Reprise du message précédent :

30.000 c'est exagéré

J'ai fait faire placo des murs + plafond "cathédrale" dans une barque biscornue de 20m2 (les mecs en ont vraiment chié niveau decoupe il y avait pas un seul angle droit ) + mezzanine, entourage de velux et autres détails sympa, bref pas du tout juste un plafond/droit /carré , ça m'avait coûté 10.000 sans les finitions peinture
.
(Je me souviens plus précisément mais c'était le gros morceau du chantier les mecs ont dû au moins rester 2 semaines en continu a 2, et ils chomaient pas)

Merci pour vos retours. Perso je n’y connais rien en bâtiment, et je ne mettrai pas la main à la pâte moi même.  Vu que tout est antique, il faudrait idéalement tout casser et tout refaire à neuf. Vous me conforter dans l’idée que faire par petits bouts, ce n’est pas l’idéal.  
 
Le devis fenêtre, je l’ai fait faire à la demande de ma locataire: fenêtres à croisillons en simple vitrage ( le logement a été classé F).

Pour le phonique  il vaut mieux éviter le suspendu. Ou mettre les suspentes à ressort

Si ya tout à refaire, non c'est pas exagéré et c'est même plutôt léger.  
 

Il est dans Toulouse. Si tout est refait à neuf yc kitchenette équipée et sdb avec l’isolation phonique, je signe pour les 30.000€! (J’ai eu des échos de propriétaires bailleurs qui auraient dépassé nettement ce budget).
Édit: et aussi murs extérieurs briques non isolés

L'immeuble va pas s'écrouler ?

 
J’espère bien que non!  Mais il y a selon moi un gros problème de remontées capillaires au rdc ( cave à priori condamnée sans aération et bétonnage bas des murs, qui s’effrite bien entendu).

 
28m² pour 5 pièce, cela signifie que tes pièces ne doivent pas être très large.
 
Du coup, je partirais sur un plafond autoportant largement dimensionné fixé aux murs/cloisons avec un bon remplissage d'isolant pour couper le son.
 
Si tu as 3m de HSP, tu peux sans soucis caller 30cm d'isolant => tu peux être certain qu'il y aura moins de bruit après
 
Tu peux imaginer couper le haut des cloisons avec un trait de meuleuse pour limiter la transmission solidienne si la structure du bâtiment est bonne.

 
Entrée 2m2, wc 1m2, sdb 3m2, kitchenette 4 m2, le solde la pièce, enfin environ.  
 30cm quand même.. c’est moins pour l’isolation des murs sur l’extérieur je suppose??

 
La tu dépasses de beaucoup mes compétences . C’est un immeuble des années 1850 environ tout de brique toulousaine. Ah et j’oubliais, il paraît qu’il va falloir refaire la toiture aussi    

 
1850 tu peux oublier la découpe des cloisons: elles sont forcement devenues porteuses depuis.

 
Les 30cm au plafond c'est pour le phonique: mettre 30 plutôt que 20cm ne te coutera pas notablement plus cher donc autant en profiter.
 
Vue la taille des pièces, pas sûr qu'isoler les murs soient une super idée.  

 
Non, juste le mur qui donne sur l’extérieur de la pièce principale et où sont implantées les 2 fenêtres. Ce sera quasi une obligation: classement F pour le diagnostic énergétique.  

Si un seul mur donne sur l'extérieur c'est un seul mur à isoler, ça fait pas perdre beaucoup de surface.
C'est un studio de centre ville, il n'a que deux fenêtres, c'est probablement le cas.

C’est ça.

Sur ces murs, tu peu rester sur une épaisseur raisonnable (10cm par exemple)
 
Dans un bâtiment de 1850, tu auras de toutes façons tellement de fuites d'air et tellement de ponts thermiques que ça ne changera pas grand chose...

un appart à Toulouse, avec un seul mur extérieur, classé F ? c'est vraiment n'importe quoi ces DPE

 
 
Oui! Surtout que c’est habité au dessus et au dessous! Je suis d’accord pour les fenêtres qui sont en simple vitrage ( avec volets bois toutefois), mais sinon…

La c est un problème beaucoup plus complexe. Faut comprendre deja que le dpe fonctionne de la manière suivant, si tu ne fournis pas d attestation au format réglementaire, la valeur par défaut est liée à l’age de construction de l immeuble, autant dire qu avant 2010 tu prends cher.
 
Ensuite les petites surfaces sont penalisées et les appartements dans des immeubles anciens n ont aucune solution technique.
 
