solaire electrique et pas thermo.
Vite fait sur la plaquette

Incroyable cette galère pour finir par trouver de la doc Hitachi..
Au final, c'est juste pour l'ECS.
 
Mon idée, ca serait plutôt d'alimenter une PAC eau/eau via de l'eau chauffée par le solaire. C'est ce que propose Dualsun ou Heliopac, mais je comprend pas pourquoi c'est si peu diffusé

Sinon comme les pac air/eau utilisent un ballon tampon pour stocker de l'énergie donc tu peux très bien avoir un système découplé avec deux appareils qui chauffent le même ballon (il y a des ballon à plusieurs entrée).
Le stockage dans un ballon c'est 35 Kwh/m3 et ça existe en 1000L (1m3) donc de quoi programmer la recharge seulement pendant le jour

 
La géothermie en France c'est souvent excessivement cher. Le ROI me parait bien peu probable sauf explosion du cout de l'énergie, ce qui semble aujourd'hui beaucoup moins improbable qu'il y a un an certes !
 
Et le solaire ce n'est pas non plus une science exacte en période froide. On a eu 10 jours blancs sans le moindre soleil mi-janvier ici par exemple.

 
Une PAC pour un studio ? Rarissime, non ?
 
De toute manière, ça monte très vite niveau puissance : appoint élec de la PAC + lave linge + four + son ECS full élec + plaques élec + deux ou trois conneries = on dépasse sans problème les 6kW.
Même si cette conso instantanée n'arrive pas tous les jours, elle n'est pas non plus improbable, et je pense que personne n'aime voir son installation disjoncter tous les 15 jours...
 
Après il peut tester. Il est simple de changer d'abonnement.  

Je n'ai pas de chauffage électrique, sauf le chauffe serviette, mais qu'on n'utilise finalement pratiquement pas car les serviettes sèchent sans rien l'été, et l'hiver, on
a un chauffe serviette branché sur la circulation d'eau chaude (chauffage).
 
Mes plaques de cuisson sont au gaz, 1 lave linge et un sèche linge qu'on utilise que l'hiver et le cumulus qu'ils vont nous installer lundi. C'est tout.
 
L'été, on a la pompe de notre piscine hors sol, mais la PAC ne sera pas branché car je la coupe du printemps à l'automne. D'où le cumulus différencié.

En effet, tu peux tenter de rester au 6kW. Tu verras bien par la suite si ça disjoncte parfois. Dans ce cas un simple appel téléphonique et tu passeras à la puissance supérieure.