Reprise du message précédent :
Je viens de recevoir un devis pour deux piliers de portail d'1,5 m de haut en béton à enduire, les fondations et le seuil associé (4 m de large environ). Il y en a pour un peu moins de 5000€TTC, ça vous semble correct ?

Tu es sûr de la résistance au vent ? Ça a pas l'air très contreventé dans un sens ?

 
Oui c'est sûr, mais bon on fait comme on peut. En tout cas merci pour ton aide, j'y vois plus clair maintenant

Hello !
 
Vu que ça cause isolation : nous avons emménagé dans une maison presque refaite intégralement sauf cuisine et pièces d'eau, qui sont "dans leur jus"
 
Les précédents occupants étant très faïence, les pièces d'eau en sont donc pourvues jusqu'au plafond, ainsi que la crédence de la cuisine. J'ai des sueurs froides d'avance car je me doute bien que le décollage va tout arracher côté murs, qui sont composés sur l'extérieur de PLACOMUR, c'est à dire un BA10 (ou 13, je n'ai pas vérifié) collé sur une plaque de polystyrène lui même collé au MAP sur le parpaing.
 
Options :
 
1) on décide de reposer du carrelage pile au même endroit, on choisit donc d'enduire au MAP les (nombreux) trous et finition à l'enduit et ponçage. OSEF de la belle finition tant que c'est plat pour remettre du carrelage dessus. A voir si c'est suffisamment correct pour repeindre la zone supérieure proche plafond.
 
2) remplacement complet des panneaux muraux avec le même produit en hydro (70€ la plaque en 100+10 pour conserver la même isolation) ou en isolant PU en 80+10 (100€ la plaque) qui permet de gagner 2cm pour le même R  
 
3) pose d'une ossature classique avec rail et montant, mais quel isolant choisir en 10cm max ? Pour moi c'est trop court pour LDV ou LDR. Cette dernière solution a l'avantage d'une ossature solide pour fixer des choses dessus.
 
4) la réponse 4
 
 
Dans tous les cas je sens que ça va coûter une blinde    
 
 
Photo des merveilles actuelles :
 

 

 

 

Pas de problème. Je te souhaite une bonne rénovation

Joli  

J'avoue que dans ce genre de projet, je fais un seul pan de toit par simplicité

Nouvelle tâche à ajouter à la todo qui commence à dangereusement s'allonger : remplacer les joints des portes fenêtres  
 
J'ai constaté que ceux-ci sont secs et craqués, normal après 35 ans apparemment.
 


 
J'ai du mal à savoir ce que je dois acheter, encore plus à le trouver.
 
Est-ce que ce que je cherche se nomme "joint de fenêtre à feuillure d'aile" ?
 
J'ai trouvé celui-ci sur Amazon, qui a l'air de correspondre au joint actuellement posé.
 
Si c'est bien ça qu'il me faut, où puis-je trouver plus de choix de taille ?
 
Je suis assez surpris que des magasins comme Leroy Merlin ou Castorama ne proposent pas ces joints, ce qui me fait dire que je ne cherche pas le bon produit
 
Ou alors est-ce que les techniques ont évoluées et je n'aurais qu'à retirer le joint existant et le remplacer par une bande autocollante 3M de ce type : https://www.castorama.fr/joint-adhe [...] 9_CAFR.prd ?

Je valide Blanchon.

Le blanc c'est la protection des joints, qu'il'aurait fallu enlever à la pose
Ce qui compte c'est l'état du joint bleu

 
Réponse 5 : on touche à rien et on attend que ça revienne à la mode
 
En fait le problème c'est que c'est complètement du technique qui ne sera jamais revalorisé à la revente (et typiquement un truc que j'aime bien optimiser   ). Si vous êtes très large niveau budget j'aurai tendance à vous conseiller une ossature, mettre des panneaux en polyurethane (ne craint pas l'humidité, je chercherai même pas à diminuer l'épaisseur pour profiter des 20% d'isolation en plus), puis plaque hydro voir fermacell si la pièce à côté sert à dormir (je valorise plus le sommeil que l'économie de plaques), faire l'étanchéité puis poser le nouveau carrelage).
 
Si c'est trop cher et que les plaques vous conviennent en l'état ben l'idée de la map est pas si bête. Si vous devez remplacer en revanche mettez bien des plaques hygro dans tous les cas et soignez l'étanchéité de votre fenetre avec un beau joint compriband ou du mastique.
 
P.S.  
 
c'est peut être le bon moment de repenser vos bouches / réseau VMC en fonction de son age / son état

 
La partie bleue se désolidarise de la partie blanche.

Non mais vous avez oublié une couche :
Le blanc c'est de la peinture qui a été passé sur le joint.
Le bleu c'est la protection du joint qu'il faut enlever après avoir peint.

Au bout de 35 ans le bleu a fondu sur le joint (noir) et c'est tout cuit.
 

