Reprise du message précédent :

 
Je lisais plutôt ton post comme "laisse tomber, c'est pas viable"
 

 
Je parle de celle-là, qui fonctionne :
https://www.youtube.com/watch?v=rHSXJ9G52To
Mais c'est sur une technologie plus compliquée que le solaire thermique pour les particuliers. LEs réservoir de vapeur à je sais plus combien de bars, j'imagine même pas le coût en maintenance/contrôle réglementaire    
 

 
Installation sous dimensionnée ? Un panneau thermique de taille à peu près standard, bien orienté, ça sort de l'ordre de 800-1000 W en moyenne.
 

 
Il n'y a pas 50 façons de calculer un rendement, c'est l'énergie extraite sur l'énergie disponible. En l'occurrence, le rendement est variable selon la température du liquide, il est maximum quand le liquide circulant dans le capteur est à la température de l'air extérieur, et chute plus ou moins brutalement en fonction de l'isolation du capteur. Un chauffage solaire de piscine avec des tuyaux non isolés, c'est quasiment 100% de rendement à températures égales, mais ça chute vite à cause des pertes vers l'extérieur. Un panneau sous vide, ça peut monter à 180°.  
Courbes de rendement typique : https://commons.wikimedia.org/wiki/ [...] uselang=fr
En comparaison, un photovoltaïque de maintenant tu dépasses à peine les 20% et ça chute aussi quand le panneau chauffe. Le solaire thermique est donc en moyenne de disons 70% à 200% plus efficace que le photovoltaique.
 

 
Tiens, j'avias pas pensé au changement de phase, c'est vrai que ça consomme beaucoup d'énergie, faudra que j'étudie ça même si mes cours de thermodynamique sont loin  
 

 
Secteur Auvergne, la surface chauffée c'est variable : en hiver je ne chaufferai que l'essentiel (~ 50 m², mais température pas homogène, présence d'un poêle à bois...).
En gros et de mémoire parce que les calculs datent de plus d'un an, avec un mix panneaux DIY et panneaux sous vide :  
- à 15 m² de panneaux, je couvre 60% de mon besoin actuel de chauffage
- à 35 m² je monte à 80% du besoin, et ça fait du 22 kW de puissance crête
- Pour couvrir 100% du besoin sur un mois de décembre/janvier, il me faut titiller les 90 m² de panneaux
Le tout avec 700 litres de stockage, perte thermique du stockage prise en compte. 3-4 jours d'autonomie à plein régime, mais je suis pas bête, si les prévisions prévoient 2 semaines de sale temps, je coupe tout de suite les chauffages non essentiels.
J'ai eu d'autres priorités (+ incertitudes sur comment assembler les panneaux, faire passer intelligemment la tuyauterie dans la maison...), j'espère installer une première tranche de panneaux pour cet hiver, sûrement les panneaux sous vide que j'ai déjà car eux je n'ai qu'à leur fabriquer un support, c'est bien plus rapide que fabriquer/installer les panneaux DIY.
 
Ce que j'avais partagé lors de mes premiers essais (bon en vrai les premiers premiers essais, c'était un panneau sous vide à l'horizontale, réservoir de liquide en thermosiphon, qui montait à 60° au mois de février/mars)  
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t70596941

Hello, cross topic

J'ai fini par faire sauter un muret tout nul qui coupait totalement la circulation de la maison. Easy, carreaux de siporex juste collés, aucune vis où équerre pour la rigidité.
Cependant, le stratifié a été posé bien après et je le retrouve avec ce que l'on voir sur la photo.
Comment je peux combler ça ? Petite bande de carrelage ? Grosse couche de colle à carrelage lissée + durcisseur ?
Il me reste 2 lames mais je ne me sens pas de faire le remplacement même avec un tutoriel YouTube

Fais attention quand même parce que je ne te vois parler de surchauffe nulle part alors que c'est le paramètre numéro 1 à prendre en compte pour le dimensionnement de ce genre d'installation.
Avec 90m² de panneaux, tu couvriras peut-être les besoins en hiver, mais dès l'été suivant l'installation va surchauffer, bouillir, et à toi le caramel de glycol.  
 
