Reprise du message précédent :

 
Sans micro pieux ?

Fait les 2, par la poste numérique : tu gardes une trace du contenu de ce que tu envoie + mail.

En main propre seul rien ne prouve que tu l'a remis à la bonne personne.

J'ai fait à l'ancienne, LRAR depuis le bureau de poste, à l'agence et au notaire

J'avais envoyé les photos à mon oncle architecte, il m'a dit que ça craignait pas trop (= la maison risque pas de s'effondrer) mais que ça pourrait effectivement nécessiter des travaux, il parlait de 15-20K. Et que de toute façon il fallait faire étude de sol/expert

intéressant ! du coup c'est à prendre en compte dans le budget si la prochaine présente les mêmes types de risques / fissures, c'est l'ordre de grandeur que j'avais dans un coin de ma tête pendant mes recherche dans mon coin.

 
2m de long    
 
la le receveur fait 140 et il est cerné de mur

Ben… en fait si. Le contexte n'est pas le même car c'est une longère, mais à part ça c'est bien une ouverture rectangulaire au-dessus de l'entrée principale, exactement comme dans ton rendu. (À ceci près que le pan de mur est coupé à mi-hauteur pour donner sur une cuisine semi-ouverte.) Dans leur cas, l'idée à la con c'est surtout d'avoir mis une grande vitre de part et d'autre de l'ouverture à l'étage, dans les murs des chambres qui se retrouvent du coup en vis-à-vis…

Bonsoir,
Encore un peu de tube en amiante
C'est un tuyau en plastic gris des eaux pluviales qui va dans le bloc en béton pour aller dans les égouts dans la rue.
Le truc qui me chagrine c'est que juste avant d'arriver dans le bloc béton, il y a un ancien tube à moitié coupé à l'arrache (avec une marque verte, ils ont mis le tube pvc dedans).

Cette partie de tube à la même texture qu'un tube en fibrociment que j'ai dans ma cave. Bien entendu, seul ce dernier tube est noté dans le DPE.

Du coup, amiante non ?

Laisse tomber cette arnaque de diagnostic. Sur la base de la photo sans agrandir ça pue le fibrociment ton truc.

Quoi comme travaux pour ce montant ?

Aucune idée, c'est une somme au doigt mouillé qu'il m'a donné à partir de photos. Il pourrait sans doute affiner en allant sur place mais pour le coup ça n'arrivera pas

Devis signé pour des PAC, par contre l'artisan que j'ai choisi compte installer une unité extérieure sur la terrasse bois (avec ruberfoots).
Après réflexion, je me dis que le risque de vibrations n'est pas nul, elles risquent de se transmettre à travers le bois.

Je vais donc réaliser une dalle désolidarisée de la maison (il reste environ un mois avant l'installation), mais c'est ma première fois

• Du béton tout prêt en sac suffit ? J'ai lu qu'il fallait compter 200kg/m2 pour une épaisseur de 12cm, vous confirmez ?
• Un treillis est nécessaire ? Ou du béton fibré est suffisant ?

Pour la mise en oeuvre si j'ai bien compris :

• J'enlève les lattes du parquet
• Je décaisse aux dimensions de la dalle (de 20cm)
• Je mets le fond de niveau
• J'installe le coffrage avec mise à niveau et fixtion
• Je mets du gros gravier au fond
• Couche de sable ?
• (je pose le treillis sur le gravier) ?
• Je coule le béton
• Je fais les découpes des lattes et je remets en place mon parquet.

Ah ok. Comme c'est un bout de couloir de 2m entouré des murs et des portes des chambres, un simple trou dans le plafond, je ne trouvais pas ça très "mezzanine" en fait . Mais pourquoi pas, des gamins ça joue partout.

J'ai mis mon unité extérieure directement sur ma terrasse bois, posée sur ses rubberfoot. C'est une terrasse sur plot. J'ai absolument aucune vibration ni aucun bruit.

L'avantage c'est que les tuyaux sortent par le dessous de la PAC directemebt a travers la terrasse et cheminent sous la terrasse pour rentrer dans la maison donc il n'y a rien de visible.

Bon je vais peindre ou mettre du MAP à l'endroit où c'est ébréché, découpé à l'arrache...

Sinon, légalement pour ce genre de chose, la personne qui fait le DPE n'est pas responsable en fait ?

Alors l'eau on s'habitue très très vbite, c'est vraiment les premiers litres qui font bizarre, au bout d'une semaine tu t'habitues.
Ma fille et ma felle la première fois on fait la grimace limite en menaçant d'acheter de la volvic mais au bout de 10 jours elles n'y pensaient même plus.
 
Cela change la vie, plus de calcaire dans la bouilloire, les parois, les wc etc...
 
eau à 28°F

si c'était caché/ trop compliqué d'accès/ ... , non

 
En théorie je pense que le bois devrais amortir si il y a des vibrations.
Mon groupe extérieur est fixé sur une face de ma maison, comme beaucoup  j'ai aucune vibration.
 
