Reprise du message précédent :
J'ai vu ça l'autre jour uep, Ca coute combien au m² ?  Faudrait vraiment que ça coute rien pour valoir le coup par rapport à du gravier seul, imo.

Il y a toujours au moins une solution de prévu chez les fabricants de système de plaque de plâtre
Ton cas se rapproche de celui du faux plafond en rénovation sans tomber l'existant.
Par exemple, tu repères où sont tes chevrons et tu visses des pitons femelles sur lequel tu mets des tiges filetées avec le support de fourrure. (je trouve pas de photos )
 
Ou si ton espacement de poutre le permet, en autoportant avec des rails/montant (comme une cloison horizontale mais pas horizontale )
 

bah ca coute un peu, c'est évident ...
 
mais le gravier seul c'est nul ...
au bout de qque temps a force de passer tjrs la voiture aux memes endroit, t'auras des belles ornières ... et si c'est un peu en pente, tu retrouvera une bonne partie du gravier en bas ...
 
le nidagravel, c'est top, tu t'enfonce pas, tu peux rouler en velo dessus ... ca fait pas de traces ...
en choisissant la bonne granulométrie, c'est à mon avis un des revètements extérieurs les mieux (perméable à l'eau, etc ...)

 
   
 
Il n'a pas développé les contraintes techniques. Je mettais le liens pour la différence de prix.
Ca fait 125€ d'écart entre les 2 types de vis. Une lambourde plus épaisse me semble plus adéquat, si c'est possible.
 
Une lame standard fait environ 27mm d'épaisseur. Une petite lambourde c'est 45*45 (va en falloir un paquet pour pas que ça bouge).  
13mm dans la lambourde, ça me parait léger quand même, mais je ne suis pas spécialiste, ça ne fait que 2 semaines que potasse le sujet terrasse.

@ gysmo : dans 80% des cas, les ornières, c'est du au remblai, pas au gravier
 
Genre tu poses ton gravier sur de la terre végétale par exemple...

 
mmh si tu pose 5cm de gravier, même sur un fond correct stable et qui bougera pas .. il va forcément se tasser et se déplacer au passage des voitures & 2 roues

 
20 euros/m2 à la louche.
 
Tout dépend ensuite de ce que tu as comme sol dessous : chez moi c'est du sable. Si tu mets juste des graviers, le sable va remonter, et ça va rester dégueulasse.
 
Ensuite, si tu passes en vélo sur des graviers, ben ça le fait pas trop.Avec du Nidgravel, ça marche très bien.

Pour le vélo je dis pas, mais un support sain, un polyane, et un gravier, ça bouge pas
 
(après, ok, ça se tasse sous les roues, mais ce tassement, un coup de rateau et rullz )
 
ps : 20€ du m², ce viol  

On fait une cgp ?

 
20€ / m² sans les gravier ? hors pose ?
 
ah oue, si c'est le cas, ca fait cher le nid d'abeille de 4cm de haut en plastok

 
un polyane sous du gravier? Non. Un géotextile, oui. Mais un truc étanche à la flotte, sous des graviers, ça convient pas.
 

 
 
Ca reste moins cher que n'importe quelle dalle béton + carrelage de base. Surtout dans mon cas : avec du sable dessous, qui bouge pas d'un poil (la voiture n'y fait même pas d'ornières, alors qu'on la gare là depuis un an), j'ai pas besoin de préparer le sol dessous avec des couches de trucs ou de machin.
 
Je vire l'herbe, j'égalise, et je pose.
 
Si je décaisse, que je met un géotextile et des graviers par dessus, je vais avoir des endroits où ça va e barrer avec les passages de vélos, les cheminements, etc. Alors qu'avec le nidgravel, ça bougera pas.
 

 
Pose les lambourdes sur des silentblocks ( des cales) en caoutchouc. ca leur permettra toujours de mieux être ventilées.

Ça dépends de la performance que tu veux atteindre.
- Tu peux faire des enduits chanvre, bancher ou à la projeteuse, ou à la main.
- Tu as des enduits aussi très techniques (Fixit 222, aérogel) qui isole mieux et qui coute un bras.
- Sinon les plaques de laine de bois à enduire avec des treillis de recouvrement, mais je ne connais pas bien.

