Reprise du message précédent :

Si tu peux pas prendre du MSZ-FH alors prends la EF35VE3. C'est le meilleur compromis.

Après, si tu n'est pas figé sur Mitsu, tu peux prendre la E12 QKE de chez panasonic. Ces caracs sont les suivantes >>

Largeur unité intérieur :  870 mm donc c'est bon

Puissance frigorifique Nominale (Kw)  3.50
EER Nominale (Mini-Maxi)   4.07
Puissance calorifique Nominale (Kw)  4.00
COP Nominale (Mini-Maxi)   4.21
Puissance calorifique à -7°C Nominale (Kw)  3.46

Niveau de pression sonore U. Int. froid fort/faible/s.faible (dBA)  42/28/20
Niveau de pression sonore U. Int. chaud fort/faible/s.faible (dBA)  42/33/20
Dimensions U.Int. L x H x P  870x290x214

Prix sur domotelec : 969 €

Il faudrait essayer de te rapprocher de la puissance des radiateurs, mais en prenant la puissance à -7° comme indicateur.

Par exemple, si t'en trouves une qui sort 6KW à +7° et 4.8 KW à -7° alors c'est bon. Mais une qui sort que 3.5 KW à -7° = pas bon. Enfin, disons que ça va marcher mais tu vas rallumer le bois à chaque fois que ça va descendre un peu fort.

Et la puissance tient déjà compte du COP. Par exemple, ma PAC sort 4 KW en consommant 850 W, soit un COP de 4.7

J'avais celle-là en tête effectivement
Je prefèrerai rester chez Mitsu car j'en ai déjà une, l'interface MELCloud (pilotage en wifi) est pas mal du tout surtout que je l'ai intégré dans Domoticz avec un script en perl du coup je contrôle ma pac + mes chauffages via la même interface

Sinon tu fais comme moi, tu prends une MSZ-FH35VE, c'est une Hyper-Heating donc le rendement ne chute pas avant -15°C, elle crache 4kW et tu laisses tes radiateurs les plus éloignés de l'UI allumés pour faire l'appoint (600€ moins chère que la 50VE qui sort 6kW et le COP est plus élevé sur la 35 que la 50)
 

Ce soir j'ai un devis/installateur.
Il me donnera la puissance à acheter.  
Après j'irai voir Domotelec.
 
Y'à quoi comme caractéristique à comparer entre les PAC ?
Mon climat : Lille...
 
Et les marques fiables et performantes ?
 
J'ai lu que certaines PAC fournissaient moins de puissance à chaque fois que la température descend, c'est le cas pour toutes ?
 
Dans le sud on voit des PAC absolument partout et de toutes les marques mais je ne sais pas si toutes se valent.

Moi je dirai MITSUBISHI Electric et DAIKIN.
Par défaut la puissance de chauffage d'une PAC est donnée à +7°C, en dessous le rendement chute sauf chez Mitsu avec la technologie Hyper-Heating.

Ce qui est important c'est la puissance de chauffage à +7°C/-15°C et le COP

Ton climat Lille ? Je suis en Picardie c'est pas mieux

D'après ce que tu dis, une PAC Hyper Heating offre un rendement exactement identique à +7 et à -15 ? Ou juste une puissance de chauffe identique (et donc il chauffe une résistance électrique quand l'UE ne peut plus fournir assez d'énergie) ?

C'est une garantie de fonctionnement à -15 avec un cop proche de 1 mais bon.

Une puissance de chauffe stable jusqu'à -15 par contre le COP s'écroule ça s'est évident mais sur les autres aussi il s'écroule  

Et Mitsubishi publie les courbes de COP en fonction de la température ? Et c'est pour quelle humidité ? Par ce que j'imagine que plus l'humidité extérieure est forte, plus le rendement baisse
 
J'arrive jamais à connaitre la vérité avec les PAC air/air. Les installateurs te la vendent avec des paillettes dans les yeux, sur internet la plupart des sites disent qu'à moins d'habiter le sud ça ne vaut rien
 
Dur dur de savoir! Je verrai ce que me dira le type de ce soir

J'habite aussi en picardie, y a pas de souci. A part pour les grands froids où il faut garder un appoint au cas où, sinon ça fonctionne bien.
 
