Reprise du message précédent :
Mon installateur est passé pour visite contrôle . Je lui ai posé la question car moi, j y connais rien. D après lui, si liaison frigo m1 entre les 2 modules, c est le blanc et le noir intérieur. Normes et moins de pertes calorie . Encore une fois, ce n est pas moi qui dit ça  
 
https://reho.st/self/2996dafb53465e [...] ffaa14.jpg

Oui je suis d'accord avec toi. J'aurais dû réagir sur le moment, là à la question que je pose à l'installateur il me dit qu'il a fait ça pour des raisons d'esthétisme de l'installation, afin d'éviter que les flexibles serpentent un peu à l'arrache.
Et que niveau caractéristiques d'isolation, c'est kif kif. Donc bon je dois le croire sur parole. Sachant qu'il assure la garantie pièces et main d'oeuvre pendant 5 ans donc bon ce n'est pas son intérêt que de poser de la merde.
Il faut aussi savoir que les tubes partent directement à l'horizontale du bloc extérieur vers le local chaudière, la partie exposée au froid est donc assez courte.
Je vais rajouter une goulotte pour encore mieux protéger les 40cm à l'extérieur, et entourer les endroits où il y a des supports de tubes avec de la mousse du même genre que celle qu'il y a ailleurs.

Salut  
 
J’ai ce système chez moi
 
https://www.climshop.com/fujitsu-at [...] -3053.html
 
 
Et par rapport à la RT2012 je n’ai pas le froid. Je souhaite donc l’installer. D’apres Le chauffagiste il faut démonter une carte pour l’envoyer au fabricant afin de la modifier. Coût de l’opération environ 1000€. Ça me parait excessivement cher c’est quasiment le prix d’un système complet
 
Qu’en pensez vous ?
 
 
Si dans les années à venir je veux changer de système les gaines existantes sont elles réutilisables ?
 
 
Merci

Soupapes de sécurité pas raccordées, pas bien

j y connais rien donc tu peux dire ce que tu veux  enfin tu veux dire que les soupapes a bouchon rouges doivent etre raccordés entre elles?

Non pas entre elles mais à l’égout.
Si un jour ton système deconne, les soupapes sont là pour éviter que ca pete qqpart, si elles sont pas raccordées paf de l’eau sur la pac et possiblement oups les cartes électroniques.

merci pour l'info et pour mes placos aussi, on ne sait jamais. j'en parlerais et mon égout n 'est pas bien loin

Suite de l'histoire pour ma PAC : l'installateur est passé ce matin, il a refait la soudure qui perlait, ce qui a nécessité de purger. Il m'a rajouté une goulotte PVC sur la partie extérieure des tubes, et m'a confirmé que cela revenait au même niveau propriétés physiques les tubes sertis plutôt que la couronne, que c'était avant tout une question d'esthétisme.
 
Par contre la purge a révélé que le circuit était assez crade, il l'avait vu lors de l'install' mais après 2 rinçage c'était mieux. Or là c'est à nouveau pourri. Seule explication, que le désembouage de juillet dernier n'ait pas été assez efficace sur le moment et que tout un tas de merde ait stagné quelque part, et qu'à chaque fois que l'on purge cela fait revenir tout ça dans le circuit. Du coup je vais sans doute au printemps refaire un désembouage mais en laissant tourner la pompe toute la nuit (proposition de l'installateur) afin d'être sûr que tout part.
 
Parce qu'hormis ça je ne vois pas comment autant de merde pourrait entrer dans le circuit. Si il y avait une fuite au niveau de la canalisation qui passe sous terre (dans une gaine PVC enterrée assez profond), j'imagine que là pour le coup j'aurais une belle remontée d'eau à l'endroit en question, et une très forte baisse de pression (ce que je n'ai jamais eu quand il y avait la chaudière fioul). Bref je vais sans doute devoir encore raquer pour un nouveau désembouage, espérons pas plus de 500 boulettes ...
 
PS : le filtre à tamis de la PAC n'était pas du tout obstrué par contre, c'était vraiment plutôt des particules de saletés.

Par contre je suis de moins en moins convaincu que la chute de pression observée jusqu'alors venait de la soudure qui perlait.
En effet, j'ai mis à 1.7bar cet après midi alors qu'elle était à l'arrêt, et là alors qu'elle produit de l'eau chaude la pression est de 1.6bar ...
Normalement cela devrait être l'inverse, elle devrait plutôt augmenter en charge.
 
