Reprise du message précédent :

 
Normalement il n'y a pas d'interstice quand on pose de l'OSB à rainures/languettes. Tu es sûr de les avoir posées dans le bon sens ? (parce que oui, les rainures ne sont pas symétriques et il y a un sens)

Oui c'est dans le bon sens, mais j'avais lu qu'il fallait laisser un jeu de 2mm environ pour éviter que ça craque/couine sur de vieux plancher. Après bon c'est déjà posé
Après j'ai testé en courant partout et sautant, ça tient nickel, pas de vis qui remonte ou autre bruit par rapport à avant c'est le jour et la nuit

Je pense que c'est ça aussi...
L'espace sert de joint de dilatation et il ne faut pas le reboucher.

Les écritures sont "cachées" une fois posé : vers le haut sur un plafond, vers le mur sur une cloison, vers le sol sur un plancher, et ça te fait une jonction lisse.

Edit : ce que tu dis c'est quand tu as coupé la languette non?

Aucune idée j'avais lu ça par ci par là.
J'ai posé du bon coté ça aucun doute possible, j'ai juste laissé ~2mm entre chaque dalle coté "haut" (et en bas y'a forcément un peu plus de ce fait).
Ca gène en rien la marche ou autre et c'est vissé sur un vieux planchet pas droit donc coté solivage y'a pas de soucis de ce coté là non plus.

La c'est plus est-ce que je jointe ou pas, vu que je compte poser du vinyle en rouleau et que qu'il vaut mieux je pense de toute façon mettre encore une couche de fibre de bois entre les dalles et le vinyle, est-ce utile de le faire?

Bonjour,
j'ai une vieille dalle terrasse de 40m² avec un vieux carrelage, un bout de la terrasse se désolidarise. J'avais pour idée de décarreler, refaire le morceau qui se barre, et recarreler. Un artisan m'a proposé l'idée de tout faire sauter pour terrasse bois sur plot, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des pour et des contre à la terrasse bois ?
Merci à vous

Pour : tu désartificialises le sol, c'est toujours mieux pour le drainage des eaux de pluie. Je veux pas m'avancer n'ayant pas d'infos, mais il est possible que le bout de terrasse qui se désolidarise c'est parce que le sol bouge (problème récurrent actuel sur le territoire) et donc ça risque d'arriver de nouveau.
Selon l'origine du bois, c'est plus écolo (matériau renouvelable, puits de carbone etc.)
 
Contre : c'est plus d'entretien. Ca peut se déformer si mal fait. Le composite et les bois exotiques annulent plus ou moins le côté écolo.

Hello,
 
On a eu une belle pluie avec un sacré vent hier.  
 
J’ai un peu d’eau (mais vraiment un peu, c’est genre 2-3 litres tout au plus) qui est passé sous mes portes de garages. Le sol du garage doit pas être totalement plat, donc il y a un peu de jour sur une extrémité de chaque porte.  
 
J’ai bien une gouttière qui me permet de gérer l’eau qui ruisselle depuis mon allée, donc je pense vraiment que c’est de l’eau projetée sur ma porte de garage qui est entrée.  
 
J’ai vu qu’il existe des baguettes à coller au sol qui pourraient renforcer la jonction avec le joint de la porte. Par contre je me sers d’une des deux portes pour faire passer ma voiture. J’imagine du coup que c’est pas une bonne idée en terme de longévité ?  
 
Est-ce qu’il y aurait une autre solution ? Je pense que la course de la porte est déjà à son maximum, vu que ce n’est pas totalement plat.

Pas d'entretien si  
Bois naturellement classe 3 (qui peut être local).
Changement de teinte accepté.
Bonne conception (ventilation en sous-face, distance par rapport au terrain naturel...).

 
D'accord merci pour votre retour, donc pas forcément une mauvaise idée, je vais voir ce qu'il me propose en tarif  

Classe 4 pour le bois (robinier [ou faux acacia] en variété locale), le classe 3 est OK pour une utilisation verticale (typiquement un bardage).
Totalement d'accord avec le reste

Le douglas (classe 3) est régulièrement utilisé en terrasse, mais pour le coup c'est effectivement de l'entretien et un peu moins durable. Faut changer des planches de temps en temps quoi

Nous avons une terrasse en douglas thermohuilé posé il y a entre 15 et 20 ans, pas d'entretien mis à part un coup de brosse tous les x années. Mais très bonne ventilation dessous, je ne dis pas que ça marche à tous les coups.