En revanche, le rendement chute avec 2 facteurs, la baisse de température et l'augmentation de l'humidité. Quand les 2 sont combinés ça peut faire très mal. Mais ça reste exceptionnel donc pas d'inquiétude.
 
Les mitsubishi hyperheating ou zubadan sont très bien, leur puissance ne baisse pas ou très peu (par contre le COP si, c'est inévitable). Chaque constructeur à une gamme à peu près similaire. Chez panasonic c'est la gamme Nordic par exemple.
 
Tu as donc, soit la possibilité de prendre une PAC dont la puissance est constante (une PAC qui sort 5 KW par tout temps). Où une PAC + grosse dont la puissance residuelle à -7° est proche de ce que tu cherche (typiquement du 6.5 KW/5KW)
En terme de prix, ça doit se valoir je pense.
 

Non le COP donné dans sa version la plus favorable bien sur.
Par contre tu as des données de tests sur le site Eurovent (http://www.eurovent-certification.com/)
 
Par exemple pour la MSZ-FH35VE la COP @+7 est de 5 alors que @-15 est tombe à 2.6 ce qui est franchement pas mal du tout !
-> http://www.eurovent-certification. [...] 2F+S+%2F+R
 
D'après ce que j'ai lu l'humidité n'a que peu d'influence sur le COP.
 
J'espère que ton RDV de ce soir ne se passera pas comme le mien :
 

 
Pour ma part j'ai vu que ça fonctionnait bien et que les économies étaient réelles c'est tout ce qui compte

Yep un cop c'est toujours à 7 degrés.

Bha mon premier rendez vous était pas mal.
Le mec s'y connait bien car dans sa boite il dimenssionnne et pose des PAC pour les sociétés (Carrefour, BNP, ...)

Il m'a conseillé d'espérer un COP à 2 au pire et que plus ce serait du bonus, du coup j'ai été un peu refroidi
Il me disait aussi de compter sur une durée de vie sans gros soucis de 10 ans "mais qui peut aller à 20 ans avec du bol"

Il m'a fait un devis à 4500 € pour une UE 7kW et une UI ............................

Dernière question : ce qui compte c'est le COP ou le SEER ?

C'est le COP ou SCOP (SEER = froid)
 

On voit souvent une valeur SCOP supérieure à la COP
 
vanquish : COP de 2 ca me parait raisonnable puisque ça ferait déjà une facture de chauffage divisée par 2
 
Daikin a rien d'équivalent au hyper heating ? Car apparemment une mitsu HH c'est équivalent à du Daikin en terme de prix

Le SEER c'est pour le froid. Le COP et SCOP pour le le chaud.

La différence entre COP et SCOP c'est que COP est une mesure à un instant donné (à -7° / à +7°, etc...). Ce n'est pas réprésentatif du bilan globale d'une PAC. Les constructeurs ayant tendance a optimisé leur modèle pour +7 et -7 car ils savent qu'ils vont être mesuré là dessus. Un peu comme les constructeurs auto qui optimise à mort la conso de leur bagnole pour le cylcle d'homologation NEDC. Le SCOP est un coefficient qui tient compte de la saison entière avec un panel de température (+10, +7, +5, 0, -2, -5, -7, -10, etc...) et d'humidité (50,60,70,80,90,100) de sorte d'avoir un aperçu du vrai rendement sur une saison entière. Plus le SCOP est elevé, meilleur c'est.
Mais là encore, il y a des manières d'optimiser le SCOP donc c'est pas parfait. D'une manière generale, le rendement donc le SCOP, est meilleur quand la différence de température est la moins élevée. Un peu comme des radiateurs basse température (35°) offre un meilleur rendement à la chaudière que si elle devait rechauffer la flotte à 70° au lieu de 35. Pour une PAC c'est pareil. Si tu réclames 18°, le rendement de la PAC est meilleurs que si tu réclames 22°

