Reprise du message précédent :
Perso j'ai rien fourni. Je l'ai guidé pour le choix de l'endroit du perçage, et il a fait toukomifo.

J'aurais pas pu rêver mieux. (perçage de l'extérieur, arrivé au cm prêt là où je voulais...)

Et ensuite il a fixé son boîtier et mis tout en service.

Alors vu que je les ai tripotés avec juste un seul diff baissé et que je suis pas morte, ça doit pas être ça
 
Toute l'élec est naze. Dans les chambres j'ai deux interrupteurs pour la lumière. Pas bête, ça permet d'éteindre la lumière depuis le lit.
Sauf que c'est pas connecté en va et vient. Quand t'éteins depuis l'interrupteur près du lit, tu peux plus rallumer depuis l'entrée Des génies

Elle a l'air de vendre du rêve cette installation électrique

8 ans que j'y habite, j'ai toujours pas compris la logique de placement de certains interrupteurs

C'est parce qu'il n'y en a pas tout simplement

Salut au topic,
 
J'ai une cuvette qui fuit à sa jonction avec le tuyau d'évacuation au sol.
 
Je ne comprends pas comment sortir la cuvette. J'ai enlevé un clou "décoratif" de quelques millimètres de long qui était dans cette sorte de cheville métallique.
 
Le WC doit dater des années 70 si ça aide à identifier la techno de fixation employée. Il n'était pas là d'origine.
 
Je ne peux pas percer, pas assez de dégagement vertical. EDIT: en me faisant bien chier je pense pouvoir percer la rondelle supérieure qui bloque le WC verticalement.
 
Une idée?
 

 
On notera la belle tartine de silicone, histoire que ça tienne bien
 
EDIT2: en fait c'est une vis! Quelle idée d'avoir une telle tête??? La faible profondeur de l'empreinte les rendaient foirables très facilement
 
EDIT3:  

 
les gorets ils ont mis du silicone par-dessus un joint ciment.
 
On est d'accord qu'au remontage le joint ciment ne sert à rien et qu'il faut seulement faire un joint silicone?

Faut mettre un joint en bas des chiottes ?
 
Je crois ne jamais avoir vu ça.

c'est mieux oui.
Si des trucs coulent, ça évite que ça se retrouve sous le chiotte et que ça pue au bout d'un moment. Idem quand tu serpilles, ça évite de laisser de l'humidité sous la cuvette.
Vaut mieux par contre laisser un espace sans joint de quelques centimètres à l'arrière ; en cas de fuite de l'évac ou de la chasse qui coulerait sous le WC, tu t'en rendra compte plus vite.

pour moi il y a une empreinte plate donc tournevis plat (et probablement beaucoup de force et du WD40). SI ça date des années 70 tu ne veux pas la remplacer carrément ?
sinon en effet juste un joint silicone sera suffisant
@flash23 : en plus de ce que dit Libussa ça aide aussi à stabiliser les toilettes en évitant que ça ne bascule (de quelques millimètres) vers l'avant / l'arrière quand quelqu'un s'assoit. Ca à tendance à accélérer les fuites sur le joint de la pipe d'évacuation quand le caoutchouc devient moins souple
edit : par contre rien interdit de faire un joint propre. Là c'est ni fait ni à faire

Re bonjour.
 
Je m'attaque a la demol des combles amenages par l'ancien proprio.
C'est hyper sain, moquette enlevee, le plancher en CP/osb (dur a dire, le bois de l'epoque est tellement costaud...) est propre.
 
Je vais tout isoler, murs, rampants, et plafond.
Actuellement, il y a un faux plafond qui repose sur la structure bois qui servait aux cloisons et doublages.
J'ai peur qu'en demontant ces cloisons verticales, le faux plafond ne tienne pas vraiment (Il semble que les chevrons horizontaux sont juste enfichees au dessus des deux pannes intermediaires.
 
La piece est assez large et j'aurai une portee de 6m minimum dans la largeur, et 8 dans la longueur (les chevrons actuels du faux plaf)  
 
Je me demande comment refaire ce faux plaf, en placo, sachant que la faitiere est bien plus haut, et que si j'y calle de la technique (VMC par exemple), c'est bien de pouvoir y monter...
 
