Reprise du message précédent :

 
Mur environ de mémoire 5/6cm de polystyrène et 3/4cm de laine de roche.
30cm c'est bien les plafonds.

 
 
Pour faire la bonne charge on récupère avec la station le fluide de l'installation on le pèse puis on fait le complément , c'est la seule et unique façon de faire une charge de gaz sur une installation avec un compresseur inverter
la cheminée c'est un foyer fermé ou ouvert ?

 
 
 
 
 
il faudra insister avec l'eau pour enlever complètement cette glace ,si elle remonte un peu dans la batterie celà peu diminuer les performances des unités intérieures

Pour info sur les UE MXZ80 et 100, il existe un switch qui permet de donner une température de fin de dégivrage de 5°C au lieu de 10°C et un temps minimum entre chaque dégivrage de 40mn au lieu de  31mn., peut être que pour les autres types 52,54 et 71 existe-il le même paramètre, voir avec ton installateur..
Pour ma part je n'ai rien touché encore...

Bonsoir Mathieu,
Toujours à propos de dégivrage:
As tu un ordre d'idée de la puissance d'un cordon chauffant,  faut-il le laisser tout le temps branché ou peut-on le connecter à une prise programmatrice pour le faire chauffer par période ?
Merci de ton éclairage.

Bonsoir, -11 la nuit dernière et pas de problèmes de chauffe, 53 Kwh HP pour la journée d'hier, 34 Kwh HC et 62 Kwh HP aujourd'hui tout compris avec femme et enfant à la maison (tout électrique)

 
 
 
c'est de mettre un cordon auto-régulant d'une puissance d'environ 60 Watts au ml , le tout commandé par un thermostat extérieur réglé à un enclenchement de 0°c

Merci !

 
 
J'ai un mono split Hitachi RAS35-YH5. Je pensais qu'il se coupait de lui même à - 15°C. Ceci avant d'avoir lu dans le mode d'emploi today qu'il faut le coupé, car risque de dommage et après avoir remarqué hier qu'il tournait encore à - 20 °C et chauffait un peu.
Je préféré ne pas le couper, tant que le compresseur tourne, il est chaud, l'huile est chaude, ...  
Apparemment il s'en porte très bien, mais c'est à refaire ?
Le re démarrer à -10°C au matin avec de l'huile froide ne doit pas être très bon.
 
Merci pour vos avis    

 
Elle fait 14kwh à +7°C dehors... et combien à -7 ?
 
Pour te donner une idée, la mienne fait 16kwh à +7°C pour 200 m2, mais seulement 9kwh à -15°C (ce qui a été le cas cette nuit chez moi)
 
Donc c'est un truc génial avec les PACs, plus il fait froid, moins elle sont capables de fournir du chaud (en puissance, même sans parler de COP) alors qu'on a d'autant plus bsoin de monter le chauffage
 
Mais bon je peux pas me plaindre, ma maison reste à 21°C rockstable.

Ben si faut parler du COP car il évolue avec la Tp° extérieure et que la puissance restituée est fonction du COP à un instant T. Sinon ce que tu appelles un "truc génial" est le fonctionnement logique d'une PAC aérothermique. Normalement connu de tous ceux qui font installer ce genre de chauffage ... mais on me dit dans l'oreillette que beaucoup de personnes achètent un système de chauffage pour leur maison sans se poser de questions sur son fonctionnement ... alors qu'ils vont passer des heures et des heures à trouver des infos sur leur future TV-écran-plat-hd-qui-tue-2-pouces-de-plus-que-celle-du-beau-frere-surtout, va comprendre Charles . C'est pour ça que j'ai gardé deux convecteurs rayonnants sous les fenêtres des deux plus grandes pièces, ils sont juste réglés pour démarrer si la Tp° baisse un peu trop suite au dégivrage par "grand froid" (à partir de -5° soit seulement qques jours par an).

Tu as fait le premier pas... Appelle le support Hitachi et demande leur ce qui se passe habituellement lorsqu'on va au delà des -15°C, peut-être que de leur côté ils ont des infos plus précises.
Hitachi étant une grande marque qui de plus entre autre est un fabricant de composants électroniques de puissance,  j'ai du mal à croire qu'ils n'ont pas dotés leur PAC de composants éprouvés  et conformes aux normes militaires..
 
