Reprise du message précédent :
tous les trucs semi modernes ont des sécurités à la surchauffe
et le soufflant au plafond niveau thermique/répartition de l'air chaud, c'est pas fou
 

 
l'air peut être orienté vers le bas et ça fait un bon brassage de l'air dans la piece (mieux que de souffler vers le haut je pense)

Parlant de plancher chauffant (j’en suis pas encore au sèche serviette ), j’ai jamais eu l’occasion de le vivre au quotidien.  
 
Le constructeur le met d’office dans le package, c’est une bonne idée ? Le fait de pas avoir de radiateur ni de tuyaux je reconnais que je signe de suite mais je sais pas si ça a des contraintes dont il faut se méfier.

La majorité des sèches qui font soufflant en bonus , dans ceux que j'ai vu, c'est un module qui souffle vers le bas (flux d'air orienté vers le sol)

Je note aussi que des qu'on veut avoir un truc légèrement plus design que ta photo (si on peut parler de design...) , le prix fait direct X3

 
Plancher chauffant électrique ?
 
Faut une isolation +++, sinon c'est un gouffre financier sans solution de rechange (tu ne peux juste changer la chaudière, car il n'y a pas de chaudière !).
 
C'est souvent considéré comme une solution "cheap", car c'est effectivement peu cher à l'installation. Mais avec une isolation +++, ça marche très bien et c'est confortable.

 
Je poserai la question du coup, je sais qu’il y a une pompe à chaleur donc ça peut être hydraulique

c'est aussi très peu réactif, et donc compliqué de réguler / de baisser la température la nuit ou sur des absences. Et donc ça creuse le grouffre financier
 

sur un logement neuf avec un PAC air/eau, quasiment sur que ce soit un chauffage au sol hydro oui. Ya des radiateurs hydro dans le reste de la maison ?

Ici j'ai fait installer un plancher chauffant/rafraichissant sur dalle sèche (panneaux de PU qui ont un espace/sillon pour faire passer les tuyaux d'eau dans leur épaisseur et un film aluminium pour conduire et répartir la chaleur sur le dessus) : c'est trop la vie    
 
C'est rapide à la chauffe (15 à 20 minutes pour commencer à sentir les spots de chaud sur le carrelage au sol), en deux heure la pièce est à la consigne
Aucun endroit froid dans la pièce, je suis pied nu confortablement toute l'année    
très économique via la PAC air/eau (ça consomme 700wh pour chauffer 140m² à 21° en moyenne pour une température extérieure de 1°)    
 
la chape sèche permet d’économiser beaucoup en hauteur (3cm natte de désolidarisation incluse) et de réduire à peau de chagrin le temps de chauffe (j'imagine qu'il y a moins d'inertie du coup mais comme la pompe à chaleur tourne en continue pour optimiser son COP je coupe rien et je laisse les thermostats d'en occuper ...). Par contre j'ai une petite fille de 3 ans qui fait vibrer faiblement le sol en courant (ça prend quand même des trucs très lourd sans broncher genre notre piano de cuisson de 250kg) et les bruits de chutes d'objets se propagent plus facilement aussi (mais moins qu'avec un WEDI grâce à la natte de désolidarisation).
 
Quelques conseils :
Demande un plancher hydraulique avec une chape sèche ou ciment + une boucle dédiées aux salle d'eau / SDB si tu veux pouvoir l'utiliser en refroidissement. Les chapes anhydrite sont très bien en chauffage mais ne supportent pas l'humidité
Prévoit si possible des boucles et des thermostats séparés dans les chambres. Chez moi je vois bien que que j'ai rarement toutes les chambres qui chauffent en même temps
mets une température un plus élevée dans les salle d'eau. Sortir de la douche/bain sur un carrelage bien chaud c'est trop bien  
Fait plein de photos lors de la mise en oeuvre des tuyaux du plancher chauffant. Si tu veux installer des bloques portes ou fixer des trucs au sol tu préfères savoir où c'est avant (sinon caméra thermique)
 
 
 

 
Merci pour le retour ultra complet  
 
C'est quoi l'intérêt du rafraichissant, ça climatise ?