Il y a la solution de garder tout le bois, mais sur l'iso des murs ext ca va m'embeter.
 Vous feriez comment?
 
ps : l'escalier et donc la tremie visibles sur la photo, seront supprimes et mis de l'autre cote du mur porteur, ou je me tiens pour faire la photo en gros.
 
Je joint une image :  
 

Pour moi 80 kg de charge temporaire sur le faux plafond c’est pas un sujet pour la structure si tu ne remarques pas de flexion particulière sur le plancher quand tu marches. Par contre ta cloison (qu’on voit mal. C’est quoi ces gens qui prennent des photos sans lumière ? ) a l’air doublée voir triplee pour certains montants ce qui pousse à la précaution : c’est probablement porteur ou semi porteur et le plafond va peut être prendre de la flèche voir devenir dangereux si tu les supprime. Va sur le forum bois avec toutes tes sections de poutres, écartements, chevrons, épaisseur plancher, photos de qualité. Explique leur ton projet et si quelqu’un de sympa passe il te fera le calcul de résistance et d’élasticité. Ça se fait plutôt bien avec des applis gratuites aussi (calculatrice en ligne pour le calcul de section de poutres / poteaux / plancher). C’est assez satisfaisant à faire soit même même si tu sers un peu les fesses pendant quelques tempêtes
 
Dernière chose intéresse toi à comment ton plafond travaille avec la charpente du toit. C’est elle qui prend le plus cher en cas de tempêtes / neige et il est possible que certaines poutres stabilisées par tes « cloisons » empêchent les deformations de la charpente / reprennent des charges venant de plus haut
 
Si tu veux un vrai diagnostique faut faire passer un bureau d’étude qui saura exactement ce que tu peux / ne peux pas faire. Probablement entre 500 et 1000€ de coût total mais l’inspection a une vraie valeur comme il ne se contentera pas de photos floues / mesures approximatives

Question ossature bois et isolation/placo, je copie la description du devis du constructeur bois (il fait pas les finitions intérieures) :

- isolation ouate de cellulose 45kg/m2, épaisseur 145 mm (R de 3.8 m2.k/w)

J'ai un plaquiste qui veut remettre de l'isolant derrière le placo et un qui me dit que placo seul ça suffit, lequel dit vrai ?

Idem pour la toiture/plafond, c'est la même isolation.

Merci

 
Alors c'etait peut etre pas clair mais je suis quasi certains que le plafond repose sur les cloisons. Et aux extremites ca repose sur la panne en biais, pas tres stable a mes yeux.
 
La question c'etait plutot comment reproduire ce faux plaf en placo, avec rails etc, car la faitiere est bien haute, je vais pas metre des suspentes etc.
Il me faut une structure pour ce plafond si j'enleve tout l'actuel

 
C'est du neuf? Si oui, tu suis l'étude thermique, pas besoin de mettre plus c'est overkill. Si c'est de la réno il faudrait plus d'infos.

Neuf, c'est une extension (à côté de la maison)

Le constructeur bois dit que c'est suffisant aussi.

 
En mur c'est ok, en plafond sans être cata, c'est trop peu (R>6).
 
Par curiosité qu'elle est le cout de ton extension au m² ?

Merci.
 

Je vous fais des photos demain, il devrait pas trop pleuvoir    
 

Non pas vraiment d'évolution rapide. Je vais voir pour les témoins ça me semble une bonne idée au moins pour surveiller l'endroit le plus suspect. Cf photos quand je les aurai faites. Merci !

Hello,
 
Je suis en rénovation complète d'une maison de 1995 où tout était à refaire.
Après avoir refait du placo partout et surtout redéfini les espaces, je m'attaque à la salle de bain.
 
J'ai prévu de poser un receveur et donc d'étanchéifier mes murs avec des panneaux Wedi qui viendront recevoir de la faïence.
 