D'une manière generale, si on veut faire au mieux pour la conso, il faut adapter en fonction de la température extérieure. Par exemple, si on demande 20° par 5° dehors, il vaut mieux descendre à 19° par 0° dehors, et 17/18° par -5°. Cette façon de faire compense enormement la baisse de COP. (alors que les gens ont tendance à faire l'inverse, chauffer plus quand il fait froid, donc c'est une habitude à prendre). Après, tu peux aussi t'en foutre complétement et te dire que tu as toujours un COP de 2.5 par rapport à tes radiateurs dans la même situation même en chauffant comme un goret, c'est valable aussi  

EDIT : Et sinon, 4500 € c'est beaucoup trop cher. Il te fait un x2 par rapport à ce que tu peux trouver sur le net. Par exemple, dans la gamme que j'ai chez Pana, tu as du 8.6 KW (+7) / 6.1 KW (-7) pour 1950 € donc environ 2800 € avec la pose.

 
Là par contre, je serais pas aussi optimiste. Plus le taux d'humidité est elevé, plus l'évaporateur va accumuler de givre. Et plus ça givre, plus il faut dégivrer. Le dégivrage consomme de l’énergie sans en apporter à l'intérieur de l'habitation. Par conséquent, ça impacte le COP obligatoirement. En revanche, si c'est humide et qu'il fait 5-10° ça ne change rien au COP, on est d'accord, puisqu'aucun givre ne va se former. Le problème apparait que si il y a de l'humidité ET que la température est proche voir en dessous de 0°

Je sais plus qui demandais (je retrouve plus le msg) mais ouais les consoles DAIKIN radiatantes 19db sont ultra silencieuse. Perso etant  dans le métier chauffage/Clim si je devais faire une installation pour moi je n'aurai pas installé de pac air/air mais ce matériel m'a fait changer d'avis.  
En mode froid tu utilises forcément les ventilateurs mais c'est beaucoup moins gênant.

C'était moi mais quand tu dis console c'est valable pour les UI murales aussi ?

Je pense qu'il parle des nexura Daikin.
Ca coute un bras et ça prend de la place par contre.

Tiens, cela fait juste 10 ans que nous avons la PAC en service (Hitachi UE 5 sorties, une console et 4 trucs en hauteur), la conso totale depuis 2007 est de 20 175 KWh en HP et de 7547 KWh en HC.

J'ai fait passer deux autres installateurs :
- Le 1er, Daikin. Pour lui, tout le marché c'est nul sauf Daikin.
Il a regardé un peu l'isolation de la maison et "va étudier pour voir la puissance recommandée" mais il a un peu donné l'impression de faire ça au doigt mouillé. Il avait l'air de s'y connaitre en PAC. Ils sont agréé Daikin. Il propose qu'on aille voir un ou plusieurs particuliers qu'ils ont installé pour se faire une idée. Il me dit que pour mon salon de 36 m2 + cuisine de 15 m2 il faut 3 UI oO
Je pensais à une seule moi.
Il me dit que le SCOP sera supérieur à 3 "c'est certain ce sont les meilleures machines du marché". Il peut installer une UI au pied de l'escalier pour envoyer la chaleur dans le couloir, escalier et les chambres. Il me dit que le froid "ça monte aussi"
Par contre pour la chauffe pour lui c'est un peu à voir comme un chauffage d'appoint et pas vraiment un vrai moyen de chauffer
J'attends le devis mais il semblait déjà parler de + de 5k pour le salon  
Il m'a aussi proposé le nexura mais "très cher" et carrément une install PAC Air/eau + création de circuit de chauffage central "dans les 15k". J'avais juste appelé pour un monosplit

