Reprise du message précédent :

 
Par rapport au toit : au Quebec, toutes les maisons ont des toits en bardeaux d'asphaltes ou bien il y a aussi des tuiles, bac acier ou d'autres types de toiture ?

Salut,

Pour une reno, quand on passe par une amoa (pas maître d'œuvre), ça se passe comment en cas de soucis avec un artisan s'il y a une malfaçon ?

A part la décennale de l'artisan , y'a rien d'autre a priori.
L'assurance DO, c'est lié a une construction neuve ?

 
 
Si y a rien comme info sur le bati...c'est que rien a été déclaré aux impots    
 
Donc, logiquement personne ne pourra te répondre sur la destination des biens actuellement sur la parcelle (mais je mise un billet que si c'est de l'agricole cela a été construit sans rien demander)

Un pare-vapeur est peut-être plus adapté pour les courants d’air ?

Déjà, je fais passer le message à tous : avant de signer le moindre devis, demander l'attestation d'assurance de l'entreprise. J'ai eu le cas d'une entreprise de menuiserie à la papa qui n'en avait pas, nous avons refusé qu'elle soit retenue malgré la volonté du maître d'ouvrage. Autre cas : une entreprise qui propose plusieurs types de prestations (ex plâtrerie/isolation, carrelage, peinture) mais qui n'a la décennale que sur un corps d'états...

Ensuite la dommage ouvrage peut être souscrite pour une rénovation aussi. Après bien sûr il faut jauger de la pertinence en fonction de l'étendue/cout de la rénovation. Si c'est une rénovation lourde, où va toucher à la structure, refaire une toiture, un gros système de chauffage, oui. Si c'est du rafraîchissement, peintures, sols, tout ce qui ne met pas en péril le bâtiment ou ne le rend pas impropre à destination, faut être honnête je ne vais pas dire qu'il faut en prendre une

Si tu fais appel à une assistance maîtrise d'ouvrage j'ose espérer que cette personne pourra t'accompagner en cas de soucis mais elle n'a qu'un rôle administratif, elle n'aura pas d'assurance pour gérer des problèmes de travaux.

Si c'est habité chauffé oui.
Dans mon cas c'est vraiment un usage de grenier, et normalement le pare-pluie a le scotch intégré pour coller les lés entre eux.
Mais vu que ça n'a pas été fait chez moi le vent s'engouffre sous les tuiles et passe entre les lés

 
Je ne connais pas les toit en ardoise, mais le HPV sert à proteger la charpente aussi, en cas d'episode exceptionnel etc .. donc oui ça sert meme si pas de bol il va durer moins longtemps que la toiture, entretemps , la charpente sera un poil + protégée.
 
perso, pour des tuiles c'est une économie que je ne ferai pas , tellement les tuiles  (mecanique du moins) c'est de la merde et je ne comprends meme pas qu'il y'ai debat

Salut à tous !  
 
Petite question pour les spécialistes es électricité ici.  
Je vous mets ci dessous le schéma de mon tableau élec. Celui ci a été rénové à mon arrivée à la maison il y a 10 ans, lorsque la maison était en triphasé et que je n'avais pas de photovoltaïque.  
Je sais déjà que ce n'est pas ouf parce que je n'ai plus de place dispo et que le photovoltaïque est réparti sur 2 rangées (ce n'est pas très lisible).  
Je dois faire une commande de matos pour changer des prises, et je me pose la question de changer les inter diff pour les passer de 40 à 63A. Qu'en pensez vous ? Indispensable ou secondaire, sachant que dans tous les cas je ne respecterai pas la règle aval (66A en aval pour l'ID1, 70A pour l'ID2, 75A pour l'ID4) ?  
 
Merci !
 

 
PS : j'envisage de garder Q28 - Q29 pour le départ vers une borne VE 3,7 kW, mais est ce que c'est vraiment un bonne idée ?

Je le saurai lorsque j'aurai regardé moi-même, en démontant l'une ou l'autre prise.
Non, à ces prix, non.
 

C'est de toute manière prévu.
 

On peut voir de tout, ça dépend des endroits, des habitants, je dirai qu'il n'y a pas de règle.
Il y aussi beaucoup de toits plats.
Et il ne faut pas oublier que d'une manière générale, l'hiver dure facilement 6 mois, et qu'il tombe vraiment beaucoup, beaucoup de neige.

 
Je note ton retex pour plus tard
Va falloir qu'on installe le pare-vapeur mais pfiouloulou la flemme

Pourquoi cette remarque ?
45 ans ici les tuiles, Ras  

A titre liminaire, j'ai bien l'impression que même il y a 10 ans ce tableau n'était pas aux normes. Le LV devrait avoir une ligne dédiée par exemple. Sinon ID1 c'est 76A, Q2 a un radiateur, donc facteur 1, pas 0,5...
 
