Reprise du message précédent :

   
Pourtant t'as le bon mot à la première question

 
Ajoute-le à ton correcteur, ça remplira automatiquement ensuite
 

Ah putain, faut que je dorme  

 
non.
 
Attention aux achats à distances sur internet.

J'ai commandé le mien sur Sobrico.com cette année
A part le retard dans la livraison (quand tu es pressé c'est chiant), pas de souci à signaler à la réception

Marty, on est retombé en 1999  

Effectivement, le mouton ce n'est pas top avec l'humidité. Perso, je cherchais aussi des panneaux chanvre et/ou lin (isolation intérieure d'une vieille maison mur moellon) et je me suis laissé convaincre par le biofib trio car je l'ai eu "pas trop cher" au LM de mon secteur.

 
Si tu comptes rester sur du polyuréthane, il y a aussi la solution Efimur chez Soprema: les plaques sont vissées au mur avec des appuis dédiés, et assemblées par rainures/languettes. Tu peux mettre une contre-cloison sur ossatures métalliques de type rails montants ou appuis-fourrures pour le passage de l'elec:
 
https://lotus.soprema.fr/www/reftec [...] mur-BD.pdf

pour diverse raison je dois utiliser des surplintes de rénovation
 
Je vais donc en profiter pour passer l'élec dedans au lieu de faire de me faire chier à passer dans la cloison alvéolaire
 
Ma question est: puis je utiliser du fil ou me faut-il du cable ?  
 
Pour moi du fil est OK car on respecte la règle des 2 protections et on retrouve un peu ce qu'on a avec un goulotte (dans lequel on peut mettre du fil)

ÉQUATION c'est du Atlantic rebadgé il me semble.

 
1- Vérifier la planéité
2- vérifier le niveau
3- faire un ragréage si nécessaire
3 bis - si il faut mettre un primaire pour que ça tienne, on ne radine pas et on met un primaire
4- se demander s'il va y avoir du carrelage mural par la suite (histoire d'avoir un recouvrement qui cache les coupes le long des murs, et un chemin naturel de l'eau)
5- définir son calepinage (en vérifiant les alignements par rapport aux portes, aux couloirs et la taille des chutes le long des murs parce que les chutes de 4cm c'est moche et c'est ultra chiant à poser)
6- acheter le matériel (nb de carreaux selon calepinage + 1 paquet de marge / meuleuse avec disque diamant / maillet caoutchouc / peigne avec les bonnes dents / mélangeur pour la colle / auge ou sceau / spatule / croisillons ou croisillons autonivelants / niveau)
 
Les bonnes pratiques :
- le premier carreau conditionne toute la suite. Ne pas avoir peur de passer un heure pour le placer parfaitement
- on passe le peigne dans un seul sens, avec toutes les lignes parallèles. On ne badigeonne pas en croisant les lignes sinon l'air ne peut pas partir
- on fait en sorte d'avoir une répartition homogène de la colle, donc on fait toujours le même geste et on utilise les mêmes dosages pour avoir la même fluidité de la colle (quitte à se faire des contenants calibrés)
- pour vérifier l'alignement des carreaux, on ne le fait pas au doigt (pas du tout précis), on utilise un bloc de plastique rigide avec des angles vifs que l'on fait glisser d'un carreau à l'autre. Si ça gratte/cogne c'est que les carreaux ne sont pas alignés.
- en fin de journée, si tu utilises des autonivelants, on place les autonivelants au bords des carreaux en prévision du lendemain et on serre des chutes de carrelage pour avoir le bon écartement (sinon on en chie le lendemain quand on reprend)
- en fin de journée, on laisse chantier propre
- dés le lendemain matin, on enlevé les croisillons posés la veille et on gratte les joints. => gain de temps énorme VS nettoyer après séchage complet
- si la taille des carreaux impose de faire un double encollage, on ne joue pas au con et on fait un double encollage.

 
C'est grave? Non    
C'est conforme à la norme? Absolument pas  

 
Le niveau laser pour faire un sol, c'est totalement useless...  
 
Pour les croisillons autonivellants:
- pour 4.5m² de base, c'est pas vraiment indispensable.
- si tu en prends, vu la surface des ronds feront l'affaire (les cales il faut une pince qui coute un bras)

 
je l'ai envisagé mais ca devient une des solutions les plus mauvaises en terme d'espace occupé
 
J'ai un R de 1,9 avec environ 6cm d'épais en complexe BA10/PU.
 
