Reprise du message précédent :

Dans les années 1920 ?
 

 
 
ça se fait encore avec du fermacell

oui, c'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières maisons sur lesquelles j'ai participé. des montant de douglas coupés en 2 ou 3 :

Ca marche aussi.
Il peux visé ces morceaux de mélaminé dessus    

Dans ma deuxième bicoque années 50/ 60 puis petite / grosse reno dans les 90' c'est montants bois et placo en majorité   j'crois que y'a que une cloison qui a été refaite en ferraille et placo.
Bon un jour peut être que je resterai tout pour refaire et mettre une isolation dans chaque cloison. Mais je me demande si je ferai pas quand même en bois, c'est vraiment un matériel que j'aime utiliser.

Ouais
Je vais quand même faire un tour a LM voir si ta le produit "idéal" (ça peut finir en carton au sol )

 
Merci à vous deux.  
 
J’irai voir chez Lapeyre si y’a moyen.

Bonjour Messieurs / Dames,

J'aimerais réaliser des renforts sur ma structure de charpente en W pour la passer en A, dont des entraits. Quel matériau acheter, selon vous ? Je suis encore des les calculs des charges et de comment tout positionner, mais je voudrais faire une estimation des coûts et le type de bois va forcément être une variable non négligeable.

Merci d'avance.

Hello,
 
Retour sur mes portes intérieures
 
Devis reçu de la part de KparK pour 4 portes intérieures (j'en laisse 5 inchangées car 2 portes de WC, 2 portes de sdb et 1 porte de service), isolantes (acoustique / thermique), pose incluse, en rénovation (perte de 3cm de largeur environ) pour 3800€ TTC.
 
Ca vous paraît comment niveau tarif ? (sachant qu'ils sont chers KparK, c'est bien connu).
 
L'alternative ce serait de trouver un bloc porte en rénovation mais 1) il y a très peu de choix d'une façon générale, 2) c'est pas donné (a minima +50% vs. un bloc porte traditionnel), et 3) il faudrait rajouter la pose et les poignées, donc je pense que la différence ne serait pas non plus très significative vs. les 950€ par porte proposés par KparK.

du simple sapin comme est surement tes fermes en W.
 

Tu es allé voir chez Lapeyre ? Ils reprennent tes portes actuelles, et remettent les dimensions et découpe de ton ancienne.
Et ils ont l'option ou ils rénovent ton bâti de porte aussi.
A mon avis tu t'en tireras pour moins cher et y'aura pas de perte de largeur..

 
J'y suis passé et ils m'ont parlé de cela en effet, mais c'est là où je me dis que ce n'est pas forcément extrêmement moins cher.
 
Je m'explique :
 

• Porte acoustique découpée sur mesure avec revêtement plaqué chêne naturel : probablement autour des 400€,  
• Poignée : autour des 60€
• Cadre pour habiller le bâti de porte : autour de 100€
• Pose : juste l'habillage et les finitions donc disons 50€ (ok je peux le faire, mais j'ai envie d'un truc bien fait )

Soit ~600€ par porte. Certes 350 balles de différence par porte mais :
 

• Solution qui reste esthétiquement en deçà d'une réno "complète" avec un nouveau bâti totalement harmonisé
• Système de charnières "invisibles"
• Serrures magnétiques
• Garantie (variable selon les composantes, mais qui existe néanmoins, notamment pour la pose)

Après il faut que j'essaie de trouver des avis concernant les portes intérieures KparK car autant j'ai été content des volets alu qu'ils ont posé chez moi (chantier à environ 10k€ tout de même), autant niveau menuiseries je n'ai aucun retex ...
 
 

Merci pour le retour, oui ratissage prévu donc je vais rendre le gdx

Bonsoir.
Petites questions branchement de four et plaques:
 
-Pour les plaques, j'ai donc 4 feux, pour un total de 7.35KW en puissance nominale
J'ai donc câblé en 3g6mm2 comme prévu mais quand j'ai monté la plaque j'ai constaté que le câble pré monté dessus est d'une section un peu plus petite, dans la notice ils disent qu'il faut le remplacer si endommagé par du h05v2v2-f
Mais j'ai été surpris par le diamètre de section de câble, c'est parce que c'est une petite longueur que la section est inférieure? Car déjà même si je n'utiliserai sans doutes jamais les 7.35kw de puissance de la plaque du 6mm2 pourrait paraitre peut être un peu léger...
Qu'en pensez vous?
 
