Reprise du message précédent :
Salut.
 
Question sur les seuils de surface pour déclaration préalable vs permis de construire.
Sur mon terrain constructible actuel (la maison actuelle fait 200m2), si je veux ajouter une dépendance (non contiguë avec la maison), le seuil c'est 20m2 ou 40m2 pour avoir besoin d'un permis de construire ?
Sachant qu'on a un PLU sur la commune (ce qui visiblement fait monter le seuil à 40m2 dans certains cas).
 
Question liée sur la gestion des eaux usées : on a actuellement une fosse septique pour la maison, qui se trouve à 45 mètres à vol d'oiseau du futur emplacement éventuel de la dépendance et la fosse septique est + haute que l'emplacement de la dépendance.
Vous auriez des conseils sur le mode de gestion des eaux usées ? Faut-il tenter de relier quand même la dépendance à la fosse septique actuelle ou bien faut-il imaginer un système dédié à la dépendance ?
 
Ce projet est à l'étape embryonnaire, donc j'ai pas beaucoup de détail

pas de vidéo de misterwalt ce weekend ? il est mort en tombant de son toit ?

Me suis mal exprimé pardon, je voulais dire bouche d'extraction (sans VMC)
Quelque chose du genre
https://www.bricozor.com/bouche-ext [...] antic.html

 
Vacances je pense
Je viens de regarder la dernière de PassionRéno. Il parle de ses vacances et putain les youtubeurs se font pas chier  

1/ T'es au dessus du seuil où l'archi est obligatoire
2/ c'est non contigu à l'habitation donc normalement, au dessus de 20m2 -> PC

Pour moi tu couperas pas au PC. De toute façon, c'est peu ou prou les mêmes pièces. T'as juste un délai rallongé sur le PC.

Pour la flotte, tu n'indiques pas le dénivelé ?... Vu que tu devras prendre un archi, il te dira ce qu'il convient de faire. Je dirais que si ta fosse est suffisante, tu devrais pouvoir te brancher dessus avec une pompe de relevage.

 
Tu as Le Quincailler qui sévit sur d'autres topic, je te laisse regarder. Mais en gros il conseille aussi :
-Prendre pile la bonne dimension, faut pas que ça dépasse
-Cylindre 'secable' qui s'arrache quand on tire dessus rendant l'ouverture plus difficile.
 
Il donnait comme exemple le TESA T70.
 
Pour le reste, entrouvrant et bouton, c'est ce que j'ai (même sur porte vitrée...), Content. J'étais parti sur du TESA TD60, acheté sur cylindre en ligne. Reçu rapidement et pas trop cher.

 
Tu as Le Quincailler qui sévit sur d'autres topic, je te laisse regarder. Mais en gros il conseille aussi :
-Prendre pile la bonne dimension, faut pas que ça dépasse
-Cylindre 'secable' qui s'arrache quand on tire dessus rendant l'ouverture plus difficile.
 
Il donnait comme exemple le TESA T70.
 
Pour le reste, entrouvrant et bouton, c'est ce que j'ai (même sur porte vitrée...), Content. J'étais parti sur du TESA TD60, acheté sur cylindre en ligne. Reçu rapidement et pas trop cher.

merci.
 
j'ai repéré le D10 de ABUS pour le moment. faut que je continue à creuser le sujet.

Bon, suite à cette discussion et tous vos conseils on avait décidé de poser le parquet de  Quick-Step. Mais maintenant il faut aussi choisir une sous-couche. Donc un nouveau casse-tête.

On a constaté que l'ancien parquet était posé sur de la moquette, une fois peinture fini d'ici peu on supprime tout ça. Notre appart est situé au 1er étage donc une sous-couche "isolation thermique"  n'est pas vraiment nécessaire, on a opté seulement pour de la "phonique" .

Mais là aussi, que choisir? L'embarras des choix et des prix du simple au quadruple (ou plus même). Je sais que la qualité se paye mais peut-être vous en connaissez  en moyen de gamme et qui sont acceptables?

Mon artisan me "fait un prix" mais c'est à moi de m'occuper du matériel (comme enduit, peintures, carrelages, parquet etc).

Question plomberie.
 
J’ai le devis suivant, que penser des tarifs ?  
 
Les travaux consistent à :
1/ refaire le conduit eaux usées principal qui va au tout à l’égout sur environ 10m de long (vieux tuyaux, peut être en fonte ou ciment ? Mettre du PVC)
 
2/ supprimer une colonne de WC (de l’étage vers le RDC et en créer une nouvelle)
 
3/ déplacer la vanne générale d’arrivée d’eau d’environ 10m (la passer du milieu de la maison vers la buanderie) et créer à partir de cette zone la distribution vers future cuisine / sdb 1 et 2 / wc 1 et 2
 
 
Devis :
 
Modification du réseau d'eau et mise en attente des futurs points d'eau (cuisine et autres) : 600HT
 
Fourniture et pose du nouveau réseau d'évacuation, y compris raccordement des évacuations des toilettes, lavabo, et douche etc. : 2800HT
 
Merci

 
 
C'est les vacances, visiblement    
 
   

J'aimerai ouvrir ma cuisine sur ma pièce à vivre pour faire un passe-plat, un peu dans ce style (mais plus grand)
 

 
C'est une simple cloison mais avec un peu d'élec dedans.
A qui je dois faire appel? un menuisier saurait faire?