Après passer en 63A: "indispensable". Pour la sécurité incendie, l'ID1 est très inquiétant: tu prépares ton repas de Noël, il fait froid, tous les feux de ta plaque et le radiateur sont allumés, ton ID voudra rentrer en fusion. Les autres sont pas bon niveau norme, mais le scenario catastrophe réclame plus d'efforts et de coordination. Donc l'ID1 à changer absolument. Les autres a changer pour la sûreté et t'éviter des débats avec ton assureur.
 
Pour la Green'Up, ça va être un peu serré. Ton disjoncteur différentiel ne sera ventilé que sur une face, suivant la marque/modèle il peut plus ou moins apprécier la blague. Si tu le fais, surveille les premières charges, au bout de 5-6 heures, au FLIR ou au thermomètre infrarouge, voir si ça ne chauffe pas trop...

Mieux encore ici. Une toiture vraiment pourrie en tuiles sur un vieux bâtiment qui doit dater d'avant 1900. Elles sont mal standardisées, poreuses, elles s'effritent ou cassent pour un rien. Mais à part une qui glisse ou casse de temps en temps (gel, chat etc ...   ), ça tient, et il n'y a pas de fuites.    

Hello !
 

Effectivement, réno d'une ancienne maison, j'ai fait au mieux avec les lignes disponibles. Donc le lave vaisselle n'a pas de ligne dédiée, il y a aussi la hote et quelques prises de crédence dessus.  
Pour les radiateurs, j'ai enlevé tous les radiateurs électriques, la dénomination "PC radiateurs" est là pour les localiser    donc pas de radiateur électrique
 

Ce qui me génait, c'est que finalement même à 63A je suis toujours hors clous, donc c'est un peu idiot. Mais pourquoi pas y passer. Le fait que l'abonnement soit un 7 kVA ne change rien non ?  
 

OK, mais je vais quand même largement dépasser l'intensité de l'ID avec tous les départs...

Bonjour,  
 
Je sais pas is je suis sur le bon topic
 
J'ai des hauts plafonds, je vis dans l'ancien, et j'en ai marre de me les geler en hiver
 
Je découvre qu'il existe des ventilateur au plafond avec mode hiver (sens inversé) qui permet de faire mieux diffuser l'air chaud bloqué au plafond.  
 
Est ce que ça marche vraiment ? Des retous d'xp ?  
 
Merci
 

Ok,  

Alors à 63A tu es bon niveau "règle de l'amont" vu qu'aucun abonnement pour particuliers ne dépasse 60A, et faut être bon à l'amont OU à l'aval. Et non, avec 7kVA tu n'est pas forcément à l'abri. D'accord Linky est censé sauter à 7kVA, mais il est très tolérant aux dépassements, peut-être pas au point de dépasser les 9kVA à lui seul MAIS tu as une installation PV qui injecte du courant en plus et ça Linky n'en sait rien de la part de ta production prise en autoconso. En additionnant tes PV et la tolérance plutôt lâche de Linky, les soucis ne sont pas forcément exclus.. Si on ajoute tes envies de Green'Up, faudra peut-être relever l'abonnement, donc cette "sécurité" va bien s'estomper...

C'est pour ça que j'ai parlé de "disjoncteur différentiel", et vu que tu parlais de prendre 2 emplacements j'ai cru que tu étais parti là dessus, d'autant que c'est souvent livré dans les kits prise renforcée. Tes ID sont déjà bien chargés, autant prendre pour la Green'Up un appareil à 2 emplacements qui fait à la fois ID et disjoncteur: un disjoncteur différentiel. Ca t'évite de charger davantage les ID en place, tu le raccordes directement aux barrettes de répartition, sécurité maximale.

ça va beaucoup aider à destratifier oui. Je ne savais pas qu'ils avaient un sens particulier de fonctionnement pour le faire en mode chaud par contre.  
 
Si tu refais ton sol à jour pense au plancher chauffant qui chauffe de bas en haut assez efficacement même avec un plafond haut

Il faut que tu tiennes compte du principe de simultanéité : pour chaque ID quels sont les circuits qui sont susceptibles de fonctionner en même temps ?  
 
Point important concernant l'intensité indiquée sur un différentiel : c'est l'intensité max qu'il supporte sans se dégrader, ce n'est pas un pouvoir de coupure.
Exemple concret : ton ID de 40A laissera passer 60A mais risque de fondre sur le long terme.
Perso je remplace par des 63A.
 
Pour Q28 et Q29 j'éviterai, le disjoncteur différentiel se retrouverai complètement coincé et pourrait avoir du mal à évacuer la chaleur lors d'une charge.
 