- Le 2nd : il n'a ni regardé les murs, ni les fenêtres ni demandé de quand était la maison. Il regarde la pièce, mouarf, là il faut 7 kW  (pour 36 m2 voire 50 m2).
Je lui demande comment il s'y prend pour estimer, s'il veut pas que je lui détaille l'isolation "nan mais m'sieur c'est mon métier quand même, vous avez une isolation stan - dard.
- Ah et c'est quoi standard ?
"Bha le classique quoi"
OK ...
Il me dit qu'un seul split sera suffisant. Puis j'insiste sur le fait que 7 kW ça me parait énorme. Il change pas d'avis.
On visite l'étage il me dit qu'il faut mettre un bloc en haut pour souffler dans le couloir. Je lui parle du split en bas de l'escalier, il est très sceptique puis "oui mais bon là ça va vraiment être compliqué à installer quoi" "bha faut voir je vais le chiffrer"
On revient dans le salon, je dis une dernière fois que je voudrais savoir comme il dimensionne les 7 kW pour mon salon puis il lâche "ouais en fait 3.5 kW ce sera bien"  
Et après il me vante Mitsubishi et son Hyper Heating (plaquette de 2011 ahaha) qui "a un COP absolument constant de -15 à +45° de 4.2"
Je lui dit que c'est pas possible
Il me sort les courbes de puissance de chauffe fournie, je lui dit que ça veut pas du tout dire que le COP est stable, il me dit que si "monsieur je connais mes produits je vous dit que c'est le top du top, le COP est de 4.2 à -15"
Ensuite il me dit que la facture de chauffage sera divisée par 4

Je lui demande s'il a des machines R32 "heu on a du R410 c'est la dernière génération"

Je crois que le second on va pas trop l'écouter

Mouai c'est quand même pas rassurant tout ça
3 IU pour le bas ? 2 pourquoi pas afin de bien répartir la chaleur mais 3...
Voilà pourquoi perso je me suis documenté a fond pendant 1 mois sur les technologie, sur comment faire un bilan thermique (a peu près) et j'ai été aidé par un mec qui bosse dans mon groupe qui est thermicien
Au final je suis bien content de mon install de 4kW peu chère et j'ai les chiffres pour prouver que ça fonctionne
J'ai appelé le mec qui a fait l'install ce matin, il va passer pour me donner son avis technique sur l'UI que je veux mettre dans l'escalier, wait & see

Ah bha tu nous dira !
Moi les deux à qui j'ai demandé étaient semi sceptiques. Ca faisait un peu solution du pauvre.
 
Ton thermicien il serait pas proche de mon coin par hasard histoire de donner un coup de main ^^

Le mec est passé tout à l'heure, pas d'objections particulières si ce n'est qu'il aurait mis plutôt l'UI dans le couloir du haut.
Je lui ai dit que ça complexifiait l'installation et que je voulais un truc simple (comme pour la première) et que mettre l'UI dans la montée d’escaliers c'était aussi pour minimiser les nuisances sonores.
J'en ai profité pour lui dire que mon installation fonctionnait très bien (20.5°C à l'intérieur cet après-midi par -3°C dehors), il a constaté qu'effectivement mon calcul n'était pas complètement faux (il était sceptique lors de l'installation, il était persuadé qu'en dessous de 2-3°C j'aurai du mal à chauffer )
Bref ! Il a pris les mesures, pas de soucis pour lui concernant l'installation, il me fait un devis et va même voir s'il peut me fournir la clim Mitsubishi MSZ-EF35VE au même tarif que Domotelec.
J'attends maintenant son devis, par contre niveau installation il m'a dit pas avant fin février il est surbooké

 
Sûrement qu'il peut l'avoir à ce prix, mais il va te sur l'installation    
 
Moi c'était comme ça. Soit le prix de la pompe était exorbitant et l'installation normale. Soit le prix de la pompe était normal et l'installation exorbitant. Dans tout les cas, on arrivait à x2 ou x3 par rapport à domotelec/climshop  

Ouais mais domotelec si tu choisis pas la bonne puissance de PAC tu es niqué  
En cas de sav ça marche comment ?
Et en cas de souci à l'installation ?

1. Il suffit de savoir ce qu'on achète. Pour ceux qui sont en electrique, c'est pas bien compliqué. Ils additionnent les valeurs de leur convecteurs, ils prennent la PAC juste au dessus de cette valeur et basta.