#teamASMRprotection

Alors, pour la cuisine c'est quelque chose qui sera fait mais la zone concernée est juste la crédence donc je pense qu'on peut soit remplacer uniquement les morceaux endommagés soit enduire au map et recareller par-dessus.

Pour les salles d'eau, celle du bas ne sera pas touchée tout de suite car c'est une salle d'eau accessoires, par contre en haut ils ont fait des mini toilettes dans une salle d'eau dont la douche est imbriquée sur le volume de la salle de bain.

Cela donne deux pièces très peu utilisables, nous voulons donc refermer les WC en créant une cloison en orange sur le plan, recréer une douche avec receveur rectangulaire sur la zone en bleu et enfin casser la zone hachurée de verrt qui comprend la douche actuellement, pour retrouver une salle de bain / douche digne de ce nom.

Pour le reste, nous ne sommes pas en excès de liquidité et comme tu dis ce sont des choses qui ne seront jamais récupérées dans le prix de vente, donc je pense qu'on va y aller sobrement sachant qu'on a en plus la cuisine à faire. Le plus simple serait de ne pas avoir à casser les murs et récupérer un placo potable après dépose de la faïence.

Arf, j'ai un petit passage en extérieur, chez moi de ma maison, pour emmener du jus au petit tableau divisionnaire extérieur.
J'ai comme une inquiétude en lisant ta réponse :  
Est-ce que je dois (pas "ça serait mieux" ) :  

• Gainer le câble de 3*6² (et pas simplement le fixer) entre le tableau de départ et l'extérieur de la maison
• Gainer entre la façade et le tableau div. extérieur (ça tu viens de répondre c'est le message que je commente)
• Mettre une boite à la sortie du câble en façade, des Wago et ça repart - ou je peux laisser d'un seul tenant ?

- Entre le tableau et l'extérieur tu peux te contenter d'attacher le câble (ça fera plus propre avec du tube).
Bout de tube ou de gaine pour la traversée du mur par contre.
 
- Tant que ton câble est accessible et remplaçable sans tout démonter, tu peux te contenter de l'attacher. Pour le cas cité, une ITE allait être posée donc plus d'accès.
 
- Vu que c'est pour un tableau secondaire pas de boîte de dérivation avec wago, ça évitera de vouloir se repiquer sur cette liaison.
 
Dans tous les cas, à partir du moment où le câble est visible ca sera toujours plus joli visuellement de le passer sous tube que de le fixer avec des pontets (mais ça n'est pas interdit pour autant, sous réserve que ce soit accessible).

 
C'est exactement ça  
 


 
Après avoir enlevé cette bande bleu, le joint a l'air en bon état.
C'est la peinture qui s'écaille et donne cette impression de joint sec et arraché.
 
Le côté à champ de la menuiserie est lui aussi peint mais apparemment pas sur la bande, donc même si le rendu est dégueulasse, dur d'enlever cette peinture.
 
Maintenant que je sais que le joint est en bon état, il va falloir que je cherche ailleurs pour améliorer l'isolation phonique de l'extérieur (c'est du double vitrage)  

Ah ouais ? En plus, ce n'est pas trop compliqué à trouver    
Pas contre, le rendu n'est pas trop plastique/brillant ?
J'hésite avec une huile ou une cire...
Et merci pour la réponse d'ailleurs.

sounds like a plan

J'espère

En vrai c'est rock solide et je suis monté dessus pour poser la couverture sans soucis.

Ça c'est de la rénovation rapide

Punaise ta de la chance d'habitude la protection fini par fusionner avec le joint et ne veut plus s'enlever

Beau boulot ! Juste pour info normalement on met des boulons de charpente (lisses au contact) et pas des tiges filetées.

 
Sur une telle config favorable (ouvert à la diffusion côté froid sans vieil écran de sous toiture non hpv) les deux conviennent. Normalement la lame d'air est ventilée entre couverture et isolant.

 
Le fait de peindre le joint de cette façon (sur la bande bleu mais aussi directement sur le joint) ne l'endommage pas ?

 
Merci je vais rester sur l'isover xtra vario  
 
Maintenant que j'ai ma liste de courses, je me pose une question sur l'ordre pour opérer. J'ai donc les rampants et un mur qui donne sur l’extérieur. Quelle est la bonne pratique ?
 
Suspentes, isolation rampants, pare-vapeur rampants, rail et placo rampants et ensuite j'attaque le mur ? L'un après l'autre
 
Suspentes, isolation rampants et mur, pare-vapeur rampants et mur, rail et placo rampants et mur ? En gros tout en même temps
 
Un autre ordre ?
 
Je partais pour faire le 1er cas, en laissant bien dépasser le pare-vapeur du placo pour le coller à celui du mur pour assurer la continuité mais je préfère poser la question
 
Merci

Tu as raison. Mais, comme pour le fait de les faire en inox, j'ai choisi la solution la plus économique en prenant des barres d'1m que j'ai recoupées aux dimensions.