Pour le four c'est aussi étrange, j'ai 2 interrogations:
 
Comme vu sur internet il est dit qu'il faut que je le cable en 2.5mm2 et protégé par un interdiff de 20A.
Or sur la notice c'est marqué 3x1.5mm2 pour un maximum de 3680w, c'est léger non?
En plus le four est livré cablé avec au bout du cable une prise standard 2P+T. J'ai donc mis au bout de mes cables en 2.5mm2 (j'avais acheté le cable avant le four puis bon c'est mieux quand meme...) une prise 2P+T femelle pour brancher le four comme ca se fait de plus en plus maintenant, mais je constate que sur la prise (une prise standard) il est ecrit 250v 16A, mais on m'avais conseillé 20A pour le four donc j'ai pris un interdiff en 20A, ca ne posera pas de problème que ma prise soit en 16A?
 
merci :-)

 
Je ne vois pas pourquoi cela ce fait plus maintenant qu'avant.
Je pense que moins il y a de section de câble mieux c'est, mieux vaut avoir 1 seul câble entre le tableau et le point de connexion (sortie de câble en principe) dans la pièce sur laquelle on vient connecter le câble de la plaque de cuisson.
Si on y mettait une sortie de câble et non une prise femelle c'est qu'il y avait sans doute une raison, laquelle ?      est ce un changement de norme qui remplacerait la sortie de sortie de câble par une prise femelle ?
 
 
Attention à la hauteur de la sortie de câble ou de la prise femelle.
 
 
Four.
 
Ton câble de liaison fait 2,5 mm c'est toujours mieux, qui peut le plus peut le moins.
Donc il vaut mieux avoir un câble 2,5 que 1,5.
 
J'ai lu ceci sur un site trouvé par Google.
https://www.m-habitat.fr/electromen [...] ine-1123_A
 

C est toujours la meme erreur, 20amp Max. Donc  tu  peux mettre du 16amp ce qui est plus logique est sur, le 20amp c est franco francais, comme tout l electro est conçu pour l UE, tout est calibré pour 16amp, suffit de lire les pages du manuel dans les autres langues, il n y a que si tu commences a acheter du semi pro que les puissances  augmentent.
 

Pour les câbles en sortie du four / plaque, les fabricants savent ce qu'ils font.
Pour le cablage, base toi sur la norme électrique. Ca devrait bien se passer

On va éviter de quoté des sites hors norme. Le porte fusible est interdit depuis maintenant pas mal de temps.

La plaque de cuisson est toujours une sortie de cable, la prise 32A et 20A ayant été interdit depuis pas mal de temps par la norme.
Un autre changement de norme à interdit la sortie de cable pour le four et a passé à une prise de courant depuis aussi pas mal de temps.

Le seul endroit où la sortie de cable est autorisé maintenant, c'est sur la ligne plaque 32A et les radiateurs électriques. Sinon tout le reste c'est PC 16A.

Up    

Bah ouais mais si j'ai une prise 16amp (prise 2P+T standard) et que mon interdiff fait 20AMP, y a pas risque que la prise crame avant que se déclenche mon interdiff?

Un Interdiff, comme son nom l'indique, c'est un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel, donc il sautera qu'en cas de fuite de courant et rien d'autre.

C'est le disjoncteur après l'ID qui protège la prise 16A.

ah ok je m'etait mal exprimé alors

Merci, donc ça va "rien" coûter. Super !

Hello !
 
On va recouvrir notre jardin avec une terrasse en bois de 32m², et on hésite entre deux bois de qualité différente:
- Du composite ( élégance brun colorado)
- Du vrai bois (bois exotique essence cumaru).
 
La différence de prix est assez faible (8800 pour le composite vs 9600 pour le bois exotique), du coup on se demande vraiment ce qui serait le mieux. A priori, le composite ne bouge pas alors que le bois exotique risque de griser, et ça ne demande aucun entretien.
 