2. La garantie constructeur s'applique. Generalement c'est 2 ans pièces, 5 ans compresseur, main d’œuvre inclus.

3. En cas de souci, l'installation est garantie de la même façon. D'ailleurs, c'est un artisan du coin qui vient. Un coup de fil à domotelec, et le mec vient (peut être même plus vite que ses propres clients si il ne veut pas perdre le contrat avec domotelec)

Et même si il y avait un souci de SAV, en ayant payé la PAC 3x moins cher, ça laisserait de la marge pour en acheter une 2eme toute neuve et tu serais encore gagnant  

Ouais ok
Mais j'ai vachement de mal à me dire que je vais acheter la PAC et que seulement après un mec va venir voir comment l'installer, c'est un peu faire les choses à l'envers
 
Vous avez procédé comment vous exactement ? Y'a vraiment eu aucun souci ni dépassement de forfait de pose ?
Vos installations c'est quoi, un monosplit et c'est tout ?
 
Genre si Le bloc pour le raccorder au compteur faut traverser toute la façade c'est inclu ?

 
Tu te fait une montagne de l'installation, alors qu'en fait, c'est que dalle.    
 
Tout ce qui est inclus est détaillé sur la page du site
 
https://www.domotelec.fr/climatisat [...] php?Id=524
 
Dans le forfait d'installation, c'est marqué 10m de câble jusqu'au compteur mais si c'est 11 ou 12m, tu crois vraiment que le mec va compter. Moi il a mis 15m et n'a rien facturé en plus. Il a crapahuté dans le vide sanitaire pour tirer le câble d'alim de la terasse jusqu'au tableau, et il m'a rien demandé de plus.
 
Pour un monosplit, c'est ce qu'il y a de plus simple. En dos à dos, c'est encore plus simple.  
 
Après, étant donné que le tarif est bas, c'est aussi à toi de calculer un peu la puissance et l'endroit où tu vas la mettre. On a rien sans rien. Mais bon, moi perso, je paye pas 3x le prix, juste pour avoir un péquin qui vient faire une estimation au doigt mouillé et mesuré un longueur de câble.
 
D'ailleurs, si tu veux faire une estimation domotelec peut te faire ça aussi et gratos. Tu rentres tes paramètres, et ils te font un devis aux petits oignons
 
https://www.domotelec.fr/climatisat [...] sation.php

Il ne faut surtout pas calculer comme ça. Les radiateurs électriques sont déjà arrondis à la puissance supérieure donc si tu fais pareil avec ta PAC, tu vas prendre de la marge sur la marge.

Si tu veux faire ça rapidement, faut plutôt partir sur un ratio de ce genre là :
(pour une hauteur de 2,5 m)
Logement construit avant 1975, sans isolation : entre 100 et 250 W/m2 -> trop de variation donc en gros, ça veut dire étude thermique
Logement construit dans les années 80 : entre 70 et 100 W/m2.
Logement RT 2005 : entre 40 et 80 W/m2.
Logement BBC ou RT 2012 : entre 15 et 30 W/m2.
Logement passif : inférieur à 10 W/m2.

Merci pour les infos  
Quel est le risque de sur dimensionner une PAC ?
Si j'ai 4,5 kW de radiateurs, faut prendre une PAC de puissance nominale 4,5 kW ou de puissance maximale 4,5 kW (donc une 2.5/3)?

Si on surdimensionne trop la PAC risque de s’arrêter plus souvent, par contre maintenant avec le système Inverter je ne pense pas que ce soit encore valable.
Cela dit plus ta puissance NOMINALE est proche de la réalité, meilleur sera le rendement donc plus d'économies.
 
Dans ton cas apparemment il faut prendre une puissance nominale de 4kW en hyper-heating afin de ne pas perdre de la puissance de chauffage en dessous de 7°C (la FH35VE semble tout indiquée )
-> Puissance nominale : 4kW
-> Puissance à -15°C : 4kW
-> Puissance mini/maxi : 1.0/6.6
 
Ou sinon tu prends la FH50VE mais elle fait 6kW  
 
Tu as un plan de ta maison et où tu souhaiterai mettre l'UI ?

