Si on savait quel était le produit ça aiderait peut être.

Mais a priori il n'y a pas 36 solutions, si c'est un genre de dépôt on rince bien en frottant, si la pierre est attaquée/imprégnée c'est une autre histoire.

Le produit c est ça https://www.amazon.fr/Stardrops-Stu [...] 8981&psc=1
 
A mon avis la pierre est attaqué car on a déjà frotté comme des malades

Un point pour carbon38, il y a de l'acide citrique dedans. C'est pas le plus violent mais la pierre n'a peut être pas aimé. Voila liste de composants: https://www.ewg.org/guides/cleaners [...] amCleaner/

A tout hasard, si tu as de l'alcool isopropylique, tu peux essayer d'en asperger une pierre et de la frotter un peu avec. Ca dissout toutes les colles, graisses (des peintures aussi   ), si la coloration est due à un résidu merdique quelconque l'aspect va forcément évoluer. Mais c'est une idée à tester, sans aucune garantie.  
 
edit: Peut être pas une bonne idée finalement, je viens de tomber sur un site qui prétend que l'alcool peut attaquer la pierre. Vrai ou faux ?  

Passer le même produit partout.

Tu dois pouvoir repolir la pierre

J ai essayé sur une avec du papier a poncé de 180 même résultat....

J ai envie de me pendre , la salle de bain a 1 an....

Salut la team
 
J'ai un soucis  
 
 
Ma femme a nettoyé la douche a l'italienne avec un produit chimiques a la con  
 
Les pierres au sol sont devenues toutes blanchâtres, quand elles sont mouillées, elles retrouvent leur couleur d'origine  
 
J attend vos conseils

Pour pouvoir polir, faut être au moins au 1000 en papier, et avec de la pâte. Avec du 180, tu vas juste aggraver les choses.

Édit : commande toi un kit 3M de polissage de phare sur Amazon et teste sur une pierre, tu verras si ça marche. Par contre, tu en auras pour un petit moment

Ah zut j'ai fait la même bourde avec un lave-main en pierre naturelle j'y ai balancé de l'anti-calcaire sans réfléchir (je venais de faire un autre évier en faience..)
Même symptôme que toi, j'ai pas trouvé de solution à ce jour, mais ça craint désolé

Après un exposé résumé de mes histoires, je suis venu ici surtout pour quelques conseils.
 
Le tribunal m'interdit de faire des travaux, sauf pour la protection nécessaire à la conservation du bien en l'état, et bien sur, à la protection d'autrui.
Dans ce cadre, et ayant déjà eu la visite de "malandrins" que j'ai fini par chopper   (des jeunes du coin que j'ai poursuivi avec une tronçonneuse pour leur coller la trouille de leur vie, ils sont pas revenus       ).
 
J'ai acheté d'occaze un lot de barrière Heras pour clôturer complétement le chantier.
Installé une porte de chantier fermée à clé.
Condamné avec des panneaux de bois toutes les ouvertures du RDC et des barrières + barbelé pour les portes-fenêtres et garage.
Installé des caméras factices inter/exter et des vraies micros caméras IR cachées.
 
Contre les intempéries, repris les balcons et terrasses avec fabrication de pissettes.
Celle du maçon étaient trop hautes, l'eau refluait à l'intérieur du bâtiment et inondait le SS    
Cependant, je constate un noircissement du béton des parties soumises aux intempéries, champignons?
Et vu que l'étanchéité n'est pas faites, l'apparition sous dalle dans les garages d'auréoles d'humidité.
C'est sans conséquence ou il faut que je prévoie une protection provisoire, comme la pose d'un bâchage?
Je ne connait pas la longueur de la procédure, que j'estime à au moins 2 ans encore.
 
A venir:
Je vais installer une alarme Somfy, avec protections des portes et ouvertures accessibles, détecteurs de mouvements, caméras intérieures voir extérieures, sirène.
J'habite à coté, à une grosse trentaine de mètres, je dois pouvoir mettre la centrale chez moi avec un/des répéteur(s) wifi, ça devrait fonctionner.
 
Je voudrai fermer le sous sol, d'une part avec la porte de garage dont j'ai déjà parlé,
Et à l'intérieur, par la pose des portes blindées anti feu EI30 (elles sont au PC)
Le but étant déjà de sécuriser le bâtiment, et aussi de pouvoir stocker du matériel et des matériaux, il fait 400m2, il y a de la place.
 