C'est bien pour les raisons que tu évoques que je suggère un bois de classe 4
 
Édit : je répondais à Daphne.
 
Par contre je ne connaissais pas le procédé de thermo-huilage, et si ça tient aussi longtemps (dans les bonnes conditions) ça peut être intéressant en effet

Il y a aussi le "bois brûlé", qui permet l'utilisation de bois local sans traitement autre que thermique, mais je ne connais pas le budget à prévoir.
Et le chataîgner.
Il y a quand même pas mal de solutions pour éviter de déforester à l'autre bout du monde ou de blinder de traitement classe 4 qui ne tient pas (chez moi les quelques trucs en "traité classe 4" ont pourri en moins de 15 ans, le douglas non traité a tenu, devenu gris presque noir selon exposition).

Dans notre cas ça l'a été, il faudrait d'autres retex    !

Pour le bois brûlé il faut aimer aussi, après oui c'est mieux de privilégier autant que possible des solutions locales.
Le problème du traitement classe 4 c'est qu'il n'est qu'en surface il me semble. Donc si les coupes ne sont pas traitées c'est pourrissement assuré.
Le bois qui grise avec le temps je trouve ça sympa perso.
 

Preneur d'autre retex, j'aurai une terrasse bois à faire donc s'il y a moyen de réduire le coût sans  trop ronger sur la durée de vie c'est tout bénef

Perso je vais virer la terrasse bois qui a pris cher au bout de 15 ans, terrasse faite par des pros avec système de fixation invisible et lame avec pin thermotraité machin truc (planches rainurées et fixation clip sur lambourde du genre https://provenceterrasse.fr/product [...] rad?gQT=1), la terrasse est très exposée au soleil et à la pluie (bretagne) , je passe sur une terrasse plot + grès cérame 25m² au total je vais en avoir pour 1300€ avec les plots et dalles R11, ça sera plus durable et moins cher que du bois type IPE ou ultra traité de France .
 
Au passage une galerie des horreurs spéciale terrasse bois très complète en plus      et très instructive !
 
 
https://www.terrasse-nature.com/gal [...] ratees.htm

.
je cite (en 24) :
 
" Une des pires pauses de terrasse faite par un artisant "
 
 
   
 

En tout cas ça m'intéresse bien car j'habite dans une région où on cultive du douglas, si je peux avoir une terrasse avec le bois qui vient de la forêt en face ET qui soit toujours en bon état dans 20 ans ce serait ultimement cool

Elle aura bientôt 20 ans (là entre 15 et 20, flemme de chercher). Certaines lames (douglas thermohuilé) ont pris du jeu (entre structure et lame, il faudrait que je redonne un coup de visseuse). La structure est en douglas brut de sciage, les lames sont vissées à la vis inox. Mais rien n'est en contact avec le sol qu'elle recouvre couvert d'une sorte de bâche "respirante" de maraîcher, et l'air peut circuler librement dessous, c'est, amha, essentiel.
J'ai viré des plantes qui pendouillaient le long de la terrasse sur un côté : de la mousse était apparue sur les lames dans la zone concernée.
ça peut mouiller pas de problème mais il faut que ça puisse sécher.

Portail motorisé (avidsen)
Toiture nettoyée  . J'ai loué un échaffaudage une semaine, Dalep pulvérisé
Ancien tableau tombé et tout a été reperé. Il me manque quelques disjoncteurs mais j'ai pu reperé tous les neutres. A noter que tout ce qui a été fait au rdc est top niveau élec : tout les VV, retour lammpe, neutre etc... reviennent à la GTL donc facile à identifier / repérer et à domotiser à terme. Pour l'étage il y a des beaux mélanges de neutres donc 3 circuits lumières imposés mais je vais sortir la VMC de ces circuits.  
Les plus belles horreurs : lors de la pose des VR, j'ai un 3G qui fait office de Va-et-vien dont la terre fait le retour lampe  .
 