Autre chose, attention aux panneaux sous vide (type tubulaire souvent). Le rendement théorique est meilleur que les capteurs plans mais dans mon secteur il y a eu beaucoup de casse pendant des épisodes de grêle pour des capteurs de ce type pendant que les capteurs plans à peine moins performants encaissaient sans broncher.  

Je connaissais pas.
(Je ne vis plus vers là bas depuis longtemps)

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 76864.html

J'ai pris ça, je peux faire tous mes plafonds sans sortir lescabeau.

Tu m'as fait craqué du coup, j'ai commandé !    
 
Je temporise pour l'escabeau, ou c'est quand même toujours une bonne chose de l'avoir sous la main ?

 
La surchauffe, j'en parle sous deux angles dans le post sur Make :  
- La surchauffe du liquide : j'ai déjà eu le cas avec un panneau sous vide en test. En fait, le régulateur auto que j'utilisais se basait sur une sonde DS18B20 qui ne mesure que jusqu'à 125°, je suppose que cette température a été atteinte, le régulateur a pas compris l'erreur de la sonde et a arrêté le circulateur qui faisait tourner l'eau. Ca a laché au point le plus faible de l'installation (un tuyau d'arrosage), avec un jet de vapeur de 2 mètres. Avec une vraie installation, j'aurais une telle inertie (45 kWh de stockage environ, pour moins de 20 kWh produisibles par jour) que ça sera plus facile à contrôler. Et j'aurais des sécurités mécaniques en doublage de l'électronique.
- Le surdimensionnement des panneaux : oui, c'est prévu, cf encore une fois sur Make :  

Pour gérer ça, j'ai trouvé un rouleau de 200 mètres de tissu à 50 balles, ça me permettra de faire des housses sur mesure, que j'installerai en fonction de la saison. Une fois le rayonnement solaire coupé, les panneaux ne chaufferont pas plus que la température ambiante.  
 
Ce sont des panneaux sous vide que j'ai, pas des tubes. Et en plus ils seront inclinés à 60° pour maximiser la production en hiver. LEs capteurs DIY seront fixés en façade donc pas plus exposés que les fenêtres de la maison.

 
 
pour plaquer/railler droit sur un mur complet sans fenêtre, je dois me servir d'un niveau pour bien foutre mes rail de niveau  ?  j'ai aucuns autre repaires ...

Je trouve que c'est beaucoup d'emmerdement pour les quelques euros que coute l'ECS à l'année ?
Après moi je ne me lave pas tous les jours en printemps/automne/hiver.
Et en été j'utilise de l'eau moins chaude.

 
Perso c'est pour chauffer la maison, pas juste l'ECS.

Ah beh j'avais déjà craqué, ça l'aurait fait aussi

 
Mais du coup, ton installation fonctionne ou tu as prévu qu'elle va fonctionner ?
 
J'avais ~5 m² de panneaux sous vide pour la production d'ECS, j'étais en surproduction tous les étés, même en montant la consigne à 90°C de température de stockage dans le ballon d'eau chaude de 200 litres.
Bilan, la membrane du régulateur a lâché et un panneau s'est percé au bout de 4 ans de fonctionnement.

Tu peux investir dans un niveau laser, c'est pas perdu et tu vas gagner en confort.
Mais pas le truc Lidl hein, un truc un minimum bien tout de même.
Je sais pas si c'était la question, mais avec un niveau à bulle c'est un peu plus chiant

Pas encore mise en service, j'ai eu d'autres priorités. J'ai néanmoins fait les essais partagés sur Make pour valider les calculs (+ d'autres essais préliminaires non partagés). Les calculs sont faits sur la base de données météos heure par heure sur 10 ans (données SYNOP accessibles sur météo france), donc avec l'ensoleillement réel, et mesurée de la consommation réelle des radiateurs des pièces à chauffer. Ma simulation prend en compte les enchaînements de sale temps/plein soleil vus dans la région.