Problème (et pas des moindres), il y a une fenêtre PVC en bon état qui tombe pile dans un des panneaux. Après avoir retiré l'habillage de la fenêtre, celle ci est parfaitement plane avec l'existant.
J'ai collé les panneaux avec du MAP et il y a donc un petit espace entre eux et le mur, comme sur ce schéma (vue du dessus):
 

 
Comment faire l'étanchéité entre la faïence et le mur existant ? Il faut compter 4mm (MAP) + 12mm (Wedi) + 8mm (Faïence) soit 24mm à combler
 
Est-ce qu'une cornière que je viendrais fixer sur l'existant et un joint silicone pourrait convenir ?
 
Merci de votre aide.

Au plafond y'a 24 cm (mais je sais pas combien de R ça donne, c'est pas écrit )

EDIT : avec un calculateur en ligne et une très grosse approximation (j'ai considéré que le mur n'était qu'en ouate de cellulose ), en prenant 14,5cm et R=3,8 comme référence je trouve R=6,3 pour le toit avec 24cm d'isolant, donc on est bon

Pour le coût, c'est un peu + de 1 000e / m² car c'est un carré de 5x5 pour 28 k€ (avec bardage extérieur, sans les finitions intérieures et sans volet roulant)

Avec un peu + de détail : ça fait 3.30 de haut en extérieur, toiture isolée membrane Sika, hauteur intérieur sous plafond placo 2,50m. C'est dans le coin d'une ancienne terrasse béton en L donc avec un bout de plancher isolé "dans le vide" de 2x3,50 et le reste en plancher isolé sur dalle, y'a 2 baies en galandage (1 vantail en 1,50m et 2 vantaux en 2,30m), les baies vitrées sont en alu Shüco.

Région sud, Gard/Hérault, c'est le devis intermédiaire que j'ai pris (j'avais un - cher à 26ke et un + cher à 35ke) mais ce constructeur faisait aussi les menuiseries alu chez lui (j'ai changé toutes les fenêtres de la maison). 1 seul intermédiaire sur tout le chantier du coup, meilleur contact quand j'ai démarché (avec visite atelier et présentation des gars), bref j'ai pris ce qui me paraissait le + simple et le + sérieux, et c'était aussi le + proche (10 minutes de l'atelier )

Si tu as le lambda de l'isolant tu peux calculer le R en divisant l'épaisseur (en mètre) par le lambda.
 
Exemple pour 16 cm d'isolant avec un lambda de 0,032 :
R = 0,16 / 0,032
R = 5

 
C'est donc suffisant pour ton R de toiture.    
 
Merci de ta réponse complète sur le prix au m². Je démarche actuellement des sociétés pour une extension en bois de 25m² et on m'annonce pour 90 k€ livré (3600 €/m² clé en main) pour les deux premiers contacts.  /Alerte pigeon.
Je vais voir avec des artisans plus locaux.

Hello!
 
Grands vents recemment qui a explosé mon portail   ! Il était vieux mais quand même!
 
Donc je vais devoir m'acheter un nouveau portail et demande de quelques conseils.
Je pars sur du portail alu et mon ouverture de portail est pas standard (2m70) donc je dois forcèment passer par du sur-mesure.
 
Voic quelques options que j'envisageais mais voulait avoir la pertinence:

• Quitte à changer je voudrais le rendre automatique (battant), j'ai le choix entre somfy et Nice Hoppkit. Je sais que Somfy utilise du RTS et est donc domotisable avec du RFXcom, mais pas sur pour le hoppkit, vous avez des retours? (j'avoue que le design est meilleur sur hoppkit). J'ai de la domotique sur du zigbee et wifi par ailleurs.
• Je ne rentre la voiture que très rarement, donc le portail est majoritairement ouvert partiellement (piéton / vélo). C'est pourquoi je pensais partir sur un portail en 2/3 / 1/3 pour avoir une plus petite porte pour l'ouverture quotidienne. Je sais que Somfy a un mode "ouverture piéton" qui n'ouvre pas le portail entièrement ce qui est top. Mais de ce fait, je me dis que l'option 2/3 - 1/3 est inutile ça va être le moteur qui va ouvrir le portail, voir peut être même pas compatible avec ce mode là. Qu'est ce que vous en pensez?  
• Lorsque je regarde sur différents sites, ils proposent d'ajouter des renforts horizontaux au milieu du portail pour rendre le portail plus solide. Le portail fera environ 1m70 de haut et est soumis au vent donc je me disais que ce serait pas mal d'ajouter ça. Des avis?
• Pour 75€, on peut ajouter une batterie en case de panne électrique. C'est arrivé qu'une fois (il y a 4 jours) en 4 ans donc je me dis que c'est pas super nécessaire. Je pourrais escalader mais bon c'est pas le top, vous avez un idée?