 
+1 sur toute la ligne. J'ajouterai : quand bien même tu payerais pour la dépose propre qui aura un coût certain, le plastique sera revendu peanuts parce que pas "propre", donc le particulier qui paye plus cher pour bien tout éliminer dans les bons circuits, je demande à voir.

Cette inertie n'est pas spécifique au plancher chauffant électrique. Le plancher chauffant hydraulique a également cette forte inertie.

(En réalité c'est surtout les vieux systèmes qui ont une forte inertie, car c'était installé avec une chape très épaisse. C'est moins le cas maintenant).

   
 
ça réduit un peu la temperature de la pièce. c'est l'équivalent de rentrer dans une vieille bâtisse aux murs très épais : tu gagnes quelques degrés mais tu ne pourras pas climatiser au degré près comme avec avec des splits de climatisation (par contre il existe des plafonds chauffants/ rafraichissants à priori plus efficaces pour bien refroidir).

Les proprios précédents avaient installé ce genre de truc, le soufflant s'est bloqué en sécurité quand on l'a utilisé le 1er hiver. Il était plein de poussières, je pense qu'ils devaient pas beaucoup l'utiliser ...

J'ai changé la carte et nettoyé les résistances, on l'a utilisé l'hiver suivant et après on ne l'a plus jamais utilisé, la partie radiateur était suffisante en fait.

J'ai une maison de 1997 dans le grand est, isolation intérieure 10cm de polystyrène et des rampants avec la laine de verre d'origine.
J'ai le chauffage au sol électrique, la PaC réversible partout et le poêle à pellets. Le seul chauffage qui tourne l'automne et l'hiver, c'est le poêle à pellets, entre 500 et 600 euros de pellets  pour chauffer l'intégralité de la maison sur la saison, en chauffant à 23°C et sachant que la maison est occupée 5j/7 toute la journée et tous les matins/soirs.
En confort pur par contre, le chauffage au sol est imbattable pour moi, aucun bruit et pieds au chaud.

les radiateur electriques ne font pas vraiment de bruit non plus

 
Pourquoi avoir multiplier les modes de chauffage, et au final n'en utiliser qu'un seul ?  

Attention à la pac air/air (clim réversible) dans une réno d'un bati peu isolé. Ça chauffe l'air certes, mais pas grand chose d'autre .

Finalement, j'ai mis une duopower fisher 6mm que j'ai coupé pour supprimer la tête histoire de faire juste la profondeur de plaque + le mini vide derrière.

C'est fou comme ces chevilles tiennent même en les martyrisant. Pas sur que la molly de l'autre côté serve à grand chose, j'aurais dû mettre une fisher aussi.

Au pif : électrique de base, poêle installé après, PAC pour la clim

Et vaut mieux trop de diffuseurs que pas assez. J’ai une cheminée en site de repli / DRP qui n’a pas été allumée une fois encore de la saison

Exactement mais ce n'est pas moi qui ait fait les ajouts, je suis arrivé après

De la redondance pour la résilience ?
Bon avec 3 modes nécessitant de l'électricité c'est pas optimal

Merci pour ton retour.
Impressionnant, le poêle arrive à chauffer toute la maison!
Tu n'utilises donc plus ton plancher chauffant?

Non plus du tout, les radiateurs ont été virés dans les chambres car y a les splits de la PaC mais ils ne tournent jamais en mode chauffage.
Ma précédente maison, plus petite, n'était chauffée que par poêle à bois aussi, plus récente la précédente (2011) mais même type d'isolation.
Dans les 2 cas, on parle d'une maison ouverte au RDC et un étage pour les chambres avec la chaleur du poêle qui monte toute la journée.

Dans le coin, on a un BE branché environnement qui pousse les filières de réemploi dans ses appels d'offre (et encore, concernant des matériaux type charpente, tuiles, pavés ...) , mais ils passent pour des aliens vis à vis des entreprises traditionnelles.

Y'a guère que moi qui trouve ça cool.

Mais c'est pas encore vraiment démocratisé et pratique.

Exemple de plate-forme : https://boma.alsace/materiaux-2/

Faut voir la configuration du logement, la zone géographique, etc.