En même temps, 5 m² de panneaux bien orientés ça te sort du 5000 W crête, pas étonnant d'être en surproduction. C'est l'inconvénient avec une petite taille d’installation, tu lisses mal les irrégularités. Si tu as 1h de soleil dans la journée pour chauffer ton ballon, il te faut un max de surface, qui devient surdimensionné les journées de beau temps. En ayant une "batterie" capable d'encaisser 2 jours de plein soleil pour passer de 0% à 100%, je suis moins soumis à ce problème. En couvrant les panneaux, ça ne devrait pas être compliqué à gérer, en été je laisse un ou deux panneaux exposés, je ne découvre les autres que si on a eu une semaine de mauvais temps. Et pendant environ 6 mois dans l'année je n'ai pas besoin de toucher aux panneaux, juste à adapter un peu ma consommation de chauffage en fonction de ce que le soleil me fournit.

Question bête (j'y connais absolument rien dans ce domaine), mais ne pourrait-on pas imaginer un système de refroidissement annexe du liquide pour continuer la circulation et refroidir les panneaux en cas de surchauffe (genre un bête échangeur thermique avec un circuit by-pass) ? C'est peut-être plus facile à automatiser que le fait de couvrir/découvrir les panneaux ?

 
Alors oui, mais ça implique de pouvoir dissiper une quantité d'énergie équivalente à celle captée pour pouvoir contenir l'élévation de température. Si tu captes ne serait-ce que 5000 W, il faut un radiateur capable de dissiper ces 5000 W, à gérer avec un système type calorstat. C'est déjà plus ou moins ce que j'ai prévu pour faire une petite sécurité mais avec dissipation dans un radiateur intérieur, mais un système autonome sans couverture des panneaux, il faut dissiper l'énergie à l'extérieur de la maison, c'est un coût non négligeable pour chauffer les oiseaux, et des radiateurs capables de dissiper 20 kW, le seul truc que je vois d'accessible au particulier, ce sont les radiateurs automobiles et les échangeurs de chaudière gaz. J'avais étudié la piste mais aucun de ces systèmes ne vient avec un filetage à peu près standard de plomberie.

Effectivement, un système de couverture mécanique simple reste peut-être la meilleure option   (genre un bête store sur câble)

Bonjour à tous,

Encore en train de me casser la tête avec l'ouverture de mon mur en brique creuse de 7cm.

Pour rappel: J'ai une maison a étage, au RDC cette cloison en brique creuse de 7m de long, epaisse de 7cm. Au dessus passent les poutrelles béton, perpendiculairement, longues de 4m5, prises de chaque côté dans des gros murs pierres de 60cm d'epaisseur. Aux 1/3 de ces poutrelles se trouve ma cloison à supprimer. Cloison qui n'était pas porteuse mais est devenue semi porteuse avec le temps.

J'ai bien compris que pour tout virer il me faut:
Tout étayer des deux cotés
Mettre un IPN
Couler deux pilliers béton

Mais rien que l'étayage ça a un coup énorme, sans parler de l'IPN. En plus, tout en haut de cette cloison j'ai tous les tuyaux cuivre et l'électricité qui passent, je serai obligé de tout camoufler dans l'ipn puis dans un coffrage placo.

Je me demande si ce serait pas possible de seulement découper la cloison sur 2m de haut, en laissant 1m de cloison de chaque côté, et sur toute la longueur laisser seulement 50cm en partie haute, En encastrant une poutre bois assez mince (l'épaisseur de la brique quoi) dans 30cm de chaque côté de la cloison brique.

Ca m'évite l'étayage, le fait de couler les pilliers béton, le coup de l'IPN...

J'ai fait un schéma vite fait pour que ce soit explicite, le cadre noir c'est toute ma cloison, en rouge la partie à découper, en marron la poutre bois éventuelle.

En fait ma question est simple est ce que laisser 50cm de brique soutenue par une poutre bois appuyée sur 1m de brique de chaque côté supporterait les poutrelles au dessus à la place d'un IPN.

Merci par avance !