Faut que tu penses long terme, le dpe ne pourra rester en l’etat. Change les fenetres, en démontant les anciens cadres. En double/triple ton châssis sera plus épais, du coup profite en pour isoler le mur ce qui permettra de rattraper cela. Isoler les murs intérieurs faut au moins de R2 et c est peu valorisé au dpe.
 
Les devis via un syndic/gestionnaire sont souvent peu performant et fait attention beaucoup d artisans font n importe quoi dans l ancien.  

Et devinez  quelle préconisation principale donnait le DPE en plus du double vitrage et de l’isolation du mur extérieur: l’installation d’une pompe à chaleur!!

Demande une mise a jour de ton dpe, y a eu un update recent, la maj est gratos et tu vas peut etre remonté à E sans rien faire. Mais fenetres/mur extérieur c est un truc a faire.

 
 
la maison dont j'ai hérité de ma mère: banlieue parisienne, 1840, 3 murs extérieurs (1 mitoyen), aucune isolation, simple vitrage partout, deux portes d'entrée moisies: classée E

 
Oui, j’ai eu quelques soucis précédemment. Le prix ne doit pas être le seul critère..
 
R2, qu’est ce?

 
J’ai cru comprendre qu’il y avait une question de surface. Plus l’appart est petit, plus on trinque.

 
Non, un tocard envoyé par l'agence
 

 
J’avais loupé ton message. Oui, j’ai lu quelque chose à ce sujet. À qui faut il demander la mise à jour, à la personne qui a fait le diagnostic?

le changement pour les surface de moins de 40m² sera effective en juillet.
Ça sert à rien de demander d'ici là.
 
Les petite surface sont pénalisé à cause du cumulus en grande partie.
Exemple : Si tu installes un cumulus de 100L qui consomme 1700kwh/an (chidans un :
=> 100m², ça donne une conso de 17kWh/m²/an  
=> 25m², ça donne une conso de 68kWh/m²/an juste avec la production d'eau chaude. Dans le cul Lulu.

Hello.  
 
On a des devis finaux de 2 boîtes pour des portails. Les prix sont similaires. Je dois donc comparer la qualité des portails. Horizal et Cebel. Quelqu’un connaît ces marques ?

 
Le résultat du DPE serait donc influencé par le volume du cumulus.. Il a été changé l’année dernière mais c’est mon agence gestionnaire qui s’en est occupé, et je ne sais pas ce qui a été installé. Par contre le rapport de diagnostic qui a été effectué à la suite préconise l’installation d’une pompe à chaleur (pour un studio en étage dans une copropriété…).  
 
Je vais donc attendre juillet. Avec un peu de chance, il repassera en E  ( alors que lors de l’achat en 2009, il avait été classé D).

Le DPE est très influencé par la conso de production d'eau chaude et de chauffage.
 
En gros, il y a 4 influences :
* qualité de l'isolation (afin de retenir la chaleur)
* qualité de la ventilation  
* consommation de la production de système d'eau chaude
* consommation de la production du système de chauffage
 
En mettant un cumulus adapté aux nombre de locataire, cela évite de mettre un cumulus sur-dimensionné et donc une consommation supérieur inutile = meilleur DPE.  
Mettre un 300L dans un studio, c'est anti-DPE (et bête niveau économique)
 
En isolant bien le logement, cela permet d'avoir besoin de moins de watt pour chauffer le logement. Un logement bien isolé a besoin de 50W/m² là où une passoire thermique a besoin d'au moins 100W/m². Moins de chauffage = moins de dépense d'énergie = meilleur DPE
 
En mettant un nombre de Watt en chauffage adapté au volume du logement, tu as un confort suffisant pour le locataire sans être pénalisé par le DPE. Pourquoi ? Car si tu mettes 10 radiateurs de 1000W dans un studio, le DPE va mettre 10 000W de conso pour le chauffage même si 2 000W suffit pour atteindre et maintenir une température de 19~21°C.
Moins de Watt pour le chauffage = meilleur DPE
 
Une bonne ventilation intelligente (VMC hydro B mini) permet de renouveler l'air juste e qu'il faut. Ça permet de chasser l'humidité sans trop évacuer l'air chaud (gagné via le chauffage). Si tu chasses moins d'air = besoin de moins de chauffage = meilleur DPE.
A noté qu'une ventilation naturel permet un meilleur DPE que si on met une VMC basique    
 
 
Comme tu vois, tout est lié.
Changer le cumulus coûte pas cher pour un gros gain.
L'isolation et le chauffage sont intimement lié.
La PAC c'est une solution gros gain de DPE sans refaire l'isolation car ça permet de diviser par 3 le nombre de watt en chauffage mais c'est stupide. La logique voudrait de d’abord faire une bonne isolation afin d'avoir besoin de peu de chauffage.
Un exemple. Dans un T2 de 32m² que je fini, il y aura qu'un radiateur de 1500W. C'est assez normalement pour avoir les 19°C demandé par le DPE car j'ai fait une bonne isolation. Le radiateur m'a coûté 400€, soit ben moins cher qu'une PAC et en cas de panne, je peux le changer moi-même alors qu'une panne de PAC, c'est pro €€€€ obligatoire.