Le dernier niveau en ossature bois, n'a pas encore son isolation.
Je vais la faire moi, vu qu'il y aura l'ITE, je vise surtout une protection phonique, il y a 20cm d'épaisseur à combler.
Vous conseiller quoi?
Je pense aussi faire poser les fenêtres à ce niveau, le dernier niveau est une vraie volière, j'ai trouvé plus d'une dizaine de nids.
J'aime bien les oiseaux, mais ils commencent à faire des dégâts avec leur déjections    
J'ai aussi le verni à poser sur la charpente intérieur (Adler légèrement blanc opaque mat, ça coute une blinde aussi mais top qualité et quasi garanti à vie)
 
Je me demande aussi si je poserai pas une petite installation solaire pour pouvoir alimenter des équipements.
Il faut encore que je définisse les besoins et surtout évaluer le cout.
Soit un truc basique pour alimenter de l'éclairage et l'alarme.
Soit une installation plus conséquente avec batterie, convertisseur 220v, pour alimenter chargeur de batterie de l'électroportatif, un congélo, cave à vin, batterie de VTTAE, éclairage inter/exter, ou autres.
 
EDIT: une photo de l'intérieur sous toit avec les pannes principales en lamellé d'un section débile, 25 x 48cm.
https://i.imgur.com/nXtftBt.jpg

La procedure dans le bâtiment c est tres long, j ai deja eu plus de 10ans pour des gouttières qui n évacuait pas l eau. Au final j aurais mieux fait de faire les travaux directement plutôt que payer plus cher en avocat. Ta baraque tiendra pas longtemps.

 
 
Fait chier plus facile de changer un lave main
 
La je me vois pas tout cassé

Fait chier plus facile de changer un lave main
 
La je me vois pas tout cassé

Ca dure longtemps, c'est quand même en grande partie parce que le maître d’ouvrage se retrouve souvent en face de charognes qui n'assument aucune responsabilité, font les morts, et activent tous les recours possibles et imaginables dans le seul but d'épuiser la partie adverse, tout en sachant pertinemment être en tort.  

Bonjour,

J'ai besoin de vos lumières.
J'achète un appartement de 65m² pour de la location. Appartement en rdc d'un petit immeuble 1930.
Il est actuellement en classe NRJ F, donc une belle passoire thermique.
Le rapport DPE estime que les % suivants donnent lieu à des déperditions :
- 25% en lien avec la ventilation
- 40% par les murs
- 10% par le plancher bas
- 15% par les fenêtres
- 10% par des ponts thermiques

J'envisage de nombreux travaux pour inverser la tendance, qui seront réalisés en grande partie sans passer par des entreprises extérieures (sauf si aides substantielles, mais j'ai de gros doutes):
- isolation intérieure
- isolation du plancher bas depuis le plafond de la cave avec des plaques de polyuréthane
- installation d'une VMC simple flux. Les pièces humides, cuisine, sdb et wc sont dans la même zone, donc plutôt facile à créer.
- remise à plat du système de chauffage (surement en remplaçant la vielle chaudière à gaz et radiateurs, ainsi que leur emplacement par une autre chaudière gaz). Une PAC ? pourquoi pas, mais le prix risque de piquer. Est-ce rentable ?
- changement des fenêtres qui sont déjà double vitrage, sans volets mais avec persiennes, ou alors juste ajout d'un caisson pour des volets

J'ai plusieurs questions :
- on parle beaucoup des aides, mais cela est-il vraiment intéressant quand on peut, en partie, réaliser les travaux soit même ? (sachant que les revenus du foyer sont plutôt dans la médiane haute et donc les subventions moindres).
- Les conseillers France'renov apportent-ils réellement de vrais conseils ?
- en isolation intérieure, je souhaite agir sur deux choses le confort d'hiver, mais également celui de l'été. Si possible en mangeant le moins possible de surface intérieure. Pour vous, quel matériau est à privilégier pour un bon rapport résistance thermique/inertie thermique/prix/facilité d'installation ? Et plutôt en collage direct ou alors avec rails ?
- les fenêtre PVC actuelles avec persiennes datent de plus de 15 ans, changer le tout avec volet PVC vous semblent pertinent ?

Si vous avez des remarques, je suis preneur
Merci.