 
J'espère que cela fonctionnera. Tu as fait une AMDEC de l'installation ?

 
Il faut quand même un système robuste au vent, donc les stores    Et le prix des volets roulants c'est juste prohibitif, ça pourrit la rentabilité du système. Là le mieux que j'avais trouvé c'était la toile de jute, c'est facile à travailler, et c'est suffisamment occultant pour limiter la puissance, puis je suis tombé sur cette occaze de rouleau de tissu solide pour même pas 30 cts le m² contre ~10€/m² en toile de jute.  
 

 
Pas formalisée, mais en quelque sorte oui : pendant plusieurs mois sur le tableau de 3x1.5m derrière mon bureau, j'avais un schéma de mon installation, et dès que je réfléchissais à un mode de défaillance ou une autre problématique, je le notais sur le tableau + recherche de réponse à cette difficulté. Des AMDEC j'en ai déjà fait dans le cadre du boulot et mon boulot c'est de faire de la prévention des risques, je suis un peu sensibilisé à la question. C'est notamment pour ça que je veux une redondance sur la commande des circulateurs, et au moins une sécurité mécanique qui ouvre automatiquement le circuit primaire en cas de problème de température, il vaut mieux perdre du glycol que risquer une casse ou des blessures dues à la chaleur.

 
Propre !

 
J'ignorais qu'il existait un acronyme Français pour FMEDA .

 
A part peut-être "ASAP", il doit exister une version FR de tous les acronymes possibles.

J'ai une fuite dans mon conduit de cheminée dans les combles.
C'est pas énorme mais j'ai une belle tâche dans l'angle d'une de mes pièces à l'étage
Il s'agit d'un conduit maçonné mais je me demande quel professionnel appelé: maçon? couvreur? ramoneur?

 
   
 
merci beaucoup en effet j'en ai un déjà, mais j'ai pas de repère pour être droit...   en gros les murs sont isolé avec du PIR, c'est pas parfaitement de niveau...  laser sans repaire, je vais a la catastrophe    
 
je me demande comment poser mes rail droit, sans avoir de repaire vis a vis d'un mur droit par exemple...  

Pour les rails en bas et en haut tu met le laser parallèle à ton mur, dès que tu vois le laser apparaitre au plafond et au sol c'est que t'es droit donc tu fais tes repères sur ce trait du laser et c'est là que viendront le cul de tes rails

Si tu veux également être parfaitement en angle droit avec le mur suivant tu mets d'abord une équerre sur le mur en question, tu fais suivre le laser, dès que tu vois le laser haut et bas sur toute la longueur c'est que tu peux plaquer le cul des rails dans cet axe

EDIT: j'espère être assez clair dans mon message, vu que ton laser fait un trait au sol et un au plafond qui sont parallèle entre eux, dès lors que tu vois l'entièreté des deux traits c'est que forcément tu seras droit. Si tu vois pas les deux traits complètement mais une partie qui apparait sur ton mur pas droit c'est que tu dois encore reculer ton laser du mur. Et pour être parfaitement en angle avec le mur suivant tu fais avec le mode angle du laser ou tu mets une equerre au sol en faisant suivre ton laser en mode parallèle dessus

Merci beaucoup c'est clair  

Si ton mur est vraiment semi-porteur, bonjour la dimension de la poutre pour reprendre la charge de l'étage sur 5.6m de long.
Tu avais déjà posté il y a quelque temps ? Il n’y a pas une histoire que ton mur n'est pas porteur du tout mais que tous tes réseaux sont fixés dedans et donc tu ne veux pas enlever la partie haute de ta cloison, c'est bien ça ?

EDIT: Au passage, l'appui d'une poutre se calcule par rapport à la dimension de celle-ci donc pour ton histoire de la prendre dans 30 cm de chaque côté, c'est clairement non

 
 
AQP  (Aussitôt Que Possible)      
 

Pas mieux, j'ai un ami qui a fait une ouverture du même style sur 3,50m. Le maçon qui a fait l'ouverture a posé un lamellé-collé de +/- 300 x 150 * pour reprendre le solivage du grenier (troncs de 8m environ) qui était en appui sur la cloison.
 