Bon le tableau ne ressemble pas encore à sa version finale, il y a plein de fils qui sont en pagaille dans la GTL et comme il me manquait des disjoncteurs je ne pouvais pas tout couper / alimenter. Mais dès réception je fais un truc propre aux petits oignons
 
Bref bien content de ma semaine de vacances.  
 
Semaine pro : changer les vmc (et recabler les vitesses), finir de cabler les rj45 et ce tableau et commencer la domotique.
 
Je pourrais après m'attaquer aux éléments de confort : changer le VR de la cuisine, dépanner la porte de garage (Lakal tronic 2), acheter un des 4 VR de l'étage et tester la pose comme prévue. Pose de la tuile à douille (seule chose réalisée par un artisan)
 
Et il restera la porte d'entrée
 
je mettrai des photos

Bonjour,
 
je commence tout juste à étudier si la construction de ma première maison est envisageable ou pas. J'ai fait faire un devis détaillé par un maître d'oeuvre recommandé par des collègues mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour me faire un avis éclairé pour le moment.  
 
Est-il possible de poster ce devis ici pour avoir un retour et voir si je donne suite ?
 
Merci

À défaut de (pouvoir) retirer ça proprement utilises deux scotchs de couleurs différentes (1 pour les navettes et l'autre pour le retour lampe) histoire de baguer les fils à chaque extrémité du câble pour montrer que c'est un va-et-vient.

Hello
 
Je n'ai plus de disjoncteur 2A pour ma VMC. Avis aux éléctriciens. Qu'est ce que je risque à mettre un 16 A ?

Si c'est câblé en 1.5mm2 je dirais rien du tout.

En cas d'échauffement du moteur, ça risque de ne pas sauter, donc risque d'incendie.
Le 2A sert a protéger la VMC car ca consomme rien, Le principal risque de la VMC, avec le temps, c'est le moteur "qui force" (poussière, roulement HS...), donc il consomme plus et il chauffe, un 16A ne "détecterait" pas un potentiel problème.

- une VMC de 35W si elle se met à consommer 460W je donne pas cher de sa durée de rotation
- 460W c'est largement suffisant pour démarrer un incendie
- la norme n'impose pas un disjoncteur 2A, mais oblige à protéger le conducteur avec un calibre adapté (donc 16A pour du 1.5mm2 c'est ok)
- ce genre d'appareil est équipé d'une protection thermique interne, c'est lui qui assure la sécurité de l'appareil lui meme. 1A souvent, par exemple chez Atlantic sur un modèle de base
 
 

Uep
(Meme si en l'occurrence, il doit s'agir d'une estimation, d'un budget. Pas d'un devis)

 
J'aurais tendance à t'envoyer vers "forum construire" pour ce genre de demande.

Bonjour à tous
 
Avant de partir en vacances, j'ai constaté du salpêtre démarrant sur un mur non porteur et n'ayant pas de tuyauterie dessus, bon, je nettoie et j'attends le retour de congés
 
Ce dimanche soir,   .
 
Je remarque qu'en fait j'ai du salpêtre sur une portion de 300x100 sur le mur (en bas, au-dessus de la plinthe) et en investiguant... J'en ai aussi sur les joints de carrelage (grès cérame, pleine masse) au niveau du raccord de porte à côté, au niveau du cellier à proximité + une petite zone (10x20) dans la cuisine).
 
J'ai récemment (cet hiver) installé une VMC (hygroréglable, Atlantic). Je n'avais pas vu (du moins je pense) ce problème. La VMC tire depuis les WC/cuisine/cellier en bas (et SDB en haut). Les portes ne sont pas vraiment rabotées (ça ne frotte pas mais je n'ai pas 10mm). J'ai vu qu'il y a eu des travaux d'assainissement dans la rue ce printemps dernier.
 