J'en viens à me demander si en cherchant à faire passer le câble électrique de la PAC dans cette fameuse gaine PVC (en vain car jonctions des gaines comblées avec de la mousse auto expansive) avec un embout rigide, l'installateur n'aurait pas abimé le tuyau qui véhicule l'eau chaude vers la maison. De fait quand l'eau chaude va vers la maison, il y a un peu de perte (d'où baisse de pression), et quand on purge, de la terre rentre dans le tuyau ce qui salit le circuit (je précise qu'à un endroit nous avions dû creuser et mettre à jour la gaine, et l'ouvrir avec une scie cloche pour constater la présence de la mousse auto expansive).
 
Bon je psychote sans doute pas mal car si il y avait un trou suffisamment gros pour que de la terre rentre, cela signifie que lors du transit de l'eau chaude beaucoup + d'eau serait 'perdue', et la pression baisserait bien plus ...
 
J'en viens à me demander s'il ne me faudrait pas faire appel à un expert doté d'une caméra thermique pour inspecter tout ça ...

Avec une pression de 1.6 bar dans la tuyau s'il y a une fuite, ça descendrait radicalement

Et surtout la terre ne risque pas de rentrer à part si tu l'injecte dans le tuyau à une pression supérieure

À ce propos (perte de pression dans le circuit de chauffage), j'ai eu la visite du technicien ENGIE qui n'a trouvé aucun problème et qui, au contraire, m'a fait savoir qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une baisse de pression lors de la première saison de chauffe.
 
Il m'a simplement fait l'appoint en eau pour faire monter la pression à 2 bars, et s'en est allé confiant.
 
D'ailleurs, plus de chute de pression, depuis.
 
 
Me voilà rassuré.

 
Si ton installation est neuve (j'entends par là réseau de chauffage, pas seulement la PAC), en effet cela ne me paraît pas déconnant qu'il y ait une baisse de pression liée à l'évacuation des bulles d'air.

 
Merci    

Up

Salut. C'est compliqué de te répondre. Parfois c'est juste un cavalier à ajouter sur la carte, des fois plus... Et c'est assez compliqué de trouver la réponse car ce n'est pas quelque chose de documenté.
Pour ce qui est de la faisabilité, tes gaines de soufflage sont isolées ? Car dans le cas contraire, en mode froid, ça va condenser à mort.

Un grand merci aux HFRIEN qui m'avait répondu pour mon choix de puissance de clim, pour rappel je partais sur du 6/7kw daikin pour mon 60m2 isolé mais moyennement étanche (construction des années 80), vous m'aviez dis que 4kw mitsu serait largement suffisant et je confirme  
 
Non la clim n'est toujours pas installé (la maçon qui devait refaire le crépis avant l'installation de l'unité extérieur m'a posé un lapin) mais depuis 3 semaines je me chauffe avec un petit radiateur d'appoint de 2kw et aucun soucis pour maintenir 20°c voir 23°c facilement Même en ce moment avec les températures en France  
 
J'aurais été malin avec une grosse clim

 
 
Oui elles sont isolées. Je vais essayer de faire des devis.  
 
Merci

Hello,
 
Etes vous familier avec la solution de désembouage Solutech ?
 
Je connaissais les produits Sentinel mais Solutech je découvre (devis reçu de la part de mon installateur).
 
Merci.

ROPULS pour mon chauffagiste

Questions svp :
 
Alors que je pensais que désormais tout roulait pour la PAC, plus de perte de pression, consommation raisonnable eu égard aux températures (de l'ordre de 30kWh en moyenne), je fais ce matin un relevé et je vois que par rapport à hier, elle a consommé 35kWh pour une production de 105kWh, soit un COP de 3 ! Alors que jusqu'à la veille j'étais à 808kWh produites pour 164kWh consommées, donc une moyenne de production de 134kWh et de consommation de 27kWh, soit un COP de 4.9 !
 
Or hier il a fait plus froid à cause du vent, mais pas non plus des températures dramatiquement basses ... Et d'ailleurs la consommation ne s'est pas envolée. Et le besoin en énergie produite non plus ...
 
Et surtout ce qui me fait peur c'est que la promesse Zubadan c'est une puissance nominale maintenue jusqu'à -15°C ! Je veux bien que cela soit une promesse marketing mais quand dehors il fait à peine 0°C et que le COP tombe à 3, ça fait pour le coup ... froid dans le dos. D'autant qu'il y a eu d'autres nuits de température négative et ce n'était pas tombé si bas ...
 
Quelle conclusion dois je tirer de ce constat un peu inquiétant ? ... J'avoue que désormais j'appréhende la relève de demain car c'est une chute ultra spectaculaire ...

L'humidité dans l'air et donc le nombre de dégivrage a une part importante dans le COP.
Et on te l'a tous dit 15 fois mais arrête de regarder la valeur sur une seule journée... Tu te fais des nœuds au cerveau, c'est tout !