Avec une structure métallique, le plus compact semble les fourrures + appuis optima, mais il faut environ 7cm d'isolant minéral pour un R équivalent. ~50% d'épaisseur en + pour la solution globale.
J'y verrai plus clair une fois la maison livrée, mais j'aimerai vraiment maximiser l'espace utile.

 
A coté de plâtrier, carreleur c'est un métier facile.    
 
N'importe qui peut obtenir un résultat parfait en carrelant (il suffit d'y passer beaucoup de temps). Plâtrier c'est vraiment pas la même blague  

Salut, je viens demander des conseils niveau PLACO.
La maison date de 2004, on l'a acheté en 2019, l'ancien propriétaire avait l’intérieur en PLACO et malheureusement j'ai des fissures qui apparaissent par endroit ...
 
Dont une entre un mur verticale et le plafond ( aussi en placo) pile dans l'angle de jonction.  
 
J'avais fait l’erreur d'essayer de la traiter en remettant simplement de l'enduit de rebouchage, et bien sur dans la semaine la fissure est revenue ...      
 
Donc j'aimerai savoir comment vous faites pour traiter efficacement ce genre de fissures, pas envie de faire n'importe quoi une deuxième fois    
 
Photo qui n'est pas de moi mais c'est plus ou moins le même problème    
 
Merci    
 

 

 
Beau résumé    
 
A mettre en FP !

En enlevant la phrase sur le primaire, car ça ne sert à rien la plupart du temps, sauf à enrichir les margoulins qui te le vendent à prix d'or.
D'ailleurs, j'ai même eu un vendeur qui disait d'en mettre avant de faire le ragréage, pour que le ragréage tienne, et non pas seulement après.
En fait, si on les écoute, il faut mettre du primaire tout le temps, dès qu'on met une couche de quoi que ce soit.

Bon, j'ai tout le matériel pour monter mon tableau secondaire accolé au principal, j'en ai parlé il y a quelques semaines.
Le principal est dans le garage, fixé sur une goulotte elle-même fixée sur la brique directement (probablement lissée auparavant j'espère pour respecter les normes ) donc la goulotte du tableau principal est encastrée dans le placo+polystyrène d'épaisseur 1+5 cm d'épaisseur. ça me fait ch*er de découper sur toute la hauteur ce placo + polystyrène, gratter la colle, lisser pour mettre la nouvelle goulotte GTL et le tableau secondaire en encastré avec du coup une profondeur similaire au tableau principal. De plus, l'ancienne goulotte ne communiquera pas directement avec la nouvelle car ancienne goulotte plus étroite que le tableau principal, ce n'est pas une goulotte de 25cm.
 
Une contre-indication particulière à fixer la nouvelle goulotte GTL pour le tableau secondaire directement sur le placo ? Hormis le fait que ça va dépasser de 6 cm en plus de l'ancien tableau ?  

 
Mais tu penses avoir un gros écart?
 
Parce que:
- si ta sdb est trop haute de quelques mm, tu ne vas pas pouvoir réduire l'épaisseur de colle (elle doit être calibrée pour permettre une certaine flexibilité donc il ne fait pas jouer là dessus) => tu compenseras sur une ou deux rangée de carreaux au niveau du raccordement avec le chiotte déjà carrelé
- si ta sdb est trop haute de 1cm ou plus, tu l'as dans l'os.
- si ta sdb est trop basse de quelques mm, tu ne vas pas faire un ragréage juste pour ça, tu compenseras sur une ou deux rangée de carreaux au niveau du raccordement avec le chiotte déjà carrelé
- si ta sdb est trop basse de 1cm ou plus, tu peux te poser la question de faire un ragréage

 
Je vais faire une ITI aussi sur des vieux murs en pierre. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cet isolant ?

 
Bah disons que le primaire c'est la solution de facilité : tu n'as pas besoin d'aspirer/dépoussiérer de manière très strict, et tu n'as pas besoin de te demander si ton sol est friable/farineux/etc ou non. Tu passes un coup d'aspirateur rapidos, tu fous le primaire et c'est good.