Non c'est l'artisan qui a installé ma première clim commandée chez Domotelec, il connait les tarifs.
Par contre le forfait installation de Domotelec est un forfait de base, si tu a une installation compliquée et que tu veux mettre des goulottes c'est plus cher

Non c'est pas bizarre puisque c'est Domotelec qui te mets en relation avec un artisan partenaire de ton coin si tu n'as pas d'installateur.
Pour ma part l'artisan m'a contacté pour prendre RDV afin de voir le chantier, puis il m'a fait un devis ajusté (goulotte, difficulté d'accès au compteur...) et voilà !

 
Il n'est jamais trop prudent de prendre un peu plus de marge avec une PAC, crois moi.
 
Les puissances des convecteurs sont des puissances réelles (un 2 KW sort bien 2 KW) alors que pour les PAC, quand le constructeur t'annonce 5 KW maxi c'est à +7° avec 50 % d'humidité. Dès que tu es à 0° avec 80 % d'humidité, c'est déjà plus que 4 KW maxi, etc...  Les puissances sont annoncées pour des conditions hyper favorables, réalisées en labo. Dans la vraie vie, mieux vaut prévoir une petite marge.
 
La seule exception, c'est si la PAC juste au dessus est beaucoup plus cher. Par exemple, il y a toujours peu d'écart entre des modèles 3 et 4 KW, en revanche, pour les modèles 5 KW, on saute une tranche tarifaire. Dans ce cas là, pour faire un investissement juste, il est évident que si on tombe sur 4 KW tout pile, on prend 4 KW, pas 5 KW, sinon ça revient beaucoup plus cher.
 
Et dernière chose, comme le dit actarus, les modèles inverter ne pose aucun problème à être legerement surdimensionné. Une PAC 4 KW ne sort pas 4 KW en permanence. C'est la puissance maxi. La mienne par exemple, sa puissance mini est de 800 W (compresseur qui tourne au régime le plus faible). 800W pour chauffer 50 m², même avec 10° dehors, c'est pas surdimensionné, faut pas exagérer. Les inverter sont très adaptables, aucun souci là dessus.

La PAC 3,5 kW de Mitsubishi fait 1.8/6.6 kW (min / max).
Je pense partir sur une Hyper Heating si je franchis le pas de la PAC car c'est de la bonne cam et même si le rendement doit pas être foufou, avoir une garantie de capacité de chauffe à -15 c'est rassurant.
 
En partant sur 100 w / m2 ça me fait une 5 kW pour mon salon cuisine...
 
Reste que moi, je consomme plus d'élec la nuit dans les chambres que le soir / journée dans le salon !!!

la MSZFH35VE fait 4kW en chaud pas 3,5 (1.0 min / 6.6 max)
Ça devrait effectivement suffire dans ton cas, c'est une très bonne PAC et celle avec le meilleur rendement
Perso je suis déçu de ne pas pouvoir en mettre une 2ème dans ma montée d'escalier... (pas assez de largeur disponible)

Met la dans le couloir en face de la rampe !

L'artisan a regardé pour la poser à cet endroit mais :
- Installation beaucoup plus compliquée (bon ça je m'en fou un peu mais le jour ou il faudra la dégager je serai bien content de n'avoir qu'un trou à reboucher et une goulotte à enlever dans la maison, le reste passe dans le garage donc RAF )
- Beaucoup de goulottes qui passent à l'intérieur = moche
- Nuisances sonores plus importantes dans les chambres et j'ai déjà une femme qui a du mal à dormir, si je lui mets un truc qui souffle sur le palier je sens qu'elle va l’éteindre souvent

C'est pas très grave, je vais mettre la MSZ-EF35VE elle est très bien aussi (mais pas hyper-heating)

Puissance nominale : 4.0kW (1.8 min / 5.5 max)
Puissance chaud à -7°C : 2.7kW
Puissance absorbée totale nominale : 0.955kW
SCOP/Classe énergétique saisonnière : 4.60