Ajouter de l'inertie à l'extérieur, ça a pas de sens.
Jouer sur le déphasage, OK, mais l'inertie, elle sera apportée par le mur en dur à l'intérieur.
Si tu veux un crépi, c'est soit des laines rigides ou du polystyrène, plus un truc en fibre de verre sur lequel est posé l'enduit. A la louche ça va chercher dans les 100 euros le m2

Autant pour moi, il s'agissait évidemment d'un géotextile

C'est parce que justement les lames premiers prix sont plutôt en 22mm et qu'à certains endroits j'aimerais utiliser des lames comme lambourdes donc longueur des vis < 22*2 soit des 40 .
Après le lien que j'ai posté indique 10€ la boite de 215 vis donc moins de 40€ les 1000 ce qui reste moins cher que ton lien casto et qui reste en 40mm. Reste à savoir si cette qualité de vis ne pose pas problème (genre inox pas vraiment inoxydable, vis qui cassent lors du vissage, empreinte torx pourrie, etc.).

 
là -> http://www.stores-discount.com/ ?
Le prix à l'air bon, mais les avis très moyens... J'men vais leur envoyer un mail voir le délai de réponse    
 
Merci de ta réponse  

Ok, je vois le principe. Par contre j'ai l'impression que ça va être assez difficile d'aligner tout ça (faut pas se louper quand on visse les pitons femelles).  Mais sinon, oui ça semble effectivement être LA solution pour mon cas de figure.
 

 
Alors ça, j'y avais pensé, mais il faudrait visser tous les montants directement au plafond car sinon j'ai bien peur que ça me tombe sur la tête.    
 
 
Bon sinon, autres questions liées aux plaques de plâtre :
- double BA13 ou BA18 ? Sachant que les prix sont quasi identique et  pour :
* BA18 : plaques de 90cm, une seule couche à mettre, plus de joints à faire, plus lourd (bon ok, que légèrement plus lourd vu qu'il s'agit d'une plaque de 90 cm).
* double BA13 : plaques de 120cm, 2 couche à poser (travail *2 donc), moins de joints à faire.
 
En fonction je placerai mes montants (doublés tous les 60cm pour le BA13 double peau / doublés tous les 90cm pour le BA18 + simple montant au milieu pour rigidifier la plaque).
 
Je me dis également que par endroit, une simple couche de BA13 suffit (genre cellier, dressing (dans le cas où ce ne seront pas des étagères suspendues au mur mais des armoires/supports posés au sol), autres ?).  
 
Pour les plafonds, je mets du BA13 simple couche. Je suppose que ça suffit. Vous confirmez ?

C'est pour ça que je parlais de l'espacement entre les pannes (me semble que la portée max préconisé dans cette façon de faire est 1m40 avec les montants classiques)
(sinon, il y a les profils en I en 80mm (vic80 par exemple) jusqu'à 5m)

J'avais continué à chercher des photos de l'ensemble piton/tige filetée/cavalier pour fourrure et je suis tombé sur ça:

http://plaque.mauzon.pagesperso-orange.fr/

Si on supporte le design du site, il y a d'illustré presque tout ce qu'on peut faire en placo.

 
 
oui, c'est ce site.
 
moi, j'ai rien eu à leur reprocher, c'est arrivé dans les délais, bien emballé, bonnes dimensions, pose facile.  ma femme a oublié un balais sous le volet roulant un soir... du coups ça a cassé un support métallique qui tient le tablier... ils m'en ont renvoyé 3 gratos rapidement.
 

     
 
ce site

 
 
 
Par contre, il met l'accent sur un point où j'ai fait totalement l'inverse... A savoir : je monte les murs avant le plafond...
Edit : j'ai oublié de préciser que la "structure" des cloisons étaient déjà montées avec l'ossature bois (murs formés de poutrelles avec isolant laine de bois entre les poutrelles).

Merci pour vos réponses !

Il ressort que je dois revoir un peu mes plans pour la mezzanine. En particulier pour les poutres horizontales que j’avais prévues au-dessus des couples de poteaux. Concernant la stabilité, le contreventement semble s’imposer ou bien un ancrage au mur. Du coup après réflexion, quitte à attaquer les murs, je pense changer mon fusil d’épaule et partir deux:

• deux muralières que j’installerais sur les murs Ouest et Est (en bastaing de 6,3x17,5). J’y vois l’avantage de ne pas perdre de surface utile en dessous de la mezzanine, pour y mettre des meubles par exemple.
• Dans la nouvelle cloison, je me pose encore la question de ce que je dois mettre au-dessus des deux poteaux de 10x10 : un madrier de 7,5x22,5 (mais je suis gêné par le fait qu’il n’aura pas la même épaisseur que les poteaux et par la faible largeur sur laquelle reposeront le solivage) ou bien deux bastaings boulonnés entre eux (là ça dépassera un peu du cloisonnement mais bon...)

J’ajouterais dans la cloison un contreventement en bas des poteaux avec une pièce de bois moins large et qui du coup sera cachée.