Sachant que le groupe extérieur doit être à une certaine distance éloigné du split pou chaudière, tu ne peux pas le mettre autre part que sur ta terrasse bois ?
En faisant une dalle, prévois une légère pente pour l'évacuation du l'eau
 

Ça tombe bien c'est dans un endroit accessible (cave) et le mec a indiqué un tuyau en amiante au plafond de cette cave. Le bout que je montre est littéralement devant les yeux, au sol.

 
Si, sauf si le truc n'était pas accessible au moment de sa visite (mais dans ce cas il doit indiquer dans son rapport les zones inaccessibles).

suffit qu'un gros truc soit devant et il va pas le bouger.

 
Il faut arriver au dessus de la terrasse bois, donc prévoir une grosse épaisseur pour ton massif. Si tu ne veux pas te faire chier à faire une énorme quantité de béton, tu as intérêt à faire trois couches successives:
- Tu creuses de 25cm dans le sol naturel
- tu fais un béton de propreté à l'arrache (4 cm) (Tu veux faire un massif comme pour une fondation: le gros gravier ça ne sert à rien)
Couche 1:
- tu coffres sur 15cm de hauteur
- tu poses un treillis à 3cm du fond, posés sur de petits galets et tu coules 15cm de béton (donc tu es en gros au niveau du sol)
- tu lisses le dessus à la truelle à l'arrache
couche 2:
- tu mets des parpaings dessus, scellés au mortier en laissant 10cm entre le bord des parpaings et le bord de la dalle finie (donc tu arrive à 20cm au dessus du sol naturel)
couche 3:
- tu recoffres pour arriver à 5cm au dessus des parpaings (donc tu arrive à 25cm au dessus du sol naturel)
- tu recoules du béton et tu lisses à la truelle
 
Tu décoffres, et tu remets ta terrasse bois autour (donc in fine, tu sera à 5/10cm au dessus de la terrasse bois, ce qui évitera les coups à la con dans la bloc clim...)
 
 
On a fait ça chez nous: ça n'a pas bougé en 3 ans et ça tiendra aussi longtemps que la maison...

Non c'est le seul endroit envisageable pour ce groupe
J'avais prévenu que je ne voulais pas de chaise pour les risques de transmission des vibrations dans les murs (grand mur + grande hauteur sous plafond = gros risque d'effet caisse de résonnance).

C'est vraiment pas con le coup des parpaings

Bon par contre je viens d'avoir une nouvelle info. J'allais mesurer la profondeur de vide sous le plancher de la terrasse, et en posant l'équerre au fond je me suis rendu compte que c'est n'est pas de la terre mais du béton + géotextile, le tout caché par des résidus de feuilles

Donc si je laisse en l'état et que je coule ma dalle dessus, ça ne servira à rien puisqu'elle ne sera pas désolidarisée. Et je suis moyen chaud pour me lancer dans la casse de la dalle existante.

Je crois que ça va se finir comme ça. Si tous les artisans ont été unanimes sur ce point et que tu confirmes...

Je suis déception, je m'étais préparé psychologiquement pour mon premier coulage de dalle

Il n'y avait rien devant...
Ce sont justes des tocards qui n'en n'ont rien à battre et qui sont soutenus/entretenus par la collectivité

Bonjour,
j'ai actuellement une maison de 96, 185m carrés, et nous avions eu pour 210k de travaux en 2020 en changeant pas mal de choses (pompe à chaleur, carrelage, nouvelle cuisine, peinture, parquet, isolation revue, etc).
 
Nous aimerions une autre maison et nous avons vu une maison très bien placée mais qui semble daté des années 70, dixit le petit fils qui la mets en vente.
 
Globalement, sur une maison des années 70, de 130m carrés, j'imagine que la maison n'est pas isolée, qu'il faut changer les fenêtres, porte d'entrées, changer le méthode de chauffage, en plus de refaire la "décoration", donc carrelage / peinture / cuisine / salle de bains.
 
Sachant cela, pensez-vous que de 150-200k suffit-il encore de nos jours ou est-ce vraiment trop "peu" ?
 
Enfin, est-il possible de mettre du chauffage au sol sur une maison ancienne ? Si oui faut il obligatoirement "détruire" la chape ?

 
 
Je souhaite motoriser + domotique 4 volets roulants porte fenetre à l'étage.
En dehors des GSB, vous regarderiez où ?
 
Je sais pas encore si je prends des moteurs connectés ou si je prends séparement la motorisation filaire + module style Shelly ou autre...

Cela depend ou tu es, si tu sais negocier, et si tu es pret à acheter toutes les fournitures toi meme.
 
