Reprise du message précédent :
Pour les gros trous je bouche le gros avec des bouts de placo taillés sur mesure vaguement collés d'enduit et après ça rétablit la continuité.

Bonjour à tous,
 
Ma compagne et moi avons signé un compromis pour l'achat d'un terrain et un CCMI auprès d'un constructeur pour la construction de notre future maison dans le 77.
 
 
Nous venons de recevoir le résultat de l'étude thermique que voici :

• Bbio : 67,20 (autorisé 84,1)
• DH : 587 (autorisé 1220)
• CEP : 46 (autorisé 92,40)
• DPE prévisionnel : 47

Les R :

• Mur extérieur : 4,55
• Combles perdus : 8,8
• Plancher (vide sanitaire) : 4,55

 
Mes questions :
 
- Bien que les résultats chiffrés soient conformes à la RE2020, je ne sais pas vraiment les interpréter. Sont-ils plutôt bons, dans la moyenne, justes ?
- Pour un budget de quelques centaines d'euros supplémentaires, je pense qu'il est possible (en augmentant l'épaisseur de l'isolant sur les murs extérieurs et les combles) d'approcher un R de 5 pour le mur extérieur et un R de 10 pour les combles. Y-a-t-il un intérêt ou la résistance thermique est déjà optimale et ne fera pas gagner grand chose sur la facture ? Pour le plancher je ne sais pas si quelque chose de similaire est faisable à moindre frais.
 
En vous remerciant pour vos réponses  

C'est mieux que le triso je pense pour la chaleur.

Bonjour,
Qu'est ce que ce truc/vanne juste après mon arrivée d''eau ?
Merci

Ça serait pas un vieux réducteur de pression ?

Oui Enedis peut déplacer le disjoncteur d'abonné. Ils le mettent plus ou moins où tu veux. Moyennant finances, forcément.

Je dirais "une purge".

Tu as embauché mes plaquistes ?

My 2 cents sur les portes :

En pas cher les postformées de base @100€ sont pas mal je trouve, visuellement ok, faciles à repeindre. Par contre phoniquement c'est 0.

J'ai acheté des portes à âme pleine chez Bricoman à 200€, c'est un peu mieux sans être fifou. De toute façon le détalonnage obligatoire ruine un peu les efforts.

A refaire je poserais celles-ci :
 https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 82438.html

Belles (subjectif), lourdes et de qualité (vues en magasin), epicea massif.

Je pense que c'est une purge. ça pisse de l'eau quand je tourne

Bon,  
 
J'en avais marre d'avoir la voiture et la remorque qui dorment dehors.  
 
Donc j'ai acheté du bois et j'ai fait un carport.
 

 
   
 
Une semaine de boulot au total étalé sur 2 mois.

Joli    
Bois en scierie ? Du Douglas ?
T'as mis une finition sur le bois ?
Coût du projet ?

Yep des détails stp, le carport est un projet ici aussi ! Merci

 
J'ai un avis mais il ne fera pas plaisir  
 
- choisi des suspentes adaptées à l'épaisseur de ton isolant. Tu peux remonter la suspente integra 2 pour adapter à ton besoin mais note que le fabriquant prévoit déjà de poser en hauteur sur le chevron pour obtenir l'épaisseur minimale de 120mm ( https://www.entrepot-du-bricolage.f [...] isover.pdf regarde la marque b du schéma 1). Tu dois pouvoir gagner 2 / 3 cm mais probablement pas les 6cm qui te manquent
 
- méfie toi de ton isolant mince : déjà la doc mentionne qu'il fait 12cm d'épaisseur ( https://www2.actis-isolation.com/l/ [...] hnique.pdf ) ça bloque bien le rayonnement mais ça n'emprisonne pas assez d'air sous forme d'alvéoles pour isoler contre les autres formes de transfert de chaleur (convection de l'air dans tes combles et conduction des matériaux qui vont chauffer / se refroidir et se transmettre facilement via l'aluminium du triso), c'est pas un isolant qui offre beaucoup de masse non plus : peu / pas d'inertie donc le confort thermique l'été sera bof. dans tous les cas si tu comptes superposer deux isolants à ta place j'abandonnerai le triso je suivrai la préconisation du fabriquant de le mettre en collaboration avec l'Hybris 31 (page 4 https://www2.actis-isolation.com/l/ [...] roduit.pdf )
 
pour m'être posé le même type de question que toi (le gain de place est toujours appréciable ) j'ai rapidement laissé tomber :
- le sarking est idéal pour gagner la place de l'isolant à l'intérieur de la maison mais encore faut-il que ton PLU tolère la hauteur de ton bâtiment avec l'ajout d'isolant
- l'isolant mince est assez peu efficace en comparaison avec tous les autres isolants en plus d'être étanche à l'eau : en cas de fuite tu peux ne rien voir pendant des années jusqu'à ce que tes chevrons soient endommagés
- les panneaux de polyurethane sont efficaces et plutôt minces mais la mise en oeuvre est un casse tête si tu as des recoins peu accessibles / dés que tu es contre une panne d'aplomb et pareil c'est revêtu d'aluminium donc tu ne verras pas les fuites avant que ce soit trop tard pour ton toit si tu as tout bien calfeutré
- La mousse de polyurethane est formidable niveau gain de temps et très efficace dans les recoins difficiles mais moins isolante à épaisseur similaire qu'une laine de verre / roche vu qu'il te faut une mousse à cellules ouvertes pour détecter les fuites / permettre à ta charpente de travailler ...
- les panneaux PIV sont bluffant niveau isolation sur une très faible épaisseur mais c'est complètement hors de prix et le seul système de fixation de panneaux PIV en rampant que je connaissais a été arrêté (j'imagine à cause du prix stratosphérique des panneaux)
 