Bonjour,

J'ai besoin de vos lumières.
J'achète un appartement de 65m² pour de la location. Appartement en rdc d'un petit immeuble 1930.
Il est actuellement en classe NRJ F, donc une belle passoire thermique.
Le rapport DPE estime que les % suivants donnent lieu à des déperditions :
- 25% en lien avec la ventilation
- 40% par les murs
- 10% par le plancher bas
- 15% par les fenêtres
- 10% par des ponts thermiques

J'envisage de nombreux travaux pour inverser la tendance, qui seront réalisés en grande partie sans passer par des entreprises extérieures (sauf si aides substantielles, mais j'ai de gros doutes):
- isolation intérieure
- isolation du plancher bas depuis le plafond de la cave avec des plaques de polyuréthane
- installation d'une VMC simple flux. Les pièces humides, cuisine, sdb et wc sont dans la même zone, donc plutôt facile à créer.
- remise à plat du système de chauffage (surement en remplaçant la vielle chaudière à gaz et radiateurs, ainsi que leur emplacement par une autre chaudière gaz). Une PAC ? pourquoi pas, mais le prix risque de piquer. Est-ce rentable ?
- changement des fenêtres qui sont déjà double vitrage, sans volets mais avec persiennes, ou alors juste ajout d'un caisson pour des volets

J'ai plusieurs questions :
- on parle beaucoup des aides, mais cela est-il vraiment intéressant quand on peut, en partie, réaliser les travaux soit même ? (sachant que les revenus du foyer sont plutôt dans la médiane haute et donc les subventions moindres).
- Les conseillers France'renov apportent-ils réellement de vrais conseils ?
- en isolation intérieure, je souhaite agir sur deux choses le confort d'hiver, mais également celui de l'été. Si possible en mangeant le moins possible de surface intérieure. Pour vous, quel matériau est à privilégier pour un bon rapport résistance thermique/inertie thermique/prix/facilité d'installation ? Et plutôt en collage direct ou alors avec rails ?
- les fenêtre PVC actuelles avec persiennes datent de plus de 15 ans, changer le tout avec volet PVC vous semblent pertinent ?

Si vous avez des remarques, je suis preneur
Merci.

Ca va se re-salir, ça atténuera

Le chauffage n'est pas collectif ? Ta cave elle est pile en dessous de ton appartement ? Parce que si ce n'est pas le cas, impossible de coller des trucs au plafond de la cave d'un voisin ou alors il est d'accord mais tu ne pourras que rarement visiter l'état et surtout au moindre dproblzmz il pourra exiger de toi de tout déposer ou tout refaire etc...

 
Si tu mets en location, regarde que les travaux peuvent être déduit de tes impôts avec un plafond max.  

Pour moi, France renov ont donné de bons conseils. Les aides ne couvriront pas le surcout de passer par un artisan. Plutôt placo sur rail que collé. Les fenêtres pvc peuvent rester, le gain serait minime (si elles jointent bien)

 
- Se renseigner sur ce que tu peux faire vis-à-vis de la copropriété
- Se renseigner si y a pas des travaux de rénovation énergétique pour la copro qui vont être faits d'ici quelques années
- Une PAC en copro, faut savoir si tu peux la mettre (cf première remarque)
 
Il y a plus (++) d'aides avec des rénovations d'immeubles via la copro que via un particulier seul. Donc il faut plutôt tenter de faire bouger la copro pour engager des travaux de rénovation énergétique.

du carrelage extérieur dans un cellier/arrière-cuisine, fausse bonne idée ?

c'est souvent très rugueux, ça peut être pénible à nettoyer (et user tes serpillières )

Et il rappelle aussi de temps en temps que 99,9% (chiffre documenté évidemment) des voleurs pètent la serrure ou la porte, les seules personnes qui crochètent des serrures sont des gens qui ne veulent pas laisser de traces évidentes de leur passage.
 
https://www.insee.fr/fr/statistique [...] re=5763633
(55% des tentatives échouent, c'est raccord avec le fait que les voleurs cherchent la facilité )
 
Autrement dit, pour un particulier, privilégier l'anti-casse et l'antipercement  (et surtout la solidité de la porte, des gonds et de l'encadrement ) plutôt que l'anti-crochetage.
 
Et également rappeler que LockPicking Lawyer est apparemment extrêmement doué, le regarder crocheter une serrure c'est comme regarder Kasparov jouer aux échecs, c'est beau mais c'est pas représentatif de la moyenne

J'ai acheté un terrain à batir en mai/ juin. J'avais récupéré un PCMI déjà préalablement accordé sur ce même terrain. Mais après réflexion, j'ai changé d'avis et déposé un nouveau PCMI. C'est fait la semaine dernière.
Bon, ça m'a retardé de plusieurs mois, mais c'est pour le mieux. En résumé:
Terrain 860m2 dans l'Hérault, entre plaines et montagnes
97K€, une affaire
Hors lotissement  
Réseaux en bordure de propriété
Maison de 135m2
Garage de 17m2
Piscine 8x4
 
Je vais essayer de faire un max de travaux moi-même.
#lamaisondhector

 
Bon courage hector: c'est le début du mal de dos.  