* Oui, ce maçon a tendance à surdimensionner mais au moins je n'ai pas à m'inquiéter pour ma maison

 
Je comprends pourquoi je ne l'ai jamais vu passer chez nous (qui sommes pourtant friands des acronymes en tout genre), c'est que AQP signifie aussi "Assurance Qualité Produit".

 
quelle horreur ! !    
 
 
 

Ca c'est la version bricolage qui nécessite une surveillance constante et une intervention manuelle.
Mais en vraie solution technique il y a:
1°) le système autovidangeable. C'est conçu de façon à ce que tout le circuit se vide si la pompe se coupe, du coup le transfert de chaleur s'arrête. Mais ça demande des pompes plus puissantes/bruyantes/consommatrices et je suis un peu perplexe au sujet de la surchauffe locale des panneaux qui persiste. On est aussi dépendant des capteurs (s'il y a une défaillance qui empêche la détection de la surchauffe et la coupure de la pompe, c'est foutu)
2°) les panneaux Viessmann avec un revêtement qui réagit à la chaleur et devient "bloquant" en fonction des températures. Ca c'est simple et élégant, normalement ça ne peut pas tomber en panne.
 
 

C'est une sécurité contre les surpressions mais elle empêche une casse supplémentaire quand on est déjà dans une situation de défaillance. Dès qu'il y a une vaporisation du fluide caloporteur le système est déjà foutu, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Sinon le glycol caramélise et j'ai déjà eu des conversations édifiantes avec plusieurs chauffagistes qui ont été traumatisés par le nettoyage.  

 
Tout est dans le en "cas de problème de température". Mon but est de rester sous les 90-95° dans le circuit primaire = aucun risque pour le glycol. Aller au delà de ces températures ramène sur la table plein de problèmes supplémentaires qui ne sont pas insurmontables mais augmentent le coût de l'installation et amoindrissent donc sa rentabilité. J4ai un échangeur à plaques qui doit prendre 60 kW, je l'avais testé avec un ou deux panneaux solaires + robinet d'eau qui passait par l'échangeur, c'était carrément efficace.

 
Je ne connais pas l'endroit, mais je note ^^

 
 
Oui c'est bien ça, impossible de retrouver mes propres messages via la recherche d'ailleurs.
 
Oui c'est bien une cloison pas porteuse du tout mais qui aide a soulager avec le temps comme dans toute vieille maison, j'ai des tas d'avis différents genre met une poutre ipn bien large, met rien ça sert a rien, met une poutre juste manière...
 
Bon j'ai quand même eu plus de personnes qui m'ont dit de mettre une poutre costaud avec deux piliers béton mais voilà le boulot pour reprendre toute la plomberie et l'électricité qui y passe
 
C'est bien la première fois que j'ai autant la flemme de me lancer

Je vais changer le tableau électrique pour passer d'un tableau à fusible à un tableau aux normes actuelles.
J'ai commandé un tableau Schneider équipé en resi9 XE avec 4 lignes. Les 4 lignes seront équipées.
 
 
Je pense que je vais avoir des fils trop courts.
 
J'ai vu un tuto d'un électricien qui proposait une solution à base de wago, ca donne ça. Je trouve que c'est assez bordelique.
 

 
Auriez vous une une solution ?

Retirer tous les fils, donc je pense tu vas utiliser des wago.

on m'avait parlé d'une solution avec viking, je ne vois pas comment ça se présente.

 
Je suis dans le même délire, je vois pas mieux, à part peut être utiliser des wago inline pour que ce soit plus "propre"
 
Mais ça c'est la partie simple, avant il faut tout identifier, en plus je suis en neutre commun  
 
Pour ceux qui veulent avoir une crise cardiaque  

 
J'étais prêt à payer 3-4k€ hors matériel pour que quelqu'un de compétent le fasse mais ça intéresse pas les électriciens de mon bled de faire quelque chose de propre, je dois donc m'y coller