Ça me fait penser au mec qui se pèse tous les jours
Tu feras un constat d'ici quelques semaines, mais là tous les jours ça rime à pas grand chose.

 
Yes je sais, mon plus gros défaut, le psychotage
 
Effectivement il va falloir voir ce que cela donne sur une période plus longue car oui là on a un combo relativement inhabituel entre températures basses, vent et humidité.
 
En tout cas le réglage du circulateur en position II plutôt que III a grandement réduit la résonance dans les canalisations, que je percevais la nuit (le second réseau de clarinettes étant dans un placard de notre chambre).  

j ai regardé et je suis à 260 kwh du 01 au 07/02 avec des températures fraiches ( négative la nuit) (avec ecs et maison à 20 degres et 120 m2) voila, pour te donner un ordre d'idée

 
Thx Drainvac. Comme dit plus haut ce n'est pas tant la conso qui m'interpelle (199KWh du 01/02 au 07/02 pour 160m² sans ECS à 21°C en consigne et températures entre -1°C et 2°C la nuit), mais le dernier COP 'instantané' en date qui est bien plus faible que ce qui a été observé jusqu'alors.
 
Mais oui Sam_barton et Dpnose ont tout à fait raison : ce n'est que sur une période suffisamment longue que l'on peut tirer des conclusions pertinentes.

Clair que tu psychote bcp trop
Attend qq mois et tu verras
 
La puissance nominale est maintenue mais le cop s'effondre c'est bien évidemment logique ! A -15 ça m'étonnerait que tu sois au dessus de 1 en pratique (encore que tout dépend de l'humidité...)

 
Yes il me faut un peu de temps avant de bien appréhender le fonctionnement de la PAC, et d'avoir suffisamment d'XP pour jauger de ce que doivent être des valeurs 'normales' de conso & COP en fonction des températures (et autres conditions) extérieures.
 
En l'occurrence il est vrai que ces derniers jours ont été parmi les plus froid de l'hiver (en gros ici il a fait plutôt doux jusqu'à la mi décembre et une grosse vague de froid avec des chutes de neige massives - dans le référentiel sudiste - , puis à nouveau doux en janvier, et très froid depuis début février).
 
Donc forcément il est normal de constater une conso très basse et un COP très élevé entre la date d'install (fin janvier) et les tout premiers jours de février. Depuis ça a en effet fortement chuté mais dans des proportions pas affolantes (entre 28 et 44kWh pour un COP entre 2.5 et 3 en fonction des journées).
 
Au final - et même si forcément ce ne sera qu'au terme d'une saison de chauffe complète que je pourrai confirmer ou infirmer - je vais tabler sur une conso moyenne de 30kWh (scénario assez conservateur) sur l'ensemble de la période de chauffage (en gros mi octobre à mi avril), avec une distribution 1/3 heures pleines, 2/3 heures creuses (23h - 7h), soit un estimatif de ~760€ en tenant compte du surcoût lié à l'abonnement 9kVA => 12kVA. Le tout pour une température de consigne de 21°C.
 
A priori le dimensionnement semble ok (pour rappel et pour ceux qui seraient dans une configuration similaire : PAC Mitsubishi 11.2kW pour 160m² via plancher chauffant BT sur 2 étages).
 
Je vais par contre refaire un désembouage du réseau vers la mi avril car les différentes purges ont permis de constater que l'eau était assez opaque ; peut être y a t il une perte de rendement liée à cette saleté constatée. Je vais également doubler la cloison en brique qui isole le coin chaufferie dans mon garage car elle est plutôt light. Quelques plaques de BA13 avec du polystyrène devraient faire le job pour un tarif relativement faible.

 
Ca me parait assez élevé si c'est pour une RT2012.
Tu peux rappeler ta région, température de référence, type de construction/année, et niveau d'isolation si tu le connais sous-dalle, murs et toit stp ?    
Merki
 
On va avoir une configuration très similaire : 170m² sur 2 étages, PC BT intégral, chauffage PAC (+ECS). On a une isolation de R=4.5 - 5 sous-dalle et murs et une isolation de R=8 pour le toit.
On est situé dans le Rhône avec une température de référence assez basse -11°C de mémoire à cette altitude.
On attend encore le calcul de dimensionnement pour la PAC.

 
Non, pas RT2012. Ma maison a été construite en 1998.
Son niveau d'isolation est très satisfaisant, du moins en comparaison avec les précédentes maisons que j'ai eues (à l'achat ou en loc).
Les données chiffrées précises des matériaux isolants ne me sont pas connues.
Construction type bastide non mitoyenne sur terrain 2700m² exposé Sud, 2 étages (RdC plus grand car une partie de l'étage est une terrasse).
PACA, température de base -6°C, dans les faits les -6°C sont observés au (très grand) maximum 10 jours par an.
Même si ta maison est très bien isolée, compte tenu de 1) la région Rhône Alpes quand même plus fraîche, 2) ton besoin d'ECS, 3) les 10m² de surfaces en plus, perso les 11.2kW seraient un minimum ; je m'étais moi même posé la question d'opter pour du 16kW Power Inverter plutôt que le 11.2kW Zubadan.
Mais bon l'étude thermique te confirmera tout ça.