 
Je vais demander à l’agence ce qu’ils ont fait installer comme cumulus, enfin son volume. Je me souviens juste du montant de la facture qui m’avait paru correct, dans les 5/600€
 

Du coup passer de 0 ventilation (en ouvrant les fenêtres...) a VMC double flux on gagne pas mal niveau dpe?

Actuellement ça représente 30% sur le diagnostic

Le Qvarep m3/h/m2 passe de 2.6 à 1.32/0.26 suivant si tu as un échangeur ou pas
 
Une SF hygro B apres 2012 c est 1.09.

 
Mais c'est complètement débile ça (pas toi, le DPE)  
Dans la pure théorie, tu dimensionnes la puissance de chauffe pour tenir tes 19 degrés en plein hiver en fonction de l'isolation/déperditions, pour que puissance totale = puissance continue nécessaire. Tes chauffages tourneront à 100% de puissance en hiver, et xx% le reste du temps.  
Dans la pratique, on s'en fout de surdimensionner, ça ne fait que coûter un peu plus cher à l'achat, et prend plus de place : un radiateur 2000W est toujours plus gros qu'un 500W. Sauf que le 2000W ben il va fonctionner 25% du temps pour fournir la même énergie que le 500W. C'est ça le point important, la puissance c'est une donnée instantanée, ta vitesse en voiture en quelque sorte. Et l'énergie consommée, c'est la puissance intégrée dans le temps, c'est ce qu'il faut pour tenir le logement en température. Dans mon exemple de voiture, c'est la distance parcourue. Et pour faire 10km, tu peux aussi bien les faire à 5km/h, qu'à 50km/h, à la fin t'auras toujours fait 10km.
 
J'ai le même style de réflexion en ce moment pour mon chauffage solaire DIY. Je dois trouver le compromis entre le nombre de panneaux (= puissance crête), leur lieux d'implantation (plusieurs lieux possibles, chacun ne pouvant accueillir une surface illimitée de panneaux, et chacun occasionnant un certain nombre de contraintes pour l'installation), pour répondre à un besoin de chauffage qui n'est pas le même ni à l'échelle du mois de l'année, ni à l'échelle de la journée, aussi bien en fourniture d'énergie que de besoin de chauffage. Si je mets trop de panneaux, je ne pourrais pas exploiter toute l'énergie au cours de la saison de chauffe, ils m'auront donc coûté inutilement de l'argent. Si je ne mets pas assez de panneaux, je dégrade ma rentabilité parce que le coût fixe de l'installation (le même que je mette 1m² ou 30m² de panneaux : circulateur, éléments de sécurité, radiateurs intérieurs...) sera toujours là mais l'installation produira moins d'énergie. Cependant, malgré les différents scénarios testés jusqu'à présent, j'arrive quand même à tourner autour du tarif de l'électricité Tempo, tout en chauffant + la maison, et en calculant le coût sur 10 ans d'exploitation avec valeur résiduelle = zéro, autant dire un calcul très pessimiste

Et c'est même pas toujours le cas.
Les 750W coûte plus cher que les 1000W  
 
Je me suis fait baisé comme ça pour les radiateur de la SDB, la buanderie et une chambre.
J'ai mis 1000W car moins cher mais surdimensionné par rapport au besoin.

-15% et FDP gratuit ce WE sur Store-discount
 
J'ai commandé 3 volet solaire et un store vélux occulant.  
230€ de réduc, c'est bon à prendre

Petite question technique, j'ai un garage de 30m² en longueur pavé avec de l'autobloquant moche standard , au début je me suis dit que j'allais tout virer et faire une dalle, mais en fait ce serai pas plus simple de faire une chape pas trop épaisse par dessus ? Avec un treillis fin quand même.

Idée à la con ?

Bon en fait je pense que c'est une idée de merde   , je ferais en 3 fois 10m², ce sera moins compliqué.

un ragréage fibré sinon, non ?

Ce sera pas assez epais , j'ai par endroit 2 voir 3 centimètres à rattraper.

Tu veux y faire du roller?