 
 
Hello
 
j'ai fini mon ITE à l'automne dernier (maison R+1 de 120 m²) sans isolation des murs à la base. J'ai choisi des panneaux de fibre de bois de 16 cms d'épaisseur  
DU coup nous avons vécu un hiver depuis et sommes en plein été.
 
Avant avec les combles en ouate (R de 10) et de très bonnes menuiseries nous utilisions environ 1000L de fioul par an pour se chauffer (chauffage central)
Cet hiver nous avons utilisé 2 stères de bois
De plus le ressenti est complétement différent (les murs sont chauds ainsi que le sol). Avant nous avions froid avec 21 degrés dans la maison. Cet hiver nous avons chauffé à 19
 
Cet été en ouvrant les fenêtres la nuit et en fermant bien la journée nous ne sommes jamais monté au dessus de 25 la journée dans la maison malgré des semaine entières à plus de 40°
 Le sol reste froid.  
Bref pour moi c'est une réussite été comme hiver. je ne regrette pas l'investissement.
 

 
Combien du m2 ?
 
bonus : tu es sur le secteur drome/ardeche/isère ? C'est une entreprise du secteur qui a fait le taf ?

Menuisier ou maçon, ou plaquiste, ça dépend de ce que tu veux faire comme encadrement. Si c'est du bois comme sur la photo de toute manière y'a un menuisier qui sera sollicité donc tu peux commencer par ça.

C'est très simple comme chantier. Fait appel à un pro "tout travaux" à pas cher.

+1, après tout dépend le résultat attendu, mais pour faire un bête encadrement comme ça pas besoin de faire appel à un virtuose.

Les cylindres pré-cassés, c'est un palliatif pour les cylindres pas solides. Autant prendre un niveau de sécurité au-dessus, avec une conception solide et pas besoin du pré-cassage. + un modèle anti-perçage (le centre va tourner avec la mèche donc sera impossible à percer). Et puis c'est good.

+1 pour prendre la bonne dimension, surtout sur le côté extérieur évidemment. C'est tout con, ça ne coûte pas plus cher et ça empêche les coups de marteau et/ou tournevis. Et pourtant quand je regarde les cylindres chez les gens, en général ils dépassent toujours trop. Les gens achètent n'importe quoi

Chez protecthome ils ont un tableau récap des principaux modèles :

Question dalle béton :
 
Je suis en train de modifier une partie de ce qui était anciennement le garage de la maison.
J'ai besoin de refaire une petite dalle de béton propre et horizontale pour y poser une baie informatique et 2-3 autres trucs.
Il s'agit d'une maison de 400 ans, murs en pierre montés à la terre sèche et torchis.
 
L'ancien propriétaire avait posé un semblant de sol béton de 2-3cm d'épaisseur directement sur la terre battue qui était à l'origine dans la maison (il s'agit d'une ancienne étable). Et je pense qu'il a fait son béton sans trop se poser de questions car par endroit il s'effrite complètement, voir il semble se dissoudre.
Cette pseudo "dalle" est également poreuse aux endroits où elle se dissout et elle est détrempée, je ne sais pas si c'est l'eau qui a provoqué les soucis ou alors si l'eau passe à cause des soucis de béton mal fait. Le plus gros de la zone que je refait est propre et sèche sans aucun soucis de remontée capillaire.
 
Se pose maintenant la question de comment je refait ca.
J'ai vu partout que dans l'idéal pour une dalle il faudrait que je pose un hérisson bien tassé, un textile, du sable, un film étanche puis enfin le béton. Mais je doute de pouvoir creuser assez profond, en effet la maison est posée quasi directement sur le sol en dur de la région, à savoir du granite. A mon avis j'ai 10-15cm maxi avant de tomber sur du dur vu ce que j'ai constaté à d'autres endroits de la maison.
Quelle est l'impact de ne pas mettre de hérisson sous une dalle de ce genre la? Je vise 10cm d'épaisseur avec du ferraillage. Il n'y aura pas de voiture ni rien de très lourds, je veux juste une surface propre et plane légèrement surélevée du reste du garage.
 
J'envisage de poser un film étanche sur la terre puis de couler ma dalle tel quel, quel est le risque? Le hérisson sert à stabiliser si j'ai bien compris, mais dans mon cas si je coule directement sur le granite ca ne bougera pas dans tous les cas.
 

Tu es sur que la dalle en place est du béton? ca ne se dissous pas le béton.  
 
