Reprise du message précédent :

J'ai été assez loin dans l'intégration :
Un thermostat + boucle dédiée par pièce (6 thermostats au total)  
Une consigne de température supérieure pour les salles d'eau pour toujours avoir le sol tiède
Chaque pièce se régule. Globalement tous les thermostats sont à 21° pour le confort mais j'ai testé et ça tient sans problème 2° de différence entre pièces (typiquement mes salles de bains qui sont à 23°)
J'ai un jumper pour passer mon réseau en mode refroidissement + vanne de sécurité qui coupe l'eau dans les salles d'eau pour éviter la condensation en mode rafraichissement
 
Pas de loi d'eau côté PAC pour l'instant (je met en manuel la température de l'eau. Là en ce moment c'est à 27°). Comme y'a tout sur la PAC (capteur de température exterieure + programmation de la loi d'eau sur le thermostat de la PAC) il faudrait que je m'en occupe automatiquement au lieu de changer la config en gros une fois par mois quand le temps change peu et deux fois suépplementaires en cas de canicule / vague de froid qui arrive mais j'aime bien car c'est l'occasion de jeter un oeil aux paramètres et vérifier qu'il n'y a aucun code erreur / problème visible
 
C'est impec et je recommande clairement de faire une boucle par pièce avec son thermostat dédié. Ca doit représenter 200 balles de fournitures en plus par pièce ce qui n'est pas un sujet vu le coût des autres postes

Derrière la pièce d'appui c'est à dire ?

Exactement, je sais déjà quelle pièce fera office de chambureau

Dans un cas "normal",  tu aurais le pare-pluie qui passe sur la piece d'appui et fini sous la fenêtre et un alu / zinc posé dessus et qui envoie l'eau après le bardage.
Là je comprend que tu vas reposer une pièce d'appui directement contre l'osb sous la fenêtre ?
Donc il faut étanchéifier derrière ta pièce pour proteger l'osb

C’est parti
 

Belle vue.

 
On visualise déjà bien la parterre paysager !

 
 
Petite question, escalier escamotable. J'ai une charpente en fermette industrielle avec pour le moment une trappe de visite de 50x50.
J'aimerai bien un petit plus de confort pour accéder au comble et y stocker quelques cartons (déco de noël, etc.) légers (vu la structure en fermette impossible d'y mettre du poids).
 
J'envisage donc l'installation d'un petit escalier escamotable de 55cm de largeur, avec une largeur entre mes entraits de 56.5cm (donc pas besoin de découpe).
Le seul problème étant que j'ai un faux plafond, et donc un espace entre mes entraits et mon placo. Ma principale question étant comment je peux me fixer mon escalier à mes entraits sans laisser ce trou.  
Deux options me viennent :

• Faire un chevêtre en OSB 3 de 15mm et le fixer directement sur mes entraits. Je fixe ensuite le cadre de l'escalier sur l'OSB3. Mais, le fabricant précise des vis minimum de 5*80mm, j'aurais donc 15mm d'OSB + 20mm d'épaisseur du cadre = 35mm (et donc quasi 45mm de vis dehors).
• Faire un chevêtre en solivette de 30mm/35mmm de large (exemple https://www.bricodepot.fr/p/5063022 [...] m-long-4m) et le fixer sous mes entraits existants par des connecteurs plats de charpente (exemple https://e-altamira.fr/fr_FR/p/Conne [...] %2C5/1472)

La première est plus facile mais me parait plus bancale, la deuxième plus solide mais plus longue.
Est-ce que j'ai loupé une autre solution ? Vous avez un avis sur la deuxième solution, si ça vous parait cohérent ?
 
Quelques photos pour illustrer :


 
Merci !

Bonsoir,
 
Suite de la construction de ma maison.
 
Mi-septembre, les réseaux et remblais ont été faits.  
 

 

 
Ensuite, le rampannage des pignons et des gerbières a été effectué, ainsi que la pose des seuils des menuiseries.
 

 

 
#la2emeconstructiondurat

Question pognon :
 
à combien estimez-vous le coût d’une terrasse en béton au m², à la louche ?
Une terrasse de base, une simple dalle béton.
Par une entreprise de maçonnerie / paysagiste.
(Pour un projet d’une surface qui se situerait autour de 40 m², par exemple.)

Dans les 100 euros je dirais.

