Reprise du message précédent :

 
Pour moi on ne peut pas avoir une hauteur universelle:
- soit c'est derrière une TV suspendue (donc haut)
- soit c'"est derrière un meuble bas (donc trop bas pour une TV suspendue)
 
Idéalement, je pense que le mieux c'est prises en bas + prise en hauteur, avec en plus une goulotte encastrée pour passer les câbles vidéos entre les deux...

 
L'ouverture de la cloison c'est l'ordre de grandeur si tu comptes tout (protection + découpe propre + déconstruction +évacuation des gravats). Vu le prix il ne doit pas y avoir de réseau à cet endroit, sinon ça serait plus.
J'ai tendance à penser que l'ouverture du mur porteur est un peu chère (2.5m de large c'est une petite dimension), mais le gars te fait un linteaux béton plutôt qu'un IPN de base.
 
L'ouverture dans le VS c'est assez cher, mais comme c'est potentiellement très chiant à faire, ça ne me choque pas.

Je ne connais pas la procédure Enedis, tu pourrais détailler ?

Faut pas changer de femme donc ...  

Oui oui, j'ai déjà rajouté des prises dans le cadre du CCMI.
Mais j'ai des passages de câbles à faire moi même, et surtout des luminaires/prises en plus mais en passant directement par l'électricien pour éviter la surcouche du constructeur et leur prix délirants.

Elle partira avec la maison si c'est le cas ..    

Bonjour,
 
Ma maison est composée d'une extension suite à un agrandissement. Sur la partie historique, le plancher bas (environ 50m2) n'est pas isolé, il y a un vide sanitaire en dessous, accessible. Une isolation par en bas avec de la mousse polyuréthane apporterait elle un avantage sensible en terme d'économies d'énergie ? Là clairement le sol est froid quand il fait froid.
 
Autre question : les combles historiques sont isolées. Pas les combles de l'extension. Par contre le plafond du R+1 est isolé dans l'extension. Et dans les combles, une ouverture a été faite entre l'ancienne et la nouvelle partie.
 

 
En noire la partie historique, en vert l'extension, en bleu l'isolation et en rose l'ouverture partielle.
 
Ca vaudrait le coup de totalement isoler les nouvelles combles ?

T'as quoi comme isolation dans tes combles et ton " plafond du R+1" ?  
 
Et quelle taille fait ton ouverture comble a comble ?

De la laine de verre (ou de roche) de 20 cm mini. L'ouverture c'est environ 1m de large sur 1.8m de haut environ.

A minima il faudrait boucher l'ouverture avec une trappe bien isolée.
Il te resterait des ponts thermiques et tu continuerais à chauffer le grenier de l'ancienne partie isolée sous rampant pour rien, mais ça sera déjà nettement mieux et ça ne coutera quasi rien.
 
L'autre solution, c'est de réisoler l'intégralité des combles. Ca sera plus performant mais tu perdras un grenier (à moins de faire un plancher surélevé $$$) et ça ne sera pas gratuit...

Pourquoi je perdrais un grenier ? Là il suffirait d'isoler les combles de la partie verte pour que tout soit isolé, même si effectivement ce serait plus cher que de boucher le passage entre ancien et nouveau grenier.

Je suis d'accord qu'en premier lieu il faut faire une trappe bien isolée.
 
Pour la perte du grenier, je pense que Gloinfred parlait de reisoler  l'ancienne partie des combles "au sol" (donc partie noir) pour avoir une continuité avec l'isolation du plafond de la nouvelle partie

Ok je vois merci.

 
Situation initiale: En l'état, tu chauffes le grenier qui est ouvert sur l'extérieur via la trappe => C'est quasiment comme si la partie ancienne n'était pas isolée...
 
- Solution 1 : Fermer la trappe ça serait déjà un énorme gain car l'air chauffé du grenier ne se barrerait plus dehors sans résistance (mais tu continuerais à chauffer le grenier pour rien). Logiquement, ton extension ne doit pas entrainer tant de pertes que ça vu qu'elle est isolée par le dessous de la dalle et que la dalle ne peut pas être solidaire de l'ancienne maison (donc pas de gros pont thermique) => une plaque d'osb, + de l'isolant = 50 € max
 
- Solution 2: fermer la trappe + isoler le sol des combles de l'extension. => si l'extension est bien faite, tu y gagnerais un peu Vs la solution 1 mais ça resterait à la marge... (et le coût ne serait plus le même que pour la solution 1)
 
- Solution 3: isoler le sol des combles de l'ancienne maison et de l'extension. => pour le coup tu ne te retrouverais plus à chauffer le grenier pour rien => vrai gain, mais le prix n'est plus du tout le même, surtout si tu veux garder la fonction grenier
 
Bref, pour moi c'est soit solution 1, soit solution 3.

Rions un peu avec ma chaudière, saison 2.
 
En refaisant la plomberie au printemps, j'avais débranché le tuyau d'arrivée d'eau froide du préparateur ECS, puisqu'on ne l'utilise pas.
 
Là je suis en train de remettre en eau la chaudière, donc je surveille le manomètre. La pression stagne à 0,2 bar, alors je commence à m'inquiéter d'une fuite sur le radiateur que j'ai reposé hier, mais rien. Je fais un rapide tour des autres au cas où, nada.
 
Je redescends à la chaudière, et découvre le tuyau d'arrivée d'eau froide du préparateur d'ECS en train d'arroser copieusement le mur...    
 
Je coupe tout, je regarde les schémas, j'essaie de comprendre... Je réouvre la vanne, un glouglou s'échappe en continu du fameux tuyau, et la pression monte si je le bouche avec mon doigt. Seule hypothèse plausible à mon sens : les tuyaux de l'échangeur sont percés, l'eau de chauffage remplit le ballon d'ECS.  
 