Pour le démarrage à froid,  j'ai lu que  certains constructeurs (Mitsu sur les MXZ80 et 100, en tout cas)  possède un préchauffage de 50W activable par switch, je pense que Hitachi a du prévoir un truc équivalent
 

 
 
 
Ne pas s'inquieter si le groupe ne fonctionne pas toute la nuit même à des températures trés basses, il y a une résistance de carter qui chauffe l'huile pendant l'arrêt du compresseur , celà évite surout des coups de liquide au démarrage de celui-ci ( le fluide frigorigène transfert toujours dans la partie la plus froide et aux températures extérieures actuelles il est en phase liquide , je vous dis pas les dégats au démarrage un liquide ne se compresse pas , dans le carter nous sommes en phases gazeuzes )
 
Surtout ne pas mettre d'horloge de programmation coupant directement l'alimentation électrique    
 
Le groupe peu trés bien fonctionner en dessous de -15°c , ce qui peut arriver qui n'est pas grave c'est qu'il coupe en sécurité basse-pression

 
  A bon le jour ou le technicien est venu me vérifier le gaz il a juste brancher c est mano et ca bombonne de gaz ,il a mis les split a 30 degres a attendu que la pression monte il a dit 32 bar y en a de trop donc il a vidé un peut de gaz  

Bonjour a tous et meilleurs vœux a tous    
 
une info conso    
 
17 kWh sur 24h pour un groupe 4mxs68f avec 3 ftxs20g et 1 ftxs35g pour une maison de 90m2 de 1989 (isolation moyenne) au nord d'Aix en Provence avec hier 35 cm de neige et des températures comprise entre 0/1 (journée)  et -1/-3 °c (soirée/nuit)
superficie (h = 2.5 m)
SAM/Salon/cuisine US + ouverture couloir vers SdB/WC/ CH 45 m2 consigne 21°C / réel 20.7/20.8 °C ventilation sur 3 en journée et 2 la nuit  
Ch1 / CH2 /Ch3 (10.5/11.5/10m2) consigne 16°C /réel 19.5/20°c ventilation vitesse 1.
 Voila    
 
 
Pour johann76 : lors de notre install le technicien nous a dit qu'en chauffage la pression doit être comprise entre 30 et 35 bars  

 
 
 
Voilà un cas d'incompétence professionnelle , comme quoi certain font n'importe quoi , ce sont des apprentis sorciers et appris on dit que la pompe à chaleur c'est de la M....  

Les registres motorisés sont à quelle distance des bouches de soufflage ?

 
 
Celà vieux rien dire pour un frigoriste que la pression doit être entre 30 et 35 bars , la raison est simple tant qu'il y a du fluide (état liquide ) et a température constante la pression ne bouge pas , alors si il reste 1kg de fluide dans l'installation au lieu des 2kg pour un bon fonctionnement cette pression sera peut-être entre 30 et 35 bars et pourtant nous n'avons pas la bonne charge .
Ce n'est quand même pas une pression de pneu que nous avons  

 
Merci pour l'info  
comment sait on ou peut on savoir si la "charge" est correcte alors ?
   

 
a d accord   je suis pas pret d avoir du chauffage alors   pour les fluides j ais 10 m et 8 coude a pratiquement 45 ° sur un ftx 50 , 6 m et 5 coude sur un ftx 20 ,  5 m et 4 coude sur un split ftx20 sur groupe 5mxs90 et il y a encore un ftxs50 a venir pour une véranda de 40 m2

 
 
 
 
 
Pas de problèmes les coudes apportent quelques pertes de charge , mais rien de grave  

 
 
 
C'est uniquement en pesant le fluide , c'est pour celà qu'il est trés important à la mise en service d'avoir une installation parfaitement étanche et de faire le complément de fluide tel que chaques constructeurs le mentionne  
 
Sur des compresseurs inverter comme ils sont toujours entrain de varier les volumes balayés , les pressions changent toujours , sur des compresseurs tout ou rien c'est trés facile de faire un complément de charge , puisqu'il n'y a presque pas de variation de pression

drapal

Je me souviens que lors de mon install, une pompe pour faire le vide a été branchée avant de mettre le gaz et ça a duré longtemps (1/2 journée je crois).....

 
une demi journée c est beaucoup non ? moi ca a du mettre 1 h a peine  

 
La cheminée c'est un foyer fermé avec recuperateur de chaleur.

johann76 : pas mieux   chez moi aussi lors de l'install   1h au grand max

Pareil chez moi. je ne sais pas le temps exact mais ça a duré pas mal de temps.

Comme il fait froid, on se pose la question sur le rendement à basse température:
 
En recherchant un peu, et regardant les graphes de rendement de Mitsubishi (MXZ52,54 , 71, 80 et 100) etc..,on trouve:
P est la puissance fournie à 7°C par la PAC
 
15°C       ------>   P x( 1,18 à 1,27)
10°C       ------>   P x( 1,05 à 1,15)
7°C       ------>   P x (0,95 à 26°C; 1 à 20 °C; 1,05 à 26°C)
5°C       ------>   P x (0,92;0,97 ;1,03)
0°C       ------>   P x (0,80;0,85;0,87)
-5°C       ------>   P x (0,64;0,72;0,75)
-10°C         ------>   P x (0,54 à 26°C; 0,59 à 20°C et 0,63 à 15°C)
 
 
Ensuite si l'on compare les données d'Infovent (puissance fournie  à +7 et -7),  çà a l'air de coller.  
 