Salut
 
Dites j’ai fait de la merde sur la toiture de mon cabanon. Je n’avais pas vu le minimum de pente et du coup j’ai des problèmes d’infiltration lorsqu’il y a de fortes pluies. J’ai tenté quelques solutions mais j’ai quand même une ou des fuites.  
Vous avez une idée sans que je doive tout changer ?  
 
Merci
 

 
Ce qui revient a dire que dans le bâtiment il ne faut pas  de utiliser de matériaux recyclable  parceque ce n'est jamais recyclé, drôle de biais    

 
c'est bizarre, on dirait qu'il manque un joint sous les tete de vis ? aprés avec le type de mise en oeuvre j'ai envie de dire que ça devait arriver tot ou tar, les vis sont mises au plus bas du creux de "tole", on ne fait jamais ça ! meme si LErioyRama ont de belle plaquette qui montre le contraire mais c'est une aberration.
 
il existe (ou il faut les faire) des cale qu'on place sous ce type de tole qui pert de la maintenir lorsqu'on vis sur la partie la plus haut (une crete)
 
un epeu comme là , un bon joint et une bonne cale posé sur la bonnepartie de la tole ondulée
 

Il ne manquerait pas les joints sur tes vis ?  
 

 
Ouais la conception est pas folle et c’est pourtant comme ça que c’est indiqué.  
 
Il y a bien les joints sous les vis mais ils ne sont pas aussi épais que ceux sur la photo. Je devais d’ailleurs recouvrir toutes les têtes de vis maid je n’avais plus d’etancheifiant. J’espère que ça vient de ça.

Un avis ?  

Le gravier est super cher.  Le reste pique aussi mais sans avoir une idée du site, dur de savoir si ils vont se faire ch*** ou pas (genre accès avec une mini-pelle? Géométrie compliquée? Relief?

Tu n'as pas besoin de mettre de l'éclairage ou des fourreaux quelconque ? C'est le bon moment.

Si t'es bien dans le coin lyonnais, ça me paraît pas tellement déconnant par rapport aux quelques uns que j'avais fait pour un peu plus de surface.

Question isolation, j'aménage mes combles.
Est-ce qu'il vaut mieux isoler mon pignon puis ensuite commencer mon plancher osb sur mes solives OU poser mon plancher osb et ensuite isoler mon pignon ?
Je pensais partir sur la solution 1.

Question bonus, comment fixer mon tableau électrique secondaire sur mon isolant du pignon ? Je voudrais l'encastrer dans mon placo.

T'as essayé de le fermer un petit peu ? Ça peut déjà suffire à stopper la fuite

Si il faut changer le joint, tu pourras pas le faire sous pression.

Il est à côté du compteur ce robinet ? Si oui c'est la responsabilité de ton fournisseur d'eau, ils le changeront probablement par un truc plus moderne.
Et si non, tu as un autre robinet à côté du compteur ? Faudra couper celui ci et changer le clapet. C'est accessible, mais ce qui est chiant en plomberie c'est que si un truc se passe mal, faut pouvoir/savoir réagir

Ah mais wait, le robinet d'arrêt chez ma mater est AVANT le compteur, je vais appeler Veolia  

Euh...surtout pas !
Parce que si tu l'exploses...plouf !

Oui je suis en région lyonnaise.
Pas de complication particulière pour le terrain. Une pente légère + virage pour aller au garage mais on a déjà fait passer un camion toupie

Tu arrives a l'ouvrir ?fais le travailler avec du WD 40 pour qu'il bouge le plus librement possible et virer le calcaire qui a pu s'accumuler dedans.

Ensuite, si il fonctionne correctement, tu prends une clé pour serrer le petit écrou qui est juste sous la poignée du robinet. C'est l'écrou qui serre le presse étoupe. Attention, faut trouver le compromis entre trop serrer et que le robinet ne tourne plus et ne pas assez serrer et avoir des fuites.

90% du temps ça va résoudre ton soucis. Si ça fuit toujours il faudra changer le robinet.

Et bien sûr, comme tout travaux de plomberie, vérifie que tu peux couper au niveau du compteur avant et n'attaque pas ça un dimanche.