Idéalement il faudrait ajouter un deuxième tableau à proximité du principal pour déporter la partie photovoltaïque et ainsi récupérer de la place.

Bon courage, je l'ai fait pour ma construction et c'est vraiment chiant

Cette fois j'ai lu la réponse de Killall-9  
 
Je ne peux que valider ses propos

 
Hello
Je ne tire jamais plus de 5-6 kVA en simultané, mais je vais faire l'exercice d'estimer la simultanéite. Je pense que le plus "contraignant" c'est les 4 kWc de photovoltaïque installés qui peuvent fonctionner longtemps
 
Pour la prise renforcée, ce n'est pas plus simple de déporter le DD de la prise renforcée dans un coffret ? Ca m'évite de bidouiller le PV...
 
Edit : je ne prends que des ID A, c'est bon non ?

Ils ont un mode inversé qui "aspire" l'air vers le haut, j'imagine que c'est plus optimal de tirer l'air froid vers le haut que de pousser l'air chaud vers le bas? Je suis pas thermodynamicien

Salut topic,

Je mets un coup de propre à notre deuxième chambre en prévision de l'arrivée de mini-Trotamundas.

J'ai commencé à enlever la tapisserie de 3 des 4 murs car à cause des ponts thermiques elle se décollait et il y a des zones de moisissures localisées.

Je suis en location donc je souhaite faire au plus simple, c'est-à-dire un coup de peinture sur l'enduit pelliculaire existant (50 % mur mitoyen en béton banché, 50 % plaques de plâtre).

Est-ce qu'il existe des peintures plus appropriées que d'autres pour ce type de support qui ne sera pas nickel ?

Merci

Comme soulevé par Killall-9 il y a aussi le PV à prendre en compte.
 
Effectivement c'est plus simple d'ajouter un petit tableau pour la prise renforcée que de déplacer la partie PV. Mais de mémoire il faut aussi pouvoir évacuer la chaleur sur cette partie.
 
Si tu ne prends que des types A tu es bien, mais il t'en faut un au minimum pour la ligne qui alimente plaque et LL.

Je me demandais pourquoi les mecs qui m'ont mis la prise witty avaient mis les protections en laissant un espace avec les disjo présents, maintenant je sais. La chaleur !

Ça fonctionne super bien.  

 
C'est lourd, ça necessite une mise en oeuvre compliquée, c'est pas stable, y'a des jours partout, la poussiere qui entre, l'eau (suivant le vent) , sans HPV t'es pas vraiment hors eaux hors air, du coup tout ce qui es en dessous (combles ) si c'est pas protegé isolé ben ça s'abime, ça favorise les champignons , ça des pieces perdu comme on en voit souvent dans les vielle batisse.
 
 
pour que ce soit bien , je trouve qu'il faut une debauche de materiaux , meme si la tuile est plus ecologique sur son cycle de vie.
 
je ne doute pas que la pose des tuiles a evolué et maintenant est sans defaut notoire mais de la trentaine de maison que j'ai pu visiter avant d'acheter la mienne, pourtant des maisons habité de moins de 50ans, les toiture et ce qu'il y'avait dessous n'inspirait pas confiance.
 
bac acier / zinc power  

Ca fonctionne très bien en plein été pour faire redescendre l'air chaud.    
En hiver, tu peux oublier, sauf si tu chauffes > 30°...

Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel + disjoncteur ? Dans le second cas il faut assez de longueur de peigne pour dissiper la chaleur (au delà de 25A).

 
Ouais le kit complet Hager Witty XEV080P

Nickel

Hello topic

La saison des travaux d'intérieur se relance chez moi : je voulais passer commande et installer la pac en remplacement de la chaudière gaz, mais "on" me demande avec insistance de lancer le chantier "Salle de Bain" avant mes chimères
Étant pour la paix du ménage, je m'y emploie

Contexte du bazar : l'unique douche de la maison était dans son jus quand on a emménagé il y a quelques années et a fait l'objet, comme le reste, d'une remise aux gouts actuels avec notamment une peinture bleue sur le carrelage murale des trois pans de la douche.

Évidemment ça n'a pas tenu partout et on s'est très rapidement (une/deux semaines plus tard) retrouvés avec des cloques et de l'eau infiltrée sous la couche sur une bonne partie de la surface, voir ci-dessous :

Maintenant y'en a marre et donc on va tacher d'y remédier

Deux questions :

• Est-ce que le peintre qu'on avait choisi à l'époque a fait de la merde ici ou ce sera de toute manière pareil partout ?
• Si on oublie la piste Peinture : faut donc virer les carreaux et tout remettre. Quels sont d'après vous les points les plus importants à vérifier dans le choix du carreleur pour s'assurer que c'est un sérieux ?