Du coup, quels sont les avantages du bois sur le composite ? Ca résiste mieux sur la durée ?

je vote ni l'un ni l'autre, prends du bois local et laisse le griser : frêne, châtaigner, mélèze, etc...

 
Le composite casse, le bois est moins fragile. Le composite aussi va s'user dans la durée quand même.
 
Après je trouve le bois plus joli, mais c'est très personnel.

 
le composite j'en reviens ... Avec la chaleur il n'aime pas.  
Prend du vrai bois.

Et de la résine minérale ?
https://www.idparquet.fr/terrasses/resine-minerale/p-24

Aspect du bois (c'est bluffant) et stabilité du composite.

Après entre bois exotique et composite je prend le bois exotique, même s'il faudra un peu d'entretien, au pire ça se délégue (quand on va faire la piscine c'est sur ça sera un deck complet en bois sur 45/50m2, et on deleguera l'entretien

Je ne mettrai jamais de composite :  
Accumulation de chaleur ++
Obligé de mettre un joint ET sur les cotés ET en bout de lame : c'est trop moche
Dilatation ++ à cause du plastique, les lames travaillent bcp plus que l'exotique.

 
Non mais je crois que c'est pour un jardin intérieur (une cour), du coup le soleil ne tapera pas tout le temps dessus.
 
Effectivement si l'idée est que ça ne change quasi jamais d'aspect et ne jamais avoir à s'en occuper, le composite est le meilleur choix.
 
Mais esthétiquement le bois exotique rend mieux je trouve.

Le composite c'est de la merde.

 
le prix  

C'est pas trop dans l'air du temps de déforester l'Amazonie

Moins cher que du teck dans pas mal de cas..
On hésite entre merbau et paddouck nous concernant

Résine, composite... Niveau énergie grise c'est pas d'la merde ?

Comparé à faire venir du teck d'asie ?le comparatif doit être a faire effectivement..

 
 
J'ai une question super conne : dans une pièce recouverte de placo, peut-on savoir s'il y a de l'isolation
entre lui et le mur derrière, simplement en tapant sur la surface ?
 
Je sais qu'il suffirait de coller un coup de martal et regarder directement, mais j'aimerais l'éviter    
Dans le pire des cas, je le ferai en dernier recours.
 
Lorsque je "toque", je trouve que ça fait un son de volume creux.
S'il y a un isolant derrière, est-ce que ça ne devrait pas produire un son "étouffé" plutôt ?  

A mon avis y'a tellement de façon de construire ou autre que tu peux pas spécialement faire de généralités..
Un trou a la perceuse et passer une caméra endoscopique pour smartphone c'est moins dérangeant que le coup de marteau je dirais

Sinon si tu veux pas casser le placo, tu fais un trou dans le mur extérieur, comme ça, ça t'evite de devoir refaire les bandes de placo etc

Passage du ramoneur ce matin.  
RAS sur le conduit en lui-même, par contre il m'a fait monter pour constater des trucs sur la couverture du toit.
Le ciment des tuiles faîtières ne les retient plus, selon lui il existe un risque d'envolée en cas de gros vent et d'infiltrations. Il m'a également fait voir la présence de crottes de souris immédiatement en-dessous.
Il propose de découvrir le faîtage, mettre du répulsif et re-cimenter les faîtières.  
 
Ça me semble de bon sens, qu'en pensez-vous ? Une idée de ce qui m'attend niveau tarif ?

 
 
Le bois ne va pas « risquer » de griser, il va griser sauf à lui coller des saturateurs et autres tous les ans. Mais perso je trouve ça magnifique quand c’est une essence qui s’y prête (et je pense que le cumaru s’y prête plutôt bien).  
 
Chez nous les anciens proprios avaient mis du composite : non ça devait être une qualité pourrie, mais c’était degueu. Les lames rebiquaient toutes, l’aspect était ultra vilain, c’était brûlant sous les pieds…

Tout a fait d'accord sur tous ces inconvients du composite oui.
Avec du haut de gamme ça doit limiter mais pas totalement.