Bonjour,
 
J'ai besoin de vos lumières.
J'achète un appartement de 65m² pour de la location. Appartement en rdc d'un petit immeuble 1930.
Il est actuellement en classe NRJ F, donc une belle passoire thermique.
Le rapport DPE estime que les % suivants donnent lieu à des déperditions :
- 25% en lien avec la ventilation
- 40% par les murs
- 10% par le plancher bas
- 15% par les fenêtres
- 10% par des ponts thermiques
 
J'envisage de nombreux travaux pour inverser la tendance, qui seront réalisés en grande partie sans passer par des entreprises extérieures (sauf si aides substantielles, mais j'ai de gros doutes):
- isolation intérieure
- isolation du plancher bas depuis le plafond de la cave avec des plaques de polyuréthane
- installation d'une VMC simple flux. Les pièces humides, cuisine, sdb et wc sont dans la même zone, donc plutôt facile à créer.
- remise à plat du système de chauffage (surement en remplaçant la vielle chaudière à gaz et radiateurs, ainsi que leur emplacement par une autre chaudière gaz). Une PAC ? pourquoi pas, mais le prix risque de piquer. Est-ce rentable ?
- changement des fenêtres qui sont déjà double vitrage, sans volets mais avec persiennes, ou alors juste ajout d'un caisson pour des volets
 
J'ai plusieurs questions :
- on parle beaucoup des aides, mais cela est-il vraiment intéressant quand on peut, en partie, réaliser les travaux soit même ? (sachant que les revenus du foyer sont plutôt dans la médiane haute et donc les subventions moindres).  
- Les conseillers France'renov apportent-ils réellement de vrais conseils ?
- en isolation intérieure, je souhaite agir sur deux choses le confort d'hiver, mais également celui de l'été. Si possible en mangeant le moins possible de surface intérieure. Pour vous, quel matériau est à privilégier pour un bon rapport résistance thermique/inertie thermique/prix/facilité d'installation ? Et plutôt en collage direct ou alors avec rails ?
- les fenêtre PVC actuelles avec persiennes datent de plus de 15 ans, changer le tout avec volet PVC vous semblent pertinent ?
 
Si vous avez des remarques, je suis preneur
Merci.

Deja il faut savoir que ton DPE peut etre F pas parce que c est une passoire thermique mais parce que le DPE n a pas été préparé ou que les documents présentés ou été rejetés.  
 
Par ex les fenêtres si tu n a pas les coef sur la facture ou la facture c est déclassé à mort. Ensuite y a des travaux qui améliore le logement mais pas le dpe et l inverse aussi, ex l isolation sous dalle bien moins efficace que sur dalle.
 
Si tu mets une vmc prend une double flux tu vas etre penalisé sinon pour le dpe.
 
Pour les murs le truc ou tu perds le moins de place c est polyurethane au moins 8cm pour taper R3.7 et devant tu fais une cloison placo rail avec un isolant souple genre coton, du coup tu es au dessus de 4, et c est facile de passer l elec.
 
Toute les factures doivent avoir le coef et toutes les caracteritiques de l isolant. Prend des photos voir constat huissier.
 

Pour moi, France renov ont donné de bons conseils. Les aides ne couvriront pas le surcout de passer par un artisan. Plutôt placo sur rail que collé. Les fenêtres pvc peuvent rester, le gain serait minime (si elles jointent bien)

 
Pour l'isolation, en gros, faut donc compter 8-10 cm pour la couche de poly + épaisseur du rail, 4,8cm + ba13 1,3 cm, donc en gros un peu moins de 15cm de place en moins.
 
 

Effectivement, je n'ai pas les factures pour les fenêtres. Il faudrait que je demande au proprio.
Pour la VMC double flux, si je place mes sorties dans les pièces humides, les sorties doivent-elles être obligatoirement dans toutes les autres pièces ? Comme l'appartement est plutôt petit, si je fais une entrée dans 1 chambre et l'autre dans le couloir qui donne sur le séjour, cela peut-il être suffisant ?

 
Certes, c'est le polyurethane qui a sans doute le meilleur R à epaisseur donnée, mais compare à un isolant "mou" ou en tout cas que tu peux délaminé comme la laine de verre/roche/bois et donc passer partiellement dans le U de tes rails/montants: dans ce cas pour 15cm de distance mur structurel/mur fini tu as 15cm d'isolant= potentiellement meilleur qu'avec 10cm de polyurtethane.

 
Si le logement est étanche, il faudra globalement autant de débit d'air en aspiration qu'en insufflation. Sinon tu crées un déséquilibre de pression qui sera plus ou moins compensé à l'arrache et de manière non contrôlé par les imperfections de l'étanchéité à l'air du logement.
 
Donc faut calculer les débits, selon la taille des bouches que tu mets, leur nombre, et les caractéristiques du caisson VMC.