Si tu n'as pas de circulation VL, tu peut peut être envisager une structure sur plot qui te permettra d'avoir un fini propre (carrelage) et de ne pas te poser de question. Cela sera aussi beaucoup plus facile à manutentionner.    
 
Sinon, pour moi, 10cm de dalle sur 5cm de hérisson avec un polyane entre les deux ca passe crème.  
 

 
Si tu es sur le granite, ca ne risque pas de bouger, c'est sur. Par contre, faut faire gaffe à la gestion de l'eau et permettre un drainage sous ta dalle amha.

Y'a des morceaux de vrai béton, avec des cailloux et tout... et d'autres parties qui ont l'air d'etre plus du sable tassé avec à peine un peu de ciment, mais sans démarcation propre j'ai l'impression qu'il a fait une sorte de béton à l'arrache sans bien mélanger le tout et qu'il l'a étalé comme c'est venu.
Mais l'ancien proprio m'a habitué à faire de la merde, il y a des trucs en "béton" qui se désagrègent de partout sur la terrasse après 2 hivers. Des pierres qui se déchaussent alors que c'est monté au mortier mais ce dernier part en petits morceaux.
 
Le drainage m'inquiète un peu en effet, je ne vois pas comment le faire puisque j'ai 2 mètres carrés à faire sans accès extérieur.

 
Ouais enfin si le mur de la cuisine est porteur, il faut quand même pas prendre un margoulin...

Pour ma part j'ai fait du Radialis A2P avec clé unique chez Cylindre en ligne, par précaution j'avais mis mon ancienne adresse en adresse de facturation et j'ai récupéré la commande physiquement chez eux (mode parano ), rien à redire, c'était nickel.

Il a parlé de cloison  

 
Le problème à prendre des cylindres si haute de gamme (250€ d'après cylindre en ligne), c'est que le s'entrouvant n'a plus aucun sens. Autant sur ta porte d'entrée, je veux bien que ça puisse être cohérent de mettre un cylindre très haut de gamme avec une porte A2P, mais tu vas aussi te retrouver à mettre le même cylindre à 250€ sur ton garage, tes baies, etc. dont les serrures n'ont pas du tout le même niveau de sécurité
 
Cela dit, je n'ai pas de solution. C'est un problème insoluble avec un arbitrage à faire entre confort du s'entrouvant et prix.

Yop,

Ça se consolide une dalle de garage mais qui est dans la maison ?

Je rentre systématiquement ma voiture (elle fait 1,3t).
Je compte changer de voiture, pour une électrique, mais c'est beaucoup plus lourd.
Et j'ai peur que la dalle soit pas assez résistante pour encaisser 800kg de plus reparti sur quatre points.

En temps normal je dirais que ça devrait le faire, mais ma dalle a mal été faite. J'ai un endroit qui sonne creux et c'est bien fissuré, et un peu plus au fond, j'ai des micro fissures qui sont apparues à force de rentrer la voiture.

Et si c'est possible de consolider, une idée du coût ? Y aurait 30m2 je pense en surface si on fait la zone où sera la voiture.

Normalement, pour une dalle endommagée/mal faite, c'est méthode Leodagan. Tout cramer et reprendre à zéro.

Tu es sur que les fissures sont apparues au fur et à mesure ?
J'ai un abri voiture dont la dalle a fissuré dès les premières semaines (faite à l'arrache à la fin de la construction), et depuis rien n'a évolué
Mais j'ai pas un tank garé dessus

Sûr pour les micro fissures du fond.
Pour la grosse ça n'a pas trop bougé.
M'enfin on sent bien que ça respire pas la solidité, donc je me demandais quoi faire avant de lui balancer 800kg de plus sur la gueule.

 
Franchement depuis que je regarde la chaine de LockPickingLawyer, tu vois les sécurités anti crochetage machin chose blablabla d'un autre œil Parce que bon, le mec un peu doué rentre quand même

 
Je pense que c’est un dallage. Il n’y a pas de vide sanitaire en dessous ?

 
En pas cher et rapide, tu mets des dalles au sol, ça va "mieux" repartir les 4x quelques cm2 de contact sol de tes pneus

Quoi comme genre de dallage ?

C'est pleine terre oui, me semble pas qu'il y ait de vide sanitaire.

J’ai la même chez moi faite avec le cul  
 
Elle est fissurée de partout et s’est enfoncée de 4cm au milieu    
 
 
Mais aucun danger pour la maison  
 

il y'a au moins un hérisson / drain  non ? , tu sais quelle est l'épaisseur de la dalle ?

 
Heureusement si elle est dans le garage ta dalle , j'ai des devis de + de 4000€ pour une dalle de garage de 30m² 15cm d'épaisseur

Pour ce volume ça me semble pas trop cher

c'est pour contenir de la radioactivité

Ouais mais bon si on peut éviter d'aggraver le truc..

Y a un drain à l'extérieur, mais en dessous, j'en ai aucune idée.

Pour préciser, le garage se trouve dans la maison (y a les chambres à l'étage).