reste les méthodes traditionnelles. J'ai choisi les panneaux de laine de roche rockwool premium plus car ça isole bien phoniquement, ça tient au moins 50 ans sans se tasser, c'est anti-feu, en cas de fuite ça laisse traverser l'eau et une fois sec ça isole aussi bien qu'avant contrairement à laine de verre. A épaisseur identique, c'est exactement le même coefficient R hors lame d'air que ton isolant, pas exactement, mince. Si tu choisi au final un isolant traditionnel demande à ton couvreur de poser un feutre HPV : il te permettra de supprimer la lame d'air de 2 cm (toujours ça de pris) sans mettre en danger ton toit
 

si il y a une flèche quelque part sur le corps de "ce truc" je dirai clapet anti retour

Oui, tout à fait, c'est du Douglas que j'ai pris en scierie. Je l'ai eu a 500€HT le m3 raboté.

Avec la toiture bac acier et toute la quincaillerie j'en ai eu pour 3500€ environ.

Pas de finition, je laisse le bois vivre sa vie et griser si il le souhaite. C'est un classe 3 et il ne prend pas la pluie donc je ne suis pas inquiet.

Sur quoi ?

Somme toute, c'est assez basique comme construction. Et comme je voulais quelque chose de rapide à construire je n'ai pas fait de tenon/mortaise, tout est assemblé avec des tiges filetées de 16mm

Raboté en plus, pas cher !

Inox les tiges filetées ?
Platines Simpson ?
Dimensions des poteaux et poutres ?
Comment as-tu calculé le dimensionnement ?
 
Je pense que c'est ce genre de question qui intéressent

Ce ne sont pas des mortaises ça ?

Mais sinon je ne vois pas pourquoi vous demandez des détails, c'est juste évident qu'il a utilisé 7 poutres de 20x20 en 3m, 6 de 20x10 en 4m, 10 de 10x5 en 4m, 20 de 10x5 en 1.8m et 8 de 5x5 en 4m.
il faut aussi 16 bacs acier, 6 cornières, 4 faîtages et 6 pieds à sceller.

Et pour la mise en place ya qu'a regarder un tuto construction de valheim on voit son établi encore sur place

 
merci pour ton retour et merci à mathew77, j'abandonne l'idée d'isolant mince. Après réflexion du weekend, je m'oriente (pour les rampants) sur  
 
- Integra2 12-16 pour isolant 15cm
- Laine de roche en panneau entre chevron de 75mm (je suis obligé de laisser la lame d'air, pas de HPV et pas pour projet de tout faire dé tuiler actuellement pour en poser un)
- Fibre de bois en panneau de 15cm qui iront se planter dans les integra2
- Pare vapeur
 
et concernant le mur qui donne sur l’extérieur, je pense faire simple, 15cm de laine de roche en panneau + pare vapeur
 
J'ai vu le concept de déphasage thermique et la laine de bois semble tout indiquer pour limiter les grosses chaleurs  

 
Punaise c'est canon !!!

Les panneaux de laine de roche entre chevrons tiennent tout seul par compression ?

Si les chevrons sont bien parallèles avec le bon entraxe, oui sans problème.

J’ai encore un avis qui va déplaire
 
Tu fais le bon choix en te passant de l’isolant mince. Concernant ton mix d’isolants différents fait bien attention : sauf avis technique d’un bureau d’études thermique normalement tu mélanges deux types d’isolants différents que si l’isolant le plus à l’extérieur a un coefficient R au moins deux fois supérieur à celui à l’intérieur. Pour essayer d’expliquer pourquoi : si la vapeur d’eau galère à passer d’un matériau à un autre tu peux déplacer le point de rosée l’hiver de l’extérieur des isolants à l’intérieur : tu peux retrouver ta laine de bois détrempée et avoir des désordres.  
 
Pour moi soit tu prends un avis chez un bureau d’études thermique qui va simuler par ordinateur ton complexe d’isolation pour voir si le point de rosée est déplacé ou non, soit tu prends le même matériau entre chevrons et côté intérieur en supprimant bien le papier kraft / pare vapeur entre tes deux isolants soit tu respectes la règle de l’isolant extérieur 2/3 de ton R total et 1/3 au maximum de ton R sur l’isolant intérieur.

Non c'est des mi-bois

 
Très intéressant tout ça, merci pour l'info car ça partait pas dans ce sens. Donc ça va finir simple, laine de roche entre chevrons (ROCKPLUS PREMIUM NU 75 mm - R=2,30) et laine de roche (ROCKPLUS PREMIUM KRAFT 140 mm - R=4,35) en seconde couche  
 
Merci à tous pour votre aide !