Virer la chape c est pas grand chose, si tu refais l’elec ce sera plus facile et tu pourras isoler par le dessus ce qui est toujours plus efficace.

 
Topic domo. Et non, il vaut mieux éviter les moteurs connectés souvent proprio et non ouvert (ou alors avec leur gateway proprio à eux).
L'idéal, c'est un moteur 3 fils basiques, filaire donc, et module domo dédié. (plutôt zigbee ou zwave que wifi mais après, c'est à la préfère de ce que tu as (ou pas) déjà chez toi et ce que tu souhaites administrer)
Pour les VR, je les prends chez store discount de mon côté. Pour les modules, boutiques en ligne spécial domo, ou amazon si tu as des offres. Ne pas hésiter aussi à regarder sur le boncoin. Parfois, t'as des modules d'ancienne génération qui sont utilisables (par exemple, tu peux éventuellement t'en foute de la mesure de la conso du VR et l'ancienne génération qui ne fait que le contrôle du VR est suffisant)

 
Merci, cote Domo, je fréquente le topik depuis un moment
Je tourne sous HA, préférence pour Zigbee ou Wifi, la maison est pas grande, pas de souci de portée.
Je regardais les interrupteurs Tuya Smart Life via Wifi en parrallèle j'aime bien, à creuser.
 
J'ai du Somfy RTS pour tous les volets au Rdc, je voulais continuer dessus...
apres j'ai regardé le prix, je passerai via moteur filaire + domo finalement    
 
Je note pour store discount, j'y cours  

Négocié je commence à le savoir, çe serait notre seconde maison en l'espace de 4 ans.
Pour la chape, c'est donc environ 10cm de béton à retirer, mais comment faire pour ne pas retirer plus et surtout d'une manière uniforme ?
Le but serait, si ça se fait, de refaire l'installation électrique, mettre des panneaux et une PAC, mais aussi faire isoler la maison par l'extérieur (surement un coût de 20-40k pour 90m carrés au sol).

La chape c est pas du béton, la dalle est en béton, dessus tu as une chape maigre, assez facile a virer. Apres tu as un nouveau volume ou tu peux facilement passer toutes les gaines elec/rj45.  
 
Apres tu peux mettre du PU pour séparer la dalle du sol, et dessus tu refais une chape de 5cm. C est pas tres cher, pas tres compliqué et cela te permet de bien upgrader les reseaux et tu n as plus froid au pied.

__Miroir__
 
 Bonsoir, je dois acheter pour ma salle de bains un grand miroir, j’aimerais qu’il soit  à leds (« lumineux » comme ils l’appellent dans certaines enseignes).
 
 Or je ne m’y connais rien ! La seule chose que je sais c’est qu’il ne faut pas prendre le premier prix. Avez–vous des marques à conseiller ? A quoi il faut faire attention lors de choix ? Merci d’avances de vos conseils !

Ah, en effet. Dans mon cas le couloir s'évase d'un côté (angle d'une chambre tronqué) et continue sur un couloir à angle droit qui longe l'escalier. Ce n'est pas immense, mais ça reste l'endroit au sol libre le plus grand à l'étage.

Ptite question par rapport à la cuve à fioul que je vais faire virer:
Est-ce que je peux gratter un peu des sous en démolissant moi-même l'enceinte en parpaing qui la protège ou est-ce que c'est peanuts/non recommandé de le faire avant l'intervention?
(non je ne choisis pas l'option faire tout moi-même au chalumeau avec des copains )

 
Un atlantic zeneo ou equivalent c'est très bien.
 
Très bon choix de virer le thermodynamique    
 
 
 
Si tu as de la place autour, tu peux envisager de le sur-isoler, ça ne fait pas de mal (une caisse en osb autour du ballon et remplie d'isolant => seule la partie inférieure depasse)

 
Merci pour le rex. Je pige mieux pourquoi ils rasent les maisons dans mon quartier.

C'est ce que j'ai mis pour remplacer un vieux ballon, rien a redire.
La résistance est censée durer un peu plus longtemps sur le zeneo que le chauffeo (moins de tartre)

A ce sujet, j'ai eu le retour de l'agence qui a bien réceptionné ma résiliation de compromis
Next!

ca t'aura couté un acte notarié au final ? peu pour s'éviter des galères

J'ai reçu un devis pour mon allée : 30m en forte pente, + 2 plate-formes, une de 15m² et l'utre de 35m².

30mx3m enrobé rouge avec bordures pavée, plate forme en alveostar.
=> 24k€

Le mec me deconseille le béton désactivé sur mon sol semi argileux car Karcher interdit, pas assez viscoelastique et donc gros risque de fissures.

Me déconseille les pavés naturels trop glissant (il fait les 3).

Daniel Moquet.

Rien, y'avait juste le compromis signé, depuis moins de 10 jours

Tu as d'autres devis ?