 
Pour une dalle béton avec le terrassement, la grave et le ferraillage, sans contrainte d'accès, il faut tabler entre 100 et 150 euros TTC le m2.

 
Merci à tous pour vos retex très détaillés !        
 
Vous m'avez convaincu, je vais demander au minimum 2 zones de régulation (sud/nord) avec thermostats mobiles au sein de chaque zone, et si le budget le permet des électrovannes+thermostats pour chaque pièce.
 
En mode rafraichissant, j'ai peur de la condensation et des risques de dégâts des eaux. J'ai des collègues qui m'ont raconté des histoires assez ouf. Par exemple pendant la canicule, un collègue s'est retrouvé avec du verglas dans son séjour Sol rafraichi très froid (trop?) en plein soleil = condensation au sol, puis il a fermé les volets et quelques temps après la condensation avait gelé en verglas    
 
Les PAC n'ont pas de système de sécurité qui empêchent ça ? Et autre question complémentaire : vous avez une chape spécifique qui permet le rafraichissement et accepte un taux d'humidité élevé ?

 
Il y a une vue A quasi 180, mais une LGV et une rocade comprises dedans
 

 
C’est mon garage  
 
Mais le plus parterre paysager se dessine aussi
 

 

 
Jolie vue, c'est du côté de Poitiers ?

 
Yep
 
Mais le brouillard améliore la vue

La vue est surtout cool pour les couchers de soleil, le soir c'est vraiment agréable J'en ferai une ce soir si c'est dégagé

 
Si c'est une forme simple (coffrage rapide) et que l'accès est facile (minipelle + livraison toupie), tu comptes 1 journée de minipelle + 0.5 journée de coffrage + 0.5 journée de ferraillage + 1 jours pour couler (0.5 journée à 2) => 1500€ de main d'œuvre et location minipelle
Tu ajoutes une toupie => 3000€
Tu ajoute le ferraillage => 600€
 
ca sent le billet à 6000e (très grosse maille), soit 150€/m²

Bon finalement on va partir sur volet roulant avec changement menuiserie, mais avec la future ITE par la suite, je me pose la question, comment rendre ca le plus discret et perdre le moins de lumière. Sachant que l'ITE sera de 140mm...

si tu fais une ite tu peux poser des coffres de en façade mais le coffre fait 15cm donc faut 16-18cm en ITE
 
c'est le mieux pour la lumière. Sinon menuiserie avec VR intégré mais tu perds un peu en hauteur et ça ce voit

 
Tu pose les volets roulants comme ca :  
 

 
Cela nécessite des coffres adaptés et cela peut te faire augmenter l'épaisseur d'isolation selon leur taille. Perso, j'étais passé à 200mm afin d'avoir 160mm de coffre de VR + 4cm de rupteur thermique derrière le coffre de VR.  
 
Et si tu changes tes menuiseries, tu les pose au nu extérieur (en tunnel ou applique) et cela te permettra de quasi supprimer l'effet tunnel. 2ème effet kiss-cool que je trouve très sympa, si tu ouvres tes fenêtres en oscillo, cela ne dépasse pas dans la pièce.

Comme ça, je dirai problème de réglages côté PAC, mais honnêtement, je ne m'y connais que trop peu sur le sujet pour me prononcer.
 
Pour ma part, RAS côté condensation / moisissures / dégâts des eaux.
La maison est sur un vide sanitaire de >80cm. RDC un poil surélevé par rapport au niveau du sol extérieur. L'arase étanche a été parfaitement réalisée.
On a passé les 2 premiers été dans la maison avant de faire installer le module pour le mode froid.
On gagne entre 1 et 2 degrés comparé aux 2 premières années sans.
Le carrelage est plus frais, mais il est très très très loin d'être froid.
Le mode froid se déclenche quand la température extérieure est >= 24°C dehors (à partir du moment ou le mode refroidissement est activé sur la PAC bien sûr). La PAC tourne pas mal les jours très chauds, sans pour autant être en marche H24. La température de l'eau dans le circuit varie légèrement en prenant 1 à 2 degrés de plus sur une longue période de canicule comme cet été (je n'ai plus les chiffres en tête / j'ai zappé de les noter / ma PAC n'est pas encore connectée   )

+1
 
Il y a 5 ans, j'étais sur un billet de 120/130€ / m².
J'ai pu néanmoins négocier avec mon maçon qui a réalisé les 2 chapes commandées le jour où la toupie venait dans le cadre de la construction de la maison. Ca m'a fait le poste toupie en moins sur le prix final.

