Reprise du message précédent :
Bonsoir et merci pour ces réponses,
 
Est ce qu'il est possible selon vous que cela ne soit pas de l'humidité mais des objets solides qui se baladent dans l'appareil en bouchant les capillaires qui alimentent l'échangeur de manière aléatoire ?

 
J'ai dit 48h mais c'est super exagéré surtout sur une toute petite installation comme celle-ci.
Cela dit, la température extérieure joue énormément et le type de pompe aussi, donc vu le problème, si le gars ne fait pas au moins 10/12h en plein hiver, pour moi, c'est bullshit...
 

 
Non je ne pense pas. Ca aurait terminé dans le compresseur ou bien ça serait resté coincé au niveau des capillaires par exemple. Or là, vu que ça ne givre pas toujours sur la même nappe, j'ai du mal à y croire.

 
Juste à titre informatif, quels peuvent être les symptômes d'un problème de tirage au vide mal effectué ou d'une baisse du volume de fluide ?
Hormis ce que constate lerouxjul concernant le givrage et l'incapacité à chauffer ?
Est ce que cela peut être moins marqué et se manifester par une baisse progressive du rendement de la PAC, ou bien les symptômes apparaissent brutalement ?

 
Le tirage au vide, il a pour fonction de retirer l'humidité du circuit (par baisse de la pression afin que l'eau s'évapore à la température ambiante) et de vérifier l'étanchéité du circuit lorsque la pression passe sous la pression atmosphérique (chose anormale dans le fonctionnement de l'installation mais qui peut éventuellement arriver pour diverses raisons).
En cas de manque de fluide frigorigène (dans les choses visibles sans équipement spécifique) tu vas avoir une baisse de la pression du circuit côté échangeur extérieur, et donc un gel plus rapide. Mais ce gel sera uniforme ! Et une baisse de la puissance également, mais ça c'est mois évident à voir si le manque est faible.

Bonjour à tous,
 
Merci pour votre réponse Sam.
Voila ce qu'un autre technicien frigoriste (qui est plutôt réputé) a qui j'ai exposé mon histoire pense de mon cas :

 
A savoir également que la société qui a effectué la MES a déjà effectué un remplacement complet du fluide frigorifique, un "cassage à l'azote" (soit disant car je n'étais pas là pour vérifier) puis retirage au vide...cela n'a strictement rien changé.
 
Voici aujourd'hui les constats que moi je fais (c'est juste visuel, je n'y connais pas grand chose et essaye de ne pas interpréter trop) :
 
-> La température extérieure à une répercussion totale sur le bon fonctionnement de l'appareil en mode "Chaud".
 
-> L'appareil fonctionne très bien en mode "Froid", du moins il fait du froid quand je le lui demande.
 
-> Les températures actuelles ne descendent pas en dessous de 7° donc l'appareil chauffe nickel, ne givre pas bref fonctionne super bien. Globalement, au dessus des 5°, je sais que l'appareil ne posera pas problème
 
-> En dessous de 5° et plus on se rapproche de 0°, plus j'ai de chances que l'appareil me souffle de l'air non chauffé à température ambiante même si je pousse la consigne à fond et que sa 2ème diode s'allume indiquant qu'il donne sa pleine puissance de chauffe.
 
-> Pendant la période de grand froid ou les température étaient négatives et proches de 0° toute la journée, je n'ai pas pu avoir la moindre chaleur pendant 4 jours. J'allumais, je sentais un tout petit peu de chaleur (vraiment à peine) et dès que l'appareil se mettait à souffler fort pour prendre son rythme de croisière, la chaleur disparaissait total et l’appareil fonctionnait comme un ventilateur.
 
-> Quand les températures sont aux alentours de 3°, voila ce qu'il se passe qui est très étrange à la fin : l'appareil démarre et arrive à chauffer, petit à petit, il commence à givrer par bandes aléatoires (comme sur les photos que vous avez vues) et au bout de 1h30 de fonctionnement environs, il lance un process normal de dégivrage qui dure une petite dizaine de minutes et qui fonctionne parfaitement puisque tout le givre disparait rapidement en quelques minutes. Puis il reprend son cycle de soufflage pour recommencer à souffler et 9 fois sur 10, il re-souffle froid après ce process de dégivrage... et la, il ne fera plus de chaud si je ne l'arrête pas complet et que j'attends au moins 2 heures avant de le relancer.
 
-> Même par des températures élevées approchant les 15°, pas de givre évidement, mais on remarque une démarcation qui se dessine sur les pales alu de l'échangeur comme sur cette photo :

C'est ce dernier point qui me fait un peu douter de la possibilité que ce soit de l'eau car il me parait bizarre que le phénomène de gel bouchant les capillaires apparaisse par 15°...