 
J'ai toujours considéré que faire ça c'était un travail de sagouin.
Une bande de scotch de masquage c'est pas si chère ko-même

Cross topic MAKE
 
Salut à tous,
 
Mon père est en train de finaliser ma porte d'entrée (en chêne).
 
J'ai 2 questions :
 
1) On prévoit de peindre la porte, il a déjà mis du Xylo, qu'est ce que vous conseillez comme produit à mettre avant la peinture ? Si possible quelque chose dispo chez LM.
Est-ce que ça convient : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] isplaycomp
Mais les avis ne font pas rêver
 
2) Les charnières actuelles sont fossilisées dans le bâti (qui va rester en place). Quelle est la solution la plus simple pour les enlever ou réutiliser (au moins celles côté bâti) ?
L'idée serait en dernier recours de pouvoir remettre l'ancienne porte si au montage la nouvelle ne convient pas pour x ou y raisons.
 
Merci

https://i.gyazo.com/3f3a5f660a0e2d0 [...] 8996b0.png
Pour refaire une fenêtre de cette forme, avec ouverture extérieure et intérieure, vous pensez que ça me serait facturé combien ?  
J'ai des devis en option bois et PVC, mais je trouve ça démentiel.

 
De ma propre expérience, évite les porte plaqué mouluré, c'est de la belle grosse daube, dorénavant je pars sur de la porte plaqué chêne entrée de gamme chez Lapeyre mais ça coute malheureusement 3 fois plus cher que les saloperie des GSB

Oui, le tout est d'assurer comme tu dis la continuité des membranes et de l'isolation, je pense que le cas 2 est possible aussi d'ailleurs.

Hello
 
Je suis entrain de tester des possibilités avec un appart en reno complète  
C’est un appartement sous les toits en 2 morceaux, l’un, à gauche, étant plus bas de 5 marches
 
J’aimerai voir comment/si on peut aboutir à 3 chambres + un bureau et 2 sdb dans ce volume biscornu
 
Le gros avantage de l’appart c’est l’espace salon avec une terrasse donnant sur les toits et la cathédrale de Rouen qui méritent de se faire chier à travailler avec les contraintes de la sous pente  
 
Les traits rouges marquent la pente de toit, le bleus les,fenêtres et les roses les portes fenêtres

 

 

 
Des idées lumineuses pour optimiser ce brol?

Y a déjà 3 chambres et 3 salles de bain/eau

Sinon, la vite fait, déplacer la cuisine vers la porte fenêtre en haut du plan, ça pourrait être sympa. Comme il y a déjà de l'eau de ce coté, avec la salle d'eau et les WC, ça doit être techniquement possible. Ca te dégagerait l'espace bureau, avec vue sur la cathédrale si je comprends bien.

Le plan est difficilement lisible, tu peux pas poster un plan des cotes plus clair ? (tu dis que tu testes des possibilités, donc j'imagine que tu as reproduis le plan )

La cuisine en haut, j’y avais songé oui    
Pour le nombre de chambres, c’est pas exactement le besoin, il en manque une chambre et la seule idée que j’ai c’est de splitter la grange chambre tout à droite mais ça fait 2 très petites pièces du coup
 
Pour le plan, c’est tout ce dont je dispose et j’ai pas les cotes détaillées, donc mes “essais” c’est juste dans ma tête  
J’essaye d’avoir des plans mieux scannés et de reproduire ça en numérique

Bonjour,
Je vais bientôt poser le carrelage imitation parquet dans mon living (45m2, environ 7m de long sur 6).

J'ai aucune info concernant le peigne et je ne sais pas quelle pose faire.
C'est du 120x20.
Je pensais une pose aléatoire pour éviter l'effet escalier. Comment procéder ? J'ai lu qu'il y avait un risque de décalage de hauteur en aléatoire car les carreaux ne sont pas forcément parfaitement plats.

Double encollage ?

Quelle orientation de pose sachant que y'a une lumière traversante dans la longueur, deux fenêtres dans la largeur et le couloir qui part dans le prolongement de la largeur.

Avez-vous des conseils ?

Cordialement

 
Merci pour ta confirmation !

 
Prends un peigne de 12, double encollage et croisillons autonivelant.
Sur cette taille là je te conseille du rectifié car sinon les lames ne sont effectivement pas planes et c'est un peu galère à régler.
 
Pour la pose aléatoire quand tu fais ta coupe lorsque tu arrives à un mur, tu réutilises la chute sur la ligne suivante.
 
Pour l'orientation, fais des tests à blanc

Regardez moi l'épaisseur du mur et de "l'isolation"  

Une vrai porte en bois ça fait vite chiffré. En plus la, tu as un arrondi donc c'est plus chiant à fabriquer. La largeur n'est pas indiqué mais un tarif à 8k/10k ne m'étonnerait pas.

Le plastique n'est pas à considéré aha pour ce type de configuration.

Des gens utilisent des outils Parkside (Lidl) ou on des retours à faire dessus ?
 
J'ai souvent entendu que c'était du bon matos, surtout pour le prix.

Merci beaucoup !