 
 
Salut,
 
Là du coup peut être que le demi-linteau est mieux pour lui ?
 

 
Merci les amis.    
 
Ça me donne au moins une référence de prix « réaliste ».
 
 
Question supplémentaire :
 
Quel coût supplémentaire si on ajoute chape + grès cérame extérieur (bas ou moyen de gamme) ?

 
+1
Ne pas oublier la rainure inférieure (arrondie dans cette image mais la forme importe peu).
Ça sert à "casser" les gouttes et déclencher leur chute.

dites vos histoires de chape ça m'intéresse un peu, toute la terrasse et le tour de la maison est à refaire... on envisagerait une impression sur béton directement plutôt que carreler, ça se fait toujours ? une idée du surcoût ?

pour les VR je me demande l'accès au volet pour la maintenance ou le remplacement du moteur si panne à terme (car ça tombera en panne).
Pour ma part ceux de l'étage je les ai posés au nu extérieur, c'est hyper pratique et silencieux, alors que ceux du RDC sont posés avec coffre intérieur ... vla le bruit mais au moins tu ne perds pas de hauteur

Le VR de l'étage pour la baie de ma mezzanine  est en rade et pour le démonter je suis obligé de passer par l'extérieur (6m de haut) et de louer un échafaudage pour y accéder  
L'échelle on oublie : faut être 2 pour démonter le coffre et déposer le moteur (baie de 5m sur 2.50). Il pèse un âne mort
 
Cette loose....  

Tu peux pas louer une nacelle ?

 
Accès impossible de ce côté là du jardin  
 
L'autre jour chez Ikea, je me pâmais devant la mini nacelle avec le mec à 5m qui changeait les ampoules    
 

 
Tellement utile le truc

Bon, j'ai acheté un bastaing en douglas et des voliges

Fait un appui de fenêtre avec le bastaing, à la scie circulaire, rabot, et défonceuse pour le stop goute et l'arrondi

Et accroché ca avec des équerres, et du compribande à la jonction avec la fenêtre

J'avais des dosses en rab pour finir l'extérieur et j'ai fixé les voliges a l'intérieur pour fermer (pas de photo encore)
Plutôt satisfait !
Je sais pas si je laisse le douglas comme ça ou si je le protége...

Je vais installer une clim monosplit en complément de chauffage (chauffage principal gaz), et pour le confort en été.  
Je vais partir sur un modèle 3,5kw a++/a++
 
J'hésite en 2 modèle à un tarif équivalent:
Toshiba Yukai (références RAS-B13E2KVG / RAS-13E2AVG)
Ou alors :
Samsung WindFree Comfort S2 F-AR60F12NX
 
Des avis? Ou un modèle mieux que ces 2 là dans la même gamme de prix ?  
 
Ps: je suis en Lorraine.
 
Merci !

dans le doute tosh
 
J'ai une pac air-eau Samsung qui marche très bien pourtant mais en terme de réputation de fiabilité c'est pas la même ligue

 
Ah, pas de bol ...
 

Ça répond à un besoin
 
C'est fun les nacelles !
Y a d'autres types de nacelles qui répondent à d'autres besoins !

Pour info, il y a un topic spécifique pompes à chaleur  
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4162460

 
Le douglas noirci au contact de l'eau, perso je le protègerai car par expérience cela fait dégueulasse dans le temps (même si il est classe 3 naturelle).
Le compribande c'est bien mais le rejingot c'est mieux car il empêche les remontées d'eau selon l'exposition bref je ferai quand même un cordon de silicone devant ton compribande   .
Beau boulot , tu as l'air de bien t'amuser dans ton atelier   .

Pareil, je serai parti sur Toshiba, mais le Samsung a l'air plus complet (windfree, connexion et interface).
 

Ah top, merci

installer une caméra de chasse sur son terrain pendant la construction, fausse bonne idée ?

Si c'est pour filmer la forêt où passent les sangliers, pas de souci c'est fait pour ça, si c'est pour suivre l'évolution et/ou surveiller, c'est pas légal si tu préviens personne.
Et de toute manière c'est con, c'est pas le meilleur matos pour ça (ça s'enlève facilement, c'est pas toujours connecté etc.)

Oui ça va griser c'est raccord avec le reste !
Je verrai si de l'eau stagne