Oui, il n'a pas tord pour un objet solide ou un obstacle quelconque. A 15°C, c'est vraiment pas normal.
Après, si à 15°C, ça concerne toujours la même partie de la batterie, c'est peut être un seul capillaire sur les 4 qui a un soucis (pincement ? déformation à cause du gel ?). Tu dois aussi avoir un "distributeur" situé en amont des capilaires... Bref, ça peut être pleins de choses    
 
Pour le problème que tu décris à 3°C, je me demande si il ne faudrait pas allonger le temps de dégivrage pour voir.

Merci !    
 
A 15°, c'est toujours aléatoire aussi. A chaque fois que la machine est arrêtée quelques heures, sa change au redémarrage suivant et ce durant toute la durée du cycle.
 
Jusqu'à quelle température il y a risque que l'eau qui se trouve à l'intérieur du circuit puisse geler ?
 
Le temps de dégivrage peut être allongé ?

J'ai un petit souci ce soir avec la PAC : elle est réglée en température d'ambiance à 20°C et depuis que je suis arrivé vers 19h elle semble tourner à fond au niveau du bloc extérieur (c'est le bruit très fort qui m'a alerté). A tel point que la température a tendance à dépasser les 21.5°C et que quand je touche les clarinettes elles sont brûlantes (le petit thermostat à l'étage affiche 45°C en température entrante alors que selon la Loi d'Eau compte tenu de la température extérieure cela devrait être moins ...).
C'est comme si la PAC ne tenait pas compte des sondes intérieures et extérieures et carburait plein pot.
Ça peut arriver comme ça ce type de fonctionnement erratique ?

Elle n'était pas en train de refaire l'ECS ?

 
Pas d'ECS chez moi ...

Dans le courant de la semaine je fais venir l'installateur pour une visite de contrôle.
J'aimerais qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de fuite de gaz, est ce quelque chose faisable sans trop d'intervention ?
Quels sont les autres points que je peux faire contrôler histoire de m'assurer que tout est ok svp ?
 
PS : est ce que quelqu'un aurait une courbe de COP en fonction des températures extérieures ? Si possible pour la Mitsubishi Ecodan Zubadan mais à défaut d'une machine présentant des caractéristiques proches ?

Le problème c'est que ça dépend de la température
Mais la différence d'humidité y fait bcp aussi

+1 un COP, ça se vérifie uniquement en laboratoire. Chez toi, c'est absolument impossible à vérifier de manière fiable en instantanné.
 
Pour la fuite de gaz, il va utiliser un détecteur électronique. C'est très facile à faire, en retirant juste le capot.

74 kw pour 24 h à -7 ce matin peut être plus froid cette nuit et températures négatives sur toute la journée.

Comprends les résistances 2x 2,5 kw qui se sont enclenchées .

Je me posais une question :
Les COP de nos PAC Split chutent avec les températures très basses pour devenir très moyennement rentables lorsque l'on passe en très négatif dehors du fait des dégivrages fréquents et des résistances qui doivent se mettre en fonctionnement et qui sont très énergivores.
Est ce que les climatiseurs réversibles que l'on trouve en grandes surface pour une poignée d'euros et dont le COP est quasi fixe (à environ 2,6 selon les modèles) ne seraient pas plus rentables lors de ces températures extrêmes car ces climatiseurs aspirent et chauffent de l'air intérieur qui est déjà chaud et rejettent l'air froid à l'extérieur. Il est donc beaucoup plus facile de chauffer de l'air en récupérant des colories dans de l'air qui est déjà à 20° plutôt que de récupérer des calories dans de l'air à -10°...
 
Dans ma réflexion, je ne prend pas en compte le confort et le bruit de ce type d'appareil qui les élimineraient de fait si on le prenait en compte. Je ne parle que "rendement".
 
Vous en pensez quoi ?

S'ils rejettent de l'air froid à l'extérieur, il faut un apport d'air pour compenser cette dette d'air.
Et ça se fait via de l'air extérieur qu'il va falloir chauffer lui aussi et qui en plus va faire courant d'air

 
Comment tu sais qu'elles se sont enclenchées ?
 
Edit : et peux tu stp préciser pour tes 74kWh quel est le dimensionnement de ta PAC, pour quelle surface habitable chauffée, et si ECS ou pas ?  

J'y avais pensé et cela fait partie des choses qui sont reprochées à ce type de machines.
Si l'air manquant vient directement de l'extérieur parce que la maison est une passoire, c'est pas bon. Par contre, si l'air est apporté par une VMC double flux et qu'il est réchauffé par son échangeur ça peut le faire.
Il y a aussi l’éventualité de permettre l'apport d'air par une aération sur un garage par exemple qui généralement avoisine les 10° ce qui serait mieux que de l'air extérieur...

 
Le principe de la VMC double flux c'est d'avoir une maison étanche et donc pas d'air extérieur qui viendrait compenser une perte de pression d'air.
 