Ubakus.de (de mémoire) permet de faire cette simulation gratuitement.

 
Tu arrives à mettre voiture ET remorque là dedans ?    

Oui, ubakus : https://www.ubakus.de/

et ce n'est pas le R qui doit être plus grand, mais le sd, la perméabilité à la vapeur d'eau.

Faut penser au matériaux biosourcés aussi, ils sont meilleurs pour la gestion de la vapeur d'eau et le déphasage thermique.

 
j'ai eu des devis entre 500 et 750€HT, mais je suis dans le 74 donc plutôt un coin cher normalement. Et j'ai pas fait livré, j'ai tout pris sur place (j'avais justement limité mes longueurs à 4m max pour pas être coincé)    
 

 
Les tiges filetés, j'ai hésité mais je suis parti sur de l'acier simple. Si je vois que ca rouille, je viendrais mettre un coup de peinture.
 
Pour les platines, ce sont des pied de poteau réglables I.N.G. Fixations. J'ai pris ca car c'était en stock dans mon magasin mais en fait ils sont super bien car on peut régler la hauteur après coup sans tourner le poteau. Donc j'ai tout positionné à peu près et après j'ai joué sur les 6 pieds pour avoir quelque chose de propre.
 
Les poteaux sont du 15x15, les pannes il y a du 7x20 et du 7x15 pour le contreventement. Après ca va dépendre de chaque projet ca (esthétique recherchée, longueur des portées...), c'est pour cela que je n'avais pas détaillé.    Le dimensionnement, j'ai fait 2 ou 3 calculs sur une feuille, après j'ai lancé un coup de chat GPT et comme il me sortait des valeurs assez proches je suis parti dessus. Dans mon coin, ce qui est dimensionnant ce sont les charges de neige (250kg par m²).
 

     
 
Ce sont juste des mi-bois. ce qui tient les deux morceaux ensemble c'est uniquement la tige fileté. Après, c'est sur que si les assemblages sont bien fait, ca tient presque tout seul.    
 
Après c'est pas un tuto "faites votre carport hein"    
 

 
Si je fait dépasser le timon de la remorque à l'arrière, oui. Le toit (débords compris) fait près de 9m de long. Bon, pour le moment la voiture dors dehors parce que je suis en train de ranger du bois contre le bardage à l'intérieur et que, forcément, j'ai mis du bazar partout    

Ah, et sinon après avoir lu à peu près de tout et son contraire sur internet : pour le moment pas de trace de condensation sous les bac acier (qui sont des trucs basique sans système anti-goutte).      
 

non quand meme, avec un assemblage à mi bois c'est le bois qui va prendre pas mal de contraintes, ici par exemple. Et c'est bien mieux que juste une tige filetée !

C'est évidemment une arnaque à l'assurance Le car port tombera sur la vieille rougne qui marche plus et hop voiture gratuite

Salut à tous,
C'est quoi la référence en vitrificateur parquet validée par le topic ?
J'ai un peu peur des trucs perlinpinpin et autres GSB...
Un truc pro ?

Un peut plus et c'était ca-ba-non !
 

 
J'étais pas si loin à vue d'oeil, juste sur la longueur c'est x2  
En tout cas ça rend super bien  

Dernière question (pour le moment  ) je dois viser quoi en terme de parevapeur ? Quel sd ? hygroréglable  ?
Pour l'instant j'en suis là avec un pare-vapeur de SD=10, si je prends le vario xtra d'isover je suis bien ?
 

Ah mais on est bien d'accord mais contrairement aux assemblages traditionnels, seule la tige filetée évite que ça se désassemble. Et c'est un peu moins sexy en finition aussi.

En fait y’a pas une réponse simple parce que normalement c’est le taf du bureau d’études qui regarde selon ta région, ton altitude, les hypothèses de températures / production de vapeur et d’autres paramètres que je ne connais probablement pas. J’ai mis de l’hygroreglable. Le vario xtra donne satisfaction aux artisans qui l’ont posé chez moi ( bonne résistance, facile à mettre en œuvre y compris les cartouches pour le fil de colle qui sert à l’étanchéité à l’air. Mais je te dirai dans 30 ans si c’était un bon choix ou peut être l’an prochain si j’aurais fait des économies en demandant à un BE au lieu de faire et refaire

Tant de questions alors que je vis dans une maison des années 70, laine de verre partout qui après 50 ans doit être dans un état déplorable, pas d'écran sous toiture, aucun pare vapeur, et tout roule    
 

Pas faux mais une bonne mise en œuvre change tout : j’ai 22 degrés dans la maison alors qu’il faisait 10 degrés cette nuit dehors grâce à une VMC double flux thermodynamique qui consomme 500 watts. Essaie de le reproduire avec les méthodes des seventies

Je viens de recevoir un devis pour deux piliers de portail d'1,5 m de haut en béton à enduire, les fondations et le seuil associé (4 m de large environ). Il y en a pour un peu moins de 5000€TTC, ça vous semble correct ?