• Pour le solivage, je pense rester parallèle au mur nord, moins de pièces de bois (voir moins de sabots si je choisis ce mode de fixation) et parce que la hauteur sous la mezzanine sera de toute façon au minimum à 2,15m pour être au-dessus des fenêtres, ce qui me semble correcte.

Sinon concernant le prolongement du couloir, et les placards que je souhaite y mettre.
Pour répondre à gfive, je ne peux pas mettre les mezzanines ici car la hauteur est bien plus réduite que côté Nord, j’ai omis de vous préciser qu’on est sous un toit simple pente (4,50m au nord 2,75m côté sud). L’idée était de ne pas cloisonner le couloir jusqu’en haut pour gagner des rangements dans la chambre. Ma question concernait la nécessité ou pas de renforcer ce qui sera le bas des placards (prévu à la base avec 2 plaques de BA13).

quelques illustrations :

les placards au dessus du prolongement du couloir

la mezzanine avec muralières et deux bastaings au dessus des 2 poteaux centraux

Enfin, la totale avec le nouveau cloisonnement en rouge

 
 
 Qu'est-ce qu'il y a Man !      
 
 

 
Je viens d'en faire installer ~400 m² et je confirme que c'est vraiment super. Ca m'a coûté autour de 45 €/m² mais ça change totalement l'extérieur de la maison et les enfants l'utilisent comme un grand bac à sable...

Bonjour à tous, j'ai une petite question suite à un ennui avec mon voisin.
 
J'habite dans une maison mitoyenne et il se trouve que côté jardin arrière, ma terrasse touche le mur de sa maison au niveau de sa cuisine.
Un jour il s'est aperçu que le bas de sa cloison intérieure était mouillée/en train de pourrir, et il a fait intervenir le constructeur de sa maison accompagné d'un "expert neutre" pour savoir d'où ça venait. Comme par hasard, l'expert en question a conclu que le joint entre la terrasse et le mur extérieur avait été mal fait, et que l'eau de pluie, en stagnant sur ma terrasse, finissait par s'infiltrer dans son mur. On a limité la casse en mettant un joint silicone en solution temporaire.
 
Aujourd'hui, il me demande non seulement de prendre en charge les travaux d'étanchéité pour mettre fin aux infiltrations, mais également de faire intervenir un professionnel pour son mur intérieur dégradé.
 
Qui a tort ? Qui a raison ?

 
 
18K€   Quand même

 
Amusant, à te lire j'avais la même chose dans ma maison précédente, et la même inondation n'a occasionné aucun dégât non plus. Par curiosité, tu mettrais une photo de ton parquet? Et sa marque/référence?

Concernant le débat sur les lames de terrasse : pour avoir retourné la question dans tous les sens l'an dernier, autant dire que pour trouver une essence européenne qui ne pourrit pas (classe 4), ne fait pas d'échardes et ne travaille pas trop dans le temps, ya intérêt à sortir le carnet de chèque et ne pas trop regarder le montant. Nos bois classe 4 sont généralement nerveux et aiment se tortiller.

35, mais j'ai fais faire des choses en plus ( clôturer le terrain, installer un portail motorisé, plus quelques aménagements...)

 
Fais intervenir ton assurance habitation.
 
Mais l'avis du premier expert est assez probable.
Et dans ce cas c'est bien à toi (enfin, ton assurance), de prendre en charge les travaux.  

Implantation de la maison ce jeudi, ça bouge

B'jour les gens, un changement de porte de garage (1 sur 2) et une condamnation de la 2ème (parpaing et enduit) c est DP ou PC pour vous ?

J ai des velux créés en mm temps et avec le changement des 2 portes c était DP à la mairie (je m étais renseigné), je ne comprends pas prquoi les parpaings obligeraient à un PC

Je suis sous PLU en secteur MH (au bout des 500m sans covisibilite, le PLU aurait pu rectifier le périmètre mais bon), du coup c est le changement de délai DP/PC qui m embête...

Spa selon nous malheureusement
 
http://vosdroits.service-public.fr [...] tml#N100E3
 
Apres si pâsser d'un mois à deux mois d'attente spa si embetant que ca
 
J'aurais largement mon DP avant mes travaux de toiture par exemple car artisan full... ca c'est plus chiant

drapal car recherche achat résidence principale.
 
On ne sait pas encore si on achète un terrain + construction, ou alors une maison avec rénovation.
 
Je n'ai aucune idée du prix globale pour une construction, mais quand je vois des terrains a 180k€ / 200K€ je me dis que ça ne laisse plus grand chose pour la maison
 
Quels sont les choses à savoir pour faire construire, et bien calculer le budget.  
++

http://www.forumconstruire.com/guides/
 

Merci !
 
Et si certains qui ont fait construire et qui sont sur la région de Bordeaux (cub), ça m’intéresse