On en revient aux vieux systèmes, un puits canadien, fiable et ça fonctionne été comme hiver
Après si c'est réellement un problème avec une PAC, c'est que c'est dans un endroit froid et du coup le choix de ce mode de chauffage n'est pas pertinent.
Pour des cas à la marge (ça fini demain), c'est pas très grave

je le sais par 2 moyens j'entends le contacteur s'enclencher et j'ai un témoin sur ma régulation.
Pac 9kw air/eau pour 129m2 tout pc/eau construction 2006/2007 dans le nord 10km de la mer.
Pas ecs ,pac tout ou rien

 
Je suis d'accord avec toi, une clim mobile réversible ne sera jamais mieux qu'une vraie PAC Split. Mais je me demandais juste si dans certains cas de froid extrème le COP n'était pas kif kif voire en faveur de la clim mobile...

Tiens petite question : comment je fais pour couper le chauffage d'une PAC Daikin qui est programmé?
J'ai programmé les deux PAC du salon & salle à manger/cuisine suivant un schéma d'horaire correspondant à des températures.
 
Si j'éteins la PAC au bouton de la télécommande, la PAC ne se rallumera qu'au bouton? Ou elle se rallumera lors du prochain cycle de programmation?

 
Et l'air froid rejeté à l'extérieur par le climatiseur, il est remplacé par quoi à ton avis ?    
 
De l'air à -10°C qui rentre par n'importe quelle fuite dans ton logement.  
 
EDIT : han...    

 
Merci pour l'info.
Sur l'Ecodan apparemment la seule façon de savoir si la résistance s'enclenche c'est de voir apparaître un symbole en forme d'éclair sur l'écran de contrôle.
Mais c'est uniquement quand la résistance est sollicitée.

oui c'est ça! sur melcloud aussi apparement

envisager un système type four solaire pour réchauffer une pièce mécanique genre échangeur qui réchauffera l'air alimentant les échangeurs de la PAC (cas d'échangeurs installés pleins sud), c'est débile d'après vous?
J'ai pas les ordres de grandeur de ce qu'on peut récupérer avec 1 ou 2 m² de matière noire en plein soleil, placé en amont de l'échangeur de la PAC
 
Ces derniers jours on a eu grand soleil et un froid remarquable pour la région, les capots de voiture noire, ou les ardoises, était bien réchauffés

L'idée est forcément bonne et sera forcément profitable à la PAC mais à l'inverse ce sera pénalisant en plein été quand on souhaitera du froid...

61 kw aujourd'hui... vivement les beaux jours

Je ne suis qu'a 46 dont 33 de chauffage

 
Joli  
 
Perso 2 jours d'affilée à 64kWh, COP de 2.2 et 2.3 respectivement. Températures comprises entre -4°C et 2°C sur les dernières 48h.
 
Effectivement vivement que cela remonte. Ne serait ce pour que je puisse checker le rendement nominal de la PAC à des plages de températures plus habituelles.

Oui enfin la journée est pas finie
Pour le chauffage cette semaine :
Lundi : 66Kwh (-3.3°C de moyenne)
Mardi : 56Kwh (-4.4°C de moyenne mais j'ai triché on était pas là l'après-midi)
Mercredi : 72Kwh (-5.1°C de moyenne)

C'est l'avantage d'une air/air c'est réactif.
Moi sur un pc eau je ne régule jamais.

 
 
J'habite un F2 en dernier étage (42M2, immeuble de 2008 bien isolé), et je souhaiterai faire installer une clim en prévision de cet été. L'unité extérieure sera posée sur le toit plat de mon immeuble (sera présenté en AG sous peu).
Je suis en région parisienne (95) et j'ai commencé à faire des devis :
le 1er : 5800€ pour une bi-split    
le 2nd : 4600€ négociable a 4200€ (tva 10%)  
 
Le premier avec Daikin FTXS20K/FTXS35K/2MXS50H
Le second avec Mitsubishi MXZ-2D42VA/MSZ-SF15VA/MSZ-SF35VE
 
Je suis en train de faire une 3éme demande auprès de maison-energy.com car leurs prix ont l'air beaucoup plus intéressant : environ 3000€ pose comprise, mais j'attends confirmation du devis+visite d'un artisan pour être sûr    
 
Sinon avez vous des bons plan ici sur la région parisienne pour ce type de projet ?
 
 
 
 
 

Moi perso je te déconseillerai Mitsubishi qui fait l'objet d'un SAV détestable pour ma part.

 
Je te donne le prix d'achat que j'ai chez mitsu :
 
MXZ-2D42VA : 623€
MSZ-SF15VA : 179€
MSZ-SF35VE : 230€

Tu peux développer stp parce que j’ai 2 Mitsu à la maison  

 
Tu parles hors taxe et hors livraison ?

Oui HT, mais livraison comprise.

Tu as de très bon prix.
 
@CyberP@cal
L'install est complexe chez toi? Beaucoup à percer? Pas mal de longueur de tuyaux ?