J'estime qu'il y en aura pour 2 jours de boulot et environ 2.8m² (ou le double si on change aussi les carreaux blancs) donc quoi, 2x500€ + le prix des carreaux ?

Pour les nouveaux carreaux justement, vous conseilleriez quels enseignes ? Les GSB classiques, Brico dépot ? Autres ?

Merci à tous pour votre aide

.
ayant déjà vu du carrelage peint qui résiste bien, j'opte pour la ' merde ' .
 
Après avoir bien nettoyé / dégraissé , j'ai collé de la feuille de pierre ( LM Paris ) : chouette rendu, découpe un peu dure ( normal ) mais ça vaut le coup.
 

J'étais prêt à passer  commande des nouveaux inter diff en 63A, mais otez moi d'un doute : il faut bien que je change aussi celui du photovoltaïque ?  
 
Si oui, l'existant est un Hager Interrupteur différentiel 40A 30mA 1P+N type A HI à bornes décalées CDH140F. Il faut forcément que je passe par un type F chez Legrand ? La norme ne semble pas l'imposer

Dans les faits y'en a pour plus de deux jours de boulot, car il faudra inclure plusieurs temps de séchage. Partez pour un chantier d'au moins 8 jours.

1) si les joints de carrelage sont mal faits, il est possible que le mur derrière soit humide à cause d'infiltrations > attendre que ça sèche avant de refaire. Ca peut prendre quelques semaines
2) il y a des chances qu'en retirant le carrelage en place, il faille refaire l'enduit derrière > 24h de séchage
3) ensuite faut faire l'étanchéité (SEL), plusieurs couches (primaire + deux couches de résine imperméable, avec selon les arques 4à 6h de séchage entre les couches de mémoire, voire plus) > 24h de plus minimum, mais en vrai au moins deux journées
4) ensuite la pose du carrelage. 24h de séchage de la colle avant de mettre les joints
5) enfin les joints de carrelage. 24 à 48h de séchage avant de prendre une douche.

Investis dans une bassine et des gants de toilette, ou préviens tes parents que tu vas rester un peu chez eux.

Et un carrreleur sérieux, hé bah il te dira tout ce que je viens de dire. Celui qui te prend deux jours, dans 6 mois ta douche est moisie.

Du coup, les autres options :
 
1) tu vires la peinture qui se cloque et tu peux refaire, mais il y aura quand même du boulot avec la pose d'une primaire d'accroche sinon ça repartira vite. Et de toute façon ça sera pas super joli et ça finira par redevenir dégueulasse (mais moins vite si c'est mieux fait)
2) tu grattes le plus gros de la peinture et tu recouvres le carrelage avec un matériau que tu peux coller dessus, il existe des plaques murales pas très épaisses en plastique, je ne sais plus le nom mais je sais que ça se fait pour de la rénovation rapide à coût maintenu. C'est comme de poser un parquet sur de la moquette moche, ça fait le taf mais ça retire pas le moche, sauf que si t'as pas le temps ni le budget, c'est un plan valide.

Salut,

Mauvaise préparation du support peut-être aussi ?

A part ça, comme l'évoque Daphné, si t'as pas envie de tout enlever pour re carreler dessus, tu peux couvrir avec des plaques de PVC imitation plein de trucs
Genre Dumawall, Grosfillex etc.
https://www.dumawall.com/fr
https://www.grosfillex.com/collecti [...] -mural-pvc
 
Et une vidéo de docteur peinture https://youtu.be/IUfw-h_vdTA?si=4WEgIc0gJdughrj2

Voilà, ça, merci pour les réfs.

Par contre les résines pour douches c'est vite 7-14 j sans eau. C'est un chantier à lancer avant les vacances  

Bonjour,
 
Dans la famille on a un personne en fauteuil roulant. Je me renseigne pour lui permettre de sortir seul sur la terrasse.  
 
En gros il faut :
- enlever le seuil de la porte fenêtre.  Question : est-on obligé de changer la porte fenêtre entièrement ?
- il y a dehors une petite marche de quelquescentimètres. On voudrait donc réhausser la terrasse pour être de plein pied avec l'intérieur. Je pense qu’un maçon peut faire en cassant le carrelage et en mettant les 5/6 cm manquant.  Votre avis ?
- la terrasse est étroite (2m de large). On souhaite élargir de 2 m sur environ 5m de long. Le sol est environ 20cm plus bas.
 
Précisions : la terrasse à quelques fissures  car le sol, assez argileux,  bouge un peu.  
 
Est-ce que tout  ça vous paraît possible ? Plutôt en dur avec un maçon comme je pense ou des plots ?
 
La solution par un maçon,  vous imaginez quel budget pour agrandissement sur 2x5m, rehausse de 6cm avec carrelage ou beton décoratif ?  
 
Une photo pour bien visualiser :