Avez-vous des boutiques particulières à recommander? Je vais monter le portail moi-même donc j'ai "juste" qu'à commander les pièces.
 
Merci par avance!

Si tu est dans une région venté prends un portail principalement ajouré et oubli les pleins.
Surtout avec un motorisé.
Dans l'avenir les vents violents ça devrait continuer

Pour les boutiques je prends sur manomano, je n'ai pas eu de soucis même quand j'ai du renvoyer des bras de motorisation de portail car je n'avais pas mesuré correctement (renvoyé non ouvert, remboursé et j'ai pris d'autres bras)

Ça répond pas à ta question mais ça changera peut-être ton budget sur le projet : tu as demandé une prise en charge à ton assurance habitation? Certaines options permettent de couvrir ce genre de trucs même sans arrêté de catnat

Bonjour, je continue toujours mon problème d'humidité dans la maison.
 
J'ai creusé aux abords du côté "garage", le contexte : dalle béton pour la maison, pas de vide sanitaire. Humidité élevée dans certains endroits au RDC ; présence de salpêtre -> j'utilise maintenant un déshumidificateur mais le problème n'est pas encore résolu.
Et là, en vérifiant autour du jardin, je vois des briques bizarres Je pense qu'elles sont là pour "compléter" un loupé à la construction je dirais? Je n'y connais rien.
En tout cas, serait-ce utile de mettre un goudron / du béton hydrofuge devant?
Pensez-vous que ça pourrait amener de l'humidité de l'autre côté du mur puis par la suite se propager dans d'autres pièces?  
J'ai essayé d'être représentatif sur les photos. Côté terrasse, je vais protéger le coin qui revient vers la maison, on dirait clairement que ça pourrait passer par là ou alors maintenant je m'affole d'un rien...
 
Je me demande si la terre n'est pas trop haute par là ; pourtant la maison à 25 ans et soit disant l'ancien proprio n'a eu "aucun problème d'humidité"    (il n'avait même pas de VMC)... Idem je me demande à quoi servent ces vis
 
Bref, je suis preneur de tout avis / remarque !    
 

Les "briques bizarres" des premières photos, doivent être un genre d'évent sous la dalle, j'ai envie de supposer qu'elle ne devraient pas être enterrées et sont là pour justement ventiler quelque chose.
Il manque probablement une grille anti-rongeur, et je suggère de décaisser un petit peu pour que l'eau n'y rentre pas.
Pour les autres, effectivement le mortier a été bouffé et il est possible que ça laisse s'infiltrer l'eau. A reprendre.
L'ancien proprio ne t'a peut-être pas menti, c'est peut-être récent comme dégradation.

Je précise que je ne suis pas experte

Question VMC
Dans une maison individuelle de 1990, avec une VMC monoflux basique, y a-t-il un intérêt en terme d'économie d'énergie à changer les bouches par des bouches hygrométriques (dans les salles d'eau) et à détecteur (dans les WC) ?

si tu changes les bouches tu dois aussi changer la VMC elle même

Ah ouais, déjà que je trouvais ça cher ici  

Quand j'ai commencé les démarches il y a 1 an, le constructeur me disait 2 à 3ke du M2 tout fini (selon les finitions, la complexité de l'extension et le total d'élec à faire)

J'ai 7ke à rajouter pour placo/elec/peinture et j'attends un devis pour le sol.
Y'a aussi les volets roulants et la clim/chauffage mais c'est mutualisé avec une autre partie de la maison. Faudrait que je fasse des calculs pour savoir vraiment le coût final de l'extension.

Un truc qui joue en ma faveur, c'est que je fais faire tout par la même boîte (menuiseries alu, extension bois et terrasses extérieures bois), j'ai dû gagner un peu sur le volume global (ou alors ils 'assassinent sur l'alu et la terrasse, qui elle coûte un bras )

Vu comment c'est fait, ce n'est clairement pas pour  "compléter" un loupé à la construction, les briques auraient été mises debout.