 
J'ai mis du carrelage sur du terrazo chez moi.
Il y a UN endroit où le carrelage s'est décollé, et c'est le seul endroit où mon beau-père a voulu gagner du temps et n'a pas mis le primaire.  
 
Conclusion: il y a des cas où le primaire est totalement indispensable.
 
 
Et j'ai rajouté une astuce dans mon post pour vérifier l'alignement des carreaux  

Oui, bien vu
 
Je me lancerais cet été je pense  

 
Dans ma baraque, à l'étage, toutes les jonctions de placo entre les murs et les plafonds, dans toutes les pièces étaient fissurées (bien plus important que ça, ça allait jusqu'à 3mm).
 
Je ne sais pas combien de mètres linéaires ça faisait, mais c'était bien long et bien chiant à colmater Ca va faire deux ans, et aucune fissure n'est réapparue.
 
A mon avis tu n'as pas agrandit ta fissure avant de réparer non ?

Je me pose la question : l'ITI amène un point de rosé coté intérieur de la maison. Du coup de l'humidité coté intérieur, donc faut penser à bien ventiler, donc amener de l'air frais qu'il faut chauffer sinon il fait froid, donc de la consommation et avec la différence entre l'intérieur et l'extérieur augmente donc ça accentue le point de rosé humidité ...

... ça sert vraiment l'ITI ?

Je vois les études de masse faites en Angleterre, la raison invoquée sur l'échec de la baisse de consommation c'est que les gens s'habituent au confort mais les maisons isolées en rénovation apportent en fait une consommation d'énergie supérieure à avant les travaux

J'ai un client qui a fait de l'ITE devant son mur en pierre (foamglas) et qui a refait construire un second mur en pierre devant cet isolant. ça lui a couté une blinde.

D'ailleurs pour mon ITI sous rampant, comment optimiser au mieux pour éviter que la fibre de bois ne moisisse ?
 
Tuiles -> Fermettes -> Pare pluie -> Chevrons -> Iso fibre de bois 20cm -> Laine de roche 5cm-> pare vapeur hygrovariable -> Vide d'air 3cm -> BA 13
 
Déconnant ?

 
Perso, quand j'ai refait tous les sols du RDC ayant en plus un PRE donc plus pénible si on suit les préconisations, j'ai mis un primaire d'accroche avant ragréage et après ragréage, aussi bien pour la colle du parquet que pour la colle de la natte de désolidarisation. Honnêtement, ce n'est pas ça qui prend le plus de temps et qui coûte le plus, loin de là. le plus chiant est potentiellement, selon la marque, l'efficacité limitée à 24h donc si tu n'as pas fini la surface prévue durant ta journée de chantier, tu es bon pour en remettre. A l'inverse, si tu n'avais pas prévu assez de surface de travail, il faut avoir choisi un primaire à séchage rapide sinon c'est mort pour la journée

pour du carrelage mural/faïence, vous conseillez quelle colle ?
 
Je m'étonne de voir la différence de poids/m² entre la colle en poudre et la colle en pâte...
 
La poudre est moins chère et polyvalente. La pâte est plus simple.
D'après la doc, la colle en pâte est pas adaptée aux grands carreaux. C'est quoi un grand carreau ? flexible ou non ? Dans la sde j'aimerai prendre des carreaux de 90x30, a priori toutes les colles ne savent pas faire.
 
Bref, j'ai 2 WC (suspendus) et 1 salle d'eau à faire, donc environ 20-30m². que des murs, pas de sols.  
Vous me conseillez quoi comme colle ?
 
J'ai un malaxeur
 
merci

 
- la colle en pate c'est uniquement si tu as une toute petite surface. C'est totalement ruineux (environ +80%) et pas plus performant.  
- pour la colle en poudre, je fais tout à la superflex de PRB parce que j'ai mes habitudes (suivant la taille de tes carreaux, tu peux trouver moins cher chez d'autres marques). Elle fait parfaitement le job et est compatible avec tout (plancher chauffant, carreaux jusqu'à 100x100)    
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 69712.html
 
Juste un truc: attention aux dates de préremptions et aux conditions de stockage si tu ne termine pas ta colle et que tu veux l'utiliser pour un autre chantier plus tard.