En furetant sur le Net, je suis tombé sur un fournisseur de compresseur Scroll fonctionnant en R410A . Ce ne sont pas des inverters, mais comme le rendement ne provient pas de l'alimentation du compresseur, voici ce l'on remarque comme rapport en mode refroidissement (il n'y a pas le mode chaud), donc si l'on compare le rendement avec nos PACs (mode chaud, cf ci-dessus):  
 
10°C       ------>   P x 1.2 --> presque même coef qu'en mode chaud !
5°C       ------>   P x 1 --> presque même coef qu'en mode chaud  
0°C       ------>   P x 0.83 -->  presque même coef qu'en mode chaud
-5°C       ------>   P x 0,68 --> presque même coef qu'en mode chaud !
-10°C         ------>   P x 0,56 --> presque même coef qu'en mode chaud !
 
Pour le reste, on peut pas comparer, mais ne pourrait-on pas faire l'analogie pour le mode chaud aux très basses températures ?:
 
-15°C ------>  P x 0,46  --> ne pourrait-on pas s'attendre à çà en mode chaud?
-20°C   ------>  P x 0,38  --> ne pourrait-on pas s'attendre à çà en mode chaud?
-25°C   ------>  P x 0,30  --> ne pourrait-on pas s'attendre à çà en mode chaud?
 
 
http://doc.3c-e.com/danfoss/odsg/p [...] 185204.pdf
 
Qu'en pensez-vous ?

Si tu n'y arrive pas avec ton installateur, tu peux peut-être contacter directement Daikin. Mon installateur me disait qu'il intervenait souvent pour eux dans ce genre de cas.
(C'est d'ailleurs eux qui me l'on proposé)

Hmm ... Question aux pros et autres illuminés de ce topic
J'avais l'habitude des "glouglous" d'ébullition pendant les dégivrages au niveau de certaines UI mais depuis deux jours, une de mes 35VA émet un sifflement strident pendant les premiers instants du cycle de dégivrage ... C'est déjà arrivé à d'autres ? C'est passager ou je dois m'inquiéter ?

Non pas encore  !  
En fait je n'espère pas que ce soit une panne ! Genre la vanne de l'unité concernée qui ne ferme pas complètement...

 
 
 
 
 
C'est normal il faut créer le vide et le faire longtemps même 4 heures c'est trés bien , en 1 heure pour une installation neuve c'est un peu juste , c'est juste une organisation du chantier , quand toutes les liaisons frigorifiques sont terminées la première chose à faire c'est de mettre la pompe à vide puis pendant ce temps faire l'électricité , les écoulements des condensats , les rebouchages , les découpes des capots de goulotte

 
 
 
C'est une 14kw pour maison de 180m2 avec grande mezanine
 
La maison est elle récente si oui avec la puissance installée ce sera trés trés    juste alors si c'est une réno vous avez un grand besoin d'appoint de chauffage

 
 
 
c'est certain mais le sav ne ce déplace pas pour rien , c'est l'installateur ou le client qui paie , d'où l'importance de bien choisir son installateur qui lui sera capable de dépanner l'installation sans casser les pieds a DAIKIN surtout que dans la majorité des cas c'est un problème d'installation ou de sélection de matériel

 
 
 
 
 pas de problèmes c'est surement le détendeur qui siffle compte tenu des écarts de températures au début des dégivrages

Oui la maison est recente. Avec la cheminée en apoint je suis à 22° ce soir et il fait -4.5 dehors pour -2 de moyenne toute la journée.
J(ai remarqué que de l'air froid arrive par certaines prises. Je vais calfeutrer ça des demain pour voir si ca y fait.
Cédric

mathieu3,
toi qui t'y connais bien, est-ce que si on arrête la PAC complétement pendant longtemps (disons quelques heures, voire plus), la mesure de la pression directement avec un manomètre devient significative ?

Sinon, sur mon 4A80, j'avais un sifflement fort -un peu aigu- du compresseur lors qu'il redémarrait à pleine bourre (genre, j'arrête tous les splits, j'aère, je remets tous les splits en marche en même temps), qui était plus fort que le bruit du ventilo (qui pourtant tournait vite). Normal ? Je ne l'ai plus constaté ces derniers temps mais je suis moins dehors pour observer.

 
 
 
 
non la mesure ne donnera rien uniquement la pression correspondant à la température extérieure
le sifflement est normal sur de l'inverter pas d'inquiétude , il faut essayer de l'oublier