Je ne suis pas un expert, mais je n'ai jamais vu cela dans mes coins, tu es dans quelle region ?
Comme le dit Daphne, ca ressemble a une mise a l'air de quelque chose, et dans ce cas, ca ne doit ni être bouché, ni mis dans la terre (c'est peut être ca qui t'apporte de l'humidité).

 
Ta fenêtre est montée en tunnel donc ? Pas moyen de la déposer et de la décaler un peu vers l'intérieur ?  
Sinon, ben t'es bon pour créer tout autour un cadre placo à base de montant.  
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/448612

Bonsoir,
 
On va changer la salle de bain, on va foutre des plaques de platres sur un mur pour pouvoir faire passer les canalisations jusqu'à la baignoire et foutre une colonne de douche, le tout sans toucher au mur porteur. Ca sert quelque chose de remplir le reste l'espace de laine de roche ?
 

 
Mur intérieur ou extérieur ?  
Si c'est un mur intérieur, à priori aucunement.

Merci pour ta réponse, je dirais intérieur car je il n'est pas proche de la facade mais donne sur l'autre immeuble (je suis côté bleu), qui est bien séparé de 2 bon cm (je ne sais pas si ca compte comme mitoyen )

 
Si tu comptes placo tout le mur, je mettrais quand même de la laine de roche du coup. Ca te rajoutera un peu d'isolation thermique.

 
Merci de ta réponse.
 
La fenêtre est montée comme ça, impossible de la décaler sans tout péter:

 
Un profilé en U de 25mm ou une cornière pourrait y aller ?

Merci à tous les deux. Je pensais en effet à des briques d’aération mais quand on regarde de l’autre côté de la maison (l’angle est représenté au niveau du puisard d’eaux de pluie), je vois bien un vide à ce niveau ; un espacement comme si ces briques ont été rajoutées « pour finir ».

J’habite le haut du haut de la France

La maison a 25 ans, j’y suis depuis 2.5 ans. Ce problème est apparu il y a quelques mois ; peut-être une latence quelconque.
Néanmoins ces briques d’aération m’intrigue car impossible d’aller loin dedans ; je vois que même pas 10cm de profondeur et je tape la dalle béton.

Edit: je prends un peu plus de temps pour répondre.
Du mal à comprendre comment décaisser le côté avec les briques d'aération mais pour lesquelles je ne vois qu'au bout une dalle béton .. je ne vois pas de "vide" ou d'espace pour respirer comme sur l'autre flanc de la maison.
A quel endroit le mortier a été mangé?

Panneau à carreler en faible épaisseur ? Ça descend jusqu'à 4mm il me semble.

Bon ba bienvenue dans la team "que faire de ma cave"

Pour la blague, je savais pas quand j'ai acheté la maison, l'agent immo ma dit "c'est un vide sanitaire "
Exploration vaguement par les soupiraux qui donnent sur la rue , tous les vieux du village qui m'en parlent, 5 ans après, je demande finalement au maçon du village de me creuser dans le salon un accès (l'ancien a été condamné ) et hop, voilà j'ai une cave de 3m de haut sous ma maison...

Première chose : trappe / escalier de meunier

Ensuite voir pour le sol, qui est sec, je pensais a des lames de terrasse sur plot ou c'est con comme idée ? Ce serait ventilé entre les lames...

Et aussi isolation du RDC par le dessous (donc le plafond de la cave), ça se fait ?

Bonne surprise ça
Si c'est sec, je ne vois pas de souci à monter une terrasse pour le sol. Ca va dépendre de ce que tu veux y faire aussi, notamment par rapport à la tenue en charge si tu veux mettre des trucs lourds.
Faut voir le budget aussi. T'as quelle surface ?
Sinon gravier ça peut être bien aussi.

J'ai 25m2 a peu près (en triangle, maison biscornue)

C'est pour du stockage genre tout le bricolage de la maison etc , je compte pas faire un home cinéma la dedans
Budget : le moins possible
J'ai lu osb pour sol déconseillé il y a 2 pages, j'y avais pensé.