Je voulais un produit isolant perspirant, au départ, je voulais du chanvre pour le coté anti-rongeur mais je n'ai pas trouvé dans mon coin (ou alors très cher), finalement, je suis tombé sur ce biofib trio au même prix que la laine de bois, je me suis laissé tenter (je le regretterai peut être   )

 
en comparant au m², les prix ne sont pas si différents. Moins que je pensais.
 

dans mon cas, cette vidéo n'est pas chez moi, mais en fait ça aurai presque put l'être tellement ça ressemble      
J'ai du gros boulot qui m'attends j'en ai peur    
 
https://www.youtube.com/watch?v=_blebO7NdD0

 
Effectivement j'ai fait l’erreur de faire ça " à la va vite" pour voir, et j'ai bien vu, rien n'a tenue  
 
Chez moi c'est plutôt comme sur cette vidéo, je suis bon pour en reprendre une grosse partie j'en ai bien peur...
Toutes les erreurs commissent sur la vidéo son bien présentes ... malheureusement    
 
https://www.youtube.com/watch?v=_blebO7NdD0  

 
Putain l'enfer total

 
Tu agrandit ta fissure au grattoir triangulaire, tu bourres à l'enduit de rebouchage (poudre c'est mieux je trouve, et moins cher), tu essayes de lisser le mieux possible et après tu te fais chier à poncer , ça devrait tenir

J'avais lu cet article sur les Anglais qui ouvraient leurs fenêtres et construisaient des extensions à la con suite à leurs travaux d'isolation, ce qui annulait tous les gains de l'isolation.
 
Dans mon cas, ça m'ennuierait un peu de garder des murs froids, et l'ITE n'est pas envisageable. L'ITI facilite aussi le chantier puisque les réseaux passent derrière.
 
Et je veux une VMC double-flux, pour pouvoir surventiler H24 et améliorer la qualité de l'air intérieur.
Pour le point de rosée, avec un pare-vapeur bien placé, c'est réglé non ?
 
Je me tâte à prendre un BET pour savoir ce qu'il faut faire sur l'isolation, ça fait des mois que je retourne le sujet dans tous les sens sans trouver une solution idéale. Et les gens du bâtiment dans le coin n'y connaissent pas grand chose.
 

Je ne sais pas quoi penser de cette histoire de perspirance des murs qui serait ultra importante. (notamment d'après le youtubeur Papy Claude)

 
Tu vas toujours avoir le point de rosé coté le plus chaud. Si tu cloisonnes avec un vide d'air et que tu ventiles bien, je pense que ça passe. Si tu fous des meubles directement contre un doublage fixé sur l'isolant, je suis moins sûr que ça ventile bien et que ça empêche les champignons... à voir les avis.
 
 

 
Pour situer, l'équivalent de ça (4.4€/m²)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 21984.html
 
 
C'est à peut prêt ça (7.5€/m²) et encore là c'est pour du mural (au sol il y a plus de contraintes) en simple encollage (le double encollage consomme plus) et c'est déjà 70% plus cher (et encore il faudrait comparer en double encollage dans les deux cas pour faire une comparaison parfaitement équitable, ce qui accentuerait encore le delta de prix...).
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 18280.html
 

La carelette qui coupe pas, avec le diamant tordu, et le carreau trop grand d'un mm qui rentre pas dedans   Je ne vais plus faire de carrelage (ou alors en mode balek) donc je vais pas en racheter une, mais clairement faut pas radiner.
Du coup j'ai calepiné pour faire aucune découpe. J'ai pris des multiples des dimensions de ma SDE
Pour la cuisine, j'ai eu qu'à couper 3 carreaux  

Bon, 2k500€ en sus à cause du bt01.  
 

Pourquoi mixer les isolants ?

Je ne sais pas non-plus quoi en penser, mais:
 - Soit c'est vrai et je serai content de mon choix
 - Soit c'est des conneries, et bien tant pis, ça m'aura couté un peu plus cher (mais de toute façon j'avais dans l'idée de partir sur un isolant biosourcé)

Au moment du choix, j'ai lu pas mal de truc à droite et gauche sur la résistance aux rongeurs, les performances... j'ai fait venir des artisans, mais comme toi, difficile de choisir.
Par contre dans mon cas, les réseaux électriques ne passeront quand même pas derrière l'isolant, mais devant (je fais un vide technique entre le isolant/pare vapeur et le placo)