Je suis perdu et avant de tout casser pour voir si cela vient d'en-dessous (un vide sanitaire on dirait selon les plans), je viens à vous . Je vais récupérer un testeur d'humidité à deux points déjà pour voir l'état, cette nuit en faisant   j'ai remarqué que le carrelage était humide
 
1. L'air étant fainéant, il tire via le carrelage au sol et provoque cette remontée par capillarité? Peut-être mieux raboter (quelle hauteur) les portes? Pourtant je n'ai plus de souci d'humidité dans les autres pièces depuis que j'ai installé cette VMC...
2. J'ai une fuite au niveau d'une évacuation d'eau (le mur ayant du salpêtre n'a pas d'eau à proximité mais à 80cm, oui + le cellier à une arrivée / une évac)?
3. Les travaux à 300m dans la rue ont envoyé toute l'eau ici ( )
4.  
 
edit: @mystiko, si tu me lis, tu vois tu n'es pas le seul

Quand tu as une fuite la chape va se charger en eau, qui migre ensuite dans les cloisons en placo par capillarités où elle s’évapore en partie. Pour avoir du salpêtre surtout en été il faut une humidité constante.

 
Je vais regarder pour upload les qq photos pour confirmer déjà que c'est cela.
 
Par contre elle n'attaque qu'un seul mur (+ un micro bout de mur dans le garage, très localisé, pièce de 2 € à la car*lass), tout le reste est sur les joints de carrelage au sol (ou alors ça veut dire que c'est la partie suivante).
 
Pour l'humidité constante, je vais aussi vérifier mais je le sens surtout au sol, j'entends bien la vmc tirer + en parallèle j'aère fréquemment (déjà pour essayer de refroidir la maison ).
 
Merci

Salut le galérien
J'ai aussi de la salpêtre mais dans mon carport, je frotte juste avec un balai de temps en temps. Je sais pas si c'est grave

   
 
Quel matériau ton protège twingo?

 
Je vais faire ça pour isoler les chambres. De ce que j'ai compris, faut surtout pas négliger la partie "ressort".

 
 
Le placo phonique seul fera pas de miracle. Surtout si les joints sont pas fait correctement.
Dans mon cas j'ai des murs en parpaing de platre, je vais ajouter du placo phonique sur rails isolé avec des bandes et derrière de la mousse acoustique. C'est pas donné mais je sais que le changement sera radical.

 
En effet à cause des volets, les câbles sont scellés donc impossible de retirer. Je vais mettre de la gaine thermo pour faire propre

petite question aux pro, un ami cherche, pour une loc au ski, un chauffage elec, verrouillable via un code PIN.
Il me dit que les locataires passent leur temps a monter le chauffage a fond, et qu'il aimerait pouvoir securiser la température de consigne..
 

Hello, des experts en dalle ici ?

Je cherche à décrypter la composition du sandwich dans la maison que j'ai acheté, ci-joint une vue en coupe de la dalle de l'étage. Je me demande surtout où passent et à quelle profondeur les tuyaux d'alimentation ECS et de chauffage central.

La partie pleine en bas est-elle la partie ferraillée ?

Merci

 
 
https://www.transfernow.net/dl/202507236Xo0GIJK (j'espère que ça va pour ouvrir le pdf).
 
Ma demande initiale est une petite maison avec un petit budget (<150k€ même si c'est pas complémentent impossible de rajouter un peu). Le maître d'oeuvre m'a proposé de partir sur une maison avec combles aménageables pour un faible surcoût. Je diais que la surface me suffit, mais je tiens à avoir un garage, ce qui n'a pas l'air possible.  
 
Est-ce que cette première propostion vous inspire confiance ?
 
Merci beaucoup

Peut être qu'ils se pelent réellement et que le chauffage est sous dimensionné ?
Mais sinon ça existe j'ai ça dans ma maison secondaire, me souviens plus de la marque mais c'était moyen de gamme maxi.

Je rebondis sur mon post précédent, je vais aller vérifier les regards d'évacuation tout à l'heure.
En jaune les traces que je vois sur le carrelage, en bleu le nitrate qui est monté sur le(s) mur(s). En rouge les modifs vs le plan d'origine qui n'a pas été modifié à ce que je comprends bien
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