Merci pour le récap.    

Bonjour à tous,    
 
Désolé, j'ai été un peu pris et je n'ai pas pu rebondir sur vos demandes car il y a eu une expertise amiable entre temps dont il n'y a malheureusement pas grand chose qui ressort pour l'instant.
La société qui a fait la MES dit que la machine ne fonctionne pas car la pièce est trop grande et campe sur sa position y compris pendant l'expertise. De mon côté, pendant la vague de froid qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, la machine n'a jamais pu me sortir la moindre chaleur pendant toute une semaine même au démarrage le matin. Comment la machine peut elle savoir avant même qu'elle commence a fonctionner que la pièce est trop grande et qu'elle ne va pas faire du chaud?? ça ne tient pas debout son histoire.
De plus, tout comme vous Sam, le vendeur m'a bien confirmé par écrit qu'une machine sous dimensionnée doit quand même chauffer. Elle devra faire plus de dégivrages, sera moins rentable et usée prématurément mais elle doit chauffer.
On est donc d'accord sur ce point. J'ai donc à faire a un installateur qui est soit de mauvaise foi ou pire à un "gland qui ne pompe rien".
Ensuite, j'ai constaté un problème sur la façon dont givre l'UE.
 
En fait, quand il fait moins de 0°, elle ne va plus arriver à chauffer, par contre, entre 0° et 5° elle va chauffer et donc givrer (dehors ce qui est parfaitement normal) mais elle givre par bandes horizontales systématiquement...
 
Voici les photos qui devraient mieux illustrer mes propos :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qu'en pensez vous ?
 
 
 
 

J'ai oublié de joindre le schéma de circulation du fluide de mon appareil...
 

Ça sent pas bon ton truc. Tu aurais bien de l'humidité dans le circuit...
Qui a fait la mise en service ? Sais-tu si il y a eu un tirage au vide ? Et si oui, combien de temps ?

 
Merci beaucoup pour ta réponse,
 
La mise en service à été faite par une société spécialisée qui dispose de toutes les attestations pour le faire.
Par contre, si je te dis les conditions dans lesquelles cela a été fait par cette société, cela risque d'influencer ton diagnostic et peut être mener sur la mauvaise piste comme ça a été le cas pour moi.
Si tu le veux bien je te le dis bien sur    mais juste après avoir eu ton avis ou plutôt le pourquoi de ton diagnostic. Qu'est ce qui te fais penser à de l'humidité à la vue des photos ?

Je précise que les 4 dernières photos du bas (ou on ne voit pas de givre) ont été prises par une température supérieure à 10°.

Ce qui me fait dire ça, c'est que tu as un givrage non uniforme de la batterie, et qu'en plus ce n'est pas toujours la même partie qui givre. Je pense donc qu'il y a un truc qui se "balade" dans le circuit frigorifique et qui va se coincer au niveau d'un des 4 détendeurs capillaires qui alimentent cette batterie.
Ce phénomène, c'est typique de l'eau dans le circuit. Elle peut se balader comme elle veut dans la partie chaude du circuit, mais quand elle arrive sur le détendeur, elle passe sous 0°C et paf, elle reste bloquée et empêche le fluide de circuler librement. Quand tu dégivres, hop, elle repart... et revient se bloquer et ainsi de suite...
Maintenant, pourquoi ça le fait même à 10°C dehors, eh bien tout simplement car ton fluide frigorigène est lui beaucoup plus froid. Bon 10°C, tu es vraiment à la limite quand même, mais à 5°C, c'est vraiment normal.

Donc au niveau intervention, c'est à minima :
- évacuation du fluide
- très gros tirage au vide (genre 48h)
- remplacement huile et filtre déshydratant
- remplissage avec du fluide neuf

Vaut mieux assurer le coup  
Surtout quand tu fais ça en plein hiver...

Y'a un pro qui ferait un tirage a vide pendant 48h ???
En tout cas effectivement ce n'est absolument pas normal ce type de givrage, ça ne m’étonnes pas que ta PAC ne chauffe pas....

Bonsoir et merci pour ces réponses,
 
Est ce qu'il est possible selon vous que cela ne soit pas de l'humidité mais des objets solides qui se baladent dans l'appareil en bouchant les capillaires qui alimentent l'échangeur de manière aléatoire ?