J'ai mis un bouchon, je retente le remplissage, on verra bien... J'ai l'entretien annuel demain, j'hésite à demander son avis au technicien ou à rester bien discret sur cette histoire...  

Simple et efficace  

La vitrification de l'escalier ça peut jouer sur le bruit qu'il fait ?

Après les miens sont vieux mais j'aimerais bien une astuce pour réduire ça.

Tout à fait, je voulais un escalier en bois local et clair, avec des contre-marches et d'un design simple pour qu'il ne passe pas de mode.
 
Non, le vitrificateur ne réduit pas le bruit à l'usage .

52€ le paquet de 20kg de laine de roche en vrac ...

J'ai loupé les tarifs à 35€ , bordel les prix des isolants  

Prends de la ouate de cellulose, c'est moins cher et plus efficace  .

Bonjour,
 
Pour les cloisons d'un atelier, vous conseilleriez quoi entre OSB et Fermacell?
 
 
Je n'arrive pas à me faire un avis...

Pour.des.question d'humidité je.ne.prefere pas. Vu comme.la.laine.de.verre se tasse au fil du temps dans les combles, j'ai zéro confiance sur la durée d'efficacité de la ouate de cellulose.

Peut-être à tort.

L'osb c'est bcp plus cher je pense ?
Le rendu sera moins propre avec de l'osb (jonctions entre plaques, aspect rugueux), mais du coup c'est bcp plus rapide si laissé brut

 
 
Ca dépend de ton budget

 
Quand je regarde le prix des plaques on est grosso modo à 10€/m2 dans les deux cas.
 
J'imagine que le fermacell demande un peu plus de consommables (colle, enduit...). Mais bon, j'ai pas une surface énorme à plaquer, disons 7m *2m40 (17m2).
 
J'oublie un truc?

Personnellement je suis très cliente de l'OSB mais j'ai beaucoup d'outils et de quincaillerie pour le bois donc forcément ça m'arrange.
Si ton atelier est humide, il me semble que le fermacell est plus indiqué que l'OSB.

OSB, tu visseras plein de trucs dedans à terme

Faut etre plus précis, tu vas isoler? Passer de l'elec ? Rendu brut ou peint ?

C'est une cloison 'rails et montants' de 100, isolée. De l'autre coté c'est une salle de jeux avec doublage placo.  
 
L'elec passe dans le faux plafond avec un gros chemin de cable côté atelier.
 
Ma question c'est vraiment qu'utiliser pour faire la cloison côté atelier.

On peut pas savoir pour toi
L'osb ca ira tres vite et tu pourras y accrocher plein de trucs facilement.

 
Il faut acheter son barbecue en hiver et son isolant en été  

 
L'osb c'est mieux pour accrocher des trucs et ca resiste bien aux chocs, mais ça coûte un bras et il faut peindre pour garder un peu de luminosité.

Dans le Fermacell, une vis sans cheville tient 30 kg, un clou 17.

Ca, c'était avant.
J'ai remarqué que depuis quelques années, c'est le contraire.
Les meilleurs promo pour les radiateurs sont en novembre/décembre.
 
En faite dans la réno, l'hiver semble être une période creuse où les GSB font beaucoup de promo pour limiter la casse.

D'ailleurs le bb que je vise est au même prix en ce moment que pendant l'été ou le prix était "tombé"  

(Char2broil gaz/charbon)

Tout à fait on fait les meilleures affaires lors d'arrivages.
Après, sur si on achète sur LBC, c'est probablement l'inverse

 
En traction, je suis prêt à parier qu'un osb prend au moins 4 fois plus que du ferlacell.

 
Sur els weber, en ce moment les prixs sont vachement plus bas qu'en juin ou juillet.

 
J'ai acheté 40m2 d'isolant cet été pour mon plafond de garage en profitant d'une promo leroy merlin. Je peux te garantir qu'il est plus cher maintenant parce que bizarrement il n'y a pas de promo maintenant que les temperatures sont froides.  

il y avait une promo sur l'isolant à LM jusqu'à il y a 2 semaines    

Déjà, il faut les EPI: casque avec visières, gants isolés, vetements ignifugés avec tour de col et tapis isolant.
Tu arrives obligatoirement avec tout ce bazar à moins de 30 cm d'une piece sous tension, comme ça:

Puis, tu procèdes de la manière suivante:
- un TOP Temps d'Observation préalable ou tu prends quelques secondes pour inspecter visuellement s'il y a quelque chose de bizarre
- tu fais une VPT - Vérification de Présence de Tension avec ton VAT, c'est à dire une pointe sur ce que tu présumes être une phase et une autre sur ce que tu présumes être un neutre ou une terre. Si tout va bien, tu as 230V, là
- tu détermines un référentiel neutre, à savoir une borne où tu as le neutre ou une terre, grâce à ton VAT qui bippe différemment sur une borne si c'est une phase ou un neutre/une terre.
- tu consignes, c'est à dire la procédure SCIMV: séparation-identification-mise à la terre et en court circuit-vérification d'absence de tension. Plus d'infos ici: https://www.wekiwi.fr/post/etape-co [...] electrique
- Et pour faire ta VAT lors du point précédent: une pointe sur ton référentiel neutre et une autre sur toutes les bornes auxquelles tu vas toucher.
- Si pas de jus lors de la VAT, tu peux enlever les EPI et sortir tes outils pour commencer ton travail hors tension, en l'occurence donner un coup de tournevis pour vérifier les serrages.
 

Bah si si

Hello,
 
Auto-quote pour remonter une question qui redevient d'actualité chez moi