Reprise du message précédent :
Sujet débattu à plusieurs reprise. 2 camps s'affrontent, aucun n'a gagné

J'ai fait l'année dernière mon grenier comme toi : tuiles visibles, bien aéré. Le gars m'a dit de protéger au niveau du sol, de faire une remontée, pour éviter que le vent ne disperse la ouate de cellulose (toi, t'es en rouleaux, y'a sans doute moins de risque).

Perso, j'ai viré le plancher et j'ai mis un frein vapeur en dessous*, c'était une galère sans nom de gérer les périphéries des solives et les remontées car mon toit arrivait directement au niveau du sol. Je ne regrette pas car je suis tranquille, je n'ai aucune question à me poser et je serai bien quand je mettrai ma double flux. A refaire, je le ferai sans aucun doute mais différemment, c'est certain.

*mon pare vapeur (renforcé avec une trame en fibre de verre) était donc posé sur le lattis et suivait les solives en montant et re descendant

 
Oui je vais regarder le prix total avec les travaux.  
Même pour revendre c'est une galère, les annonces des biens F et G restent super longtemps.
 
Le vendeur m'a envoyé le nouveau diagnostic une semaine avant la signature du compromis    
L'ancien diag (2021) c'etait un E a 305 kwh/m2/an

 
ça dépend de ce qui est possible.
 
Chez moi, je l'ai fait faire sur plusieurs pans de murs. Pour ne pas perdre d'espace, j'ai fait :
- casser le mur en plâtre existant,  
- poser des rails
- insérer 8-10 cm de laine
- poser du BA13 (dont du M0)
- enduit + 2 couches de peinture
 
Ca a permis de mettre plus de prises électriques. Il faut aussi voir le raccord avec ton sol actuel, les plinthes à changer, le plafond...
 
Moi c'était 30 € pour casser le plâtre et l'enlever, plus 55 pour le doublage (peinture comprise il me semble).  
 
Si tu es au 8ième étage sans ascenseur, l'enlèvement du platre, ça va douiller (moi je suis en maison donc à la brouette ça allait vite) .

 
Je viens de changer de camp
 
Avant, je jurais que l'isolation de ma sous-toiture c'était génial (laine entre les solives + plancher en OSB et isolant mince sous les tuiles).  
 
Là on a eu chaud, mais ça a aussi fait fondre mes gaines de VMC...

 
Le pire est malheureusement l'actuel, j'en ai bien peur...

"casser le mur en plâtre existant" ? Tu as posé de l'ITI sur des cloisons internes ? Ou alors tu avais des murs extérieurs en plâtre ?

non, j'ai remplacé la cloison interne sur les murs donnant sur l'extérieur.
 
Faut voir qu'une maison années "pré crack pétrolier", c'est souvent brique ou parpaings, 2 cm de polystyrène et 7-8 de carreaux de plâtre.
 
Bref on a gardé les briques et remplacé le reste.
 

Punaise les tableaux de porte, le truc ultra relou à faire.

Ingrédients :
- 8,46 € de mortier de base (2x 35Kg)

- Taxer des serre joint de maçon, démonter sans la casser une grande palette de 220 en plein milieu de la cour d'un client par 40° à 14h, charger ça comme tu peux dans ta caisse et rentrer sans exploser une vitre

- Se faire chier à monter le coffrage droit, seul, ce qui est bien chiant, tout se décalant de partout entre les deux bois dès que tu ajustes le moindre truc malgré les repères après avoir joué du fil

- Y mettre facile 400 coups de truelle par 10 cm de haut pour appliquer et que ça prenne et tienne en place  

- Lisser l'ensemble doucement à la truelle carré de 20 pour la finition

Passé près de 25 Kg de mortier quand même rien que de ce coté, du fait des renfoncements 1 parpaing sur deux après l'ouverture via coupe à la meule de l'an dernier. J'ai passé 2h30 pour poser le "coffrage" et appliquer.

Encore l'autre face à faire, dès que j'ai récupéré l'usage de mes épaules

Pour le haut je vais faire un support/mini coffrage sinon c'est infaisable.

/spécialiste des chantiers fait de la manière la plus chiante possible, mais surtout pour pas un rond

 
Pour info si certains sont curieux, ça a donné ça.
 
On est très contents du résultat et le devis était inférieur aux concurrents, mais ça reste cher (accès compliqué en centre ville piétonnier, ça aide pas ).
 

 

 

j'hésite à prendre moins épais vu que le gars m'a dit 50mm en fait.....
mais bon, si vous m'assurez que ça peut suffire, ça coute 2 fois moins cher en 2

après, je vais pas refaire toute la surface du toit non.

je vais faire un chemin comme préconisé par carbon38 en virant le gravier, je pose des plaques de machin de 125x60 en 2cm d’épaisseur, l'une à coté de l'autre jusqu'au bout de la terrasse, par dessus les plaques, je fous du carrelage extérieur en 30x60, puis je remets le gravier par dessus la plaque en trop.

je pense que ça sera très bien et ça devrait pas couter trop cher.

et comme ça, j'aurais un chemin à suivre pour aller jusqu'au panneaux

De mon côté, en périphérie je n’aurai pas de problème, je pourrai fixer des plaques OSB 3 tout le long au sol pour que la laine ne touche pas les tuiles.  
Moi aussi mon toit arrive sur le sol.  
Je ne suis pas prêt à enlever le parquet c’est un travail monstre.  
En dessous il y a pas de salle d’eau.

Je pense pareil.
C'est long, visuellement c'est déprimant de voir rien "avancer" et c'est pas très passionnant.

Vive le placo, la maçonnerie et la peinture.
J'aime bien le carrelage aussi mais juste le mural.

Bon prix voir même pas cher.

 
on suppose que c'est du à la chaleur. Maison fermée pendant les fortes chaleurs. Avant les vacances, impec. Au retour, la gaine souple (plastique souple avec armature en spirale plus rigide) fait toute flétrie et est ovale et plus ronde.
 

 
Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que pour protéger, vu la taille des cailloux que l'on voit sur les toits, 2 cm devraient suffire.
 
Mais je parle aussi des jonctions entre plaques. En 2 cm, c'est très fragile. En 3 c'est déjà mieux et en 4 ça commence à faire sérieux.  
 
La question est aussi de voir si tu veux une vraie isolation supplémentaire sur toute la surface ou juste protéger un passage. Inutile de prendre du 5 ou du 6 cm si tu n'en mets pas partout (ça n'isolera pas ton plafond du bruit et du chaud/froid extérieur)  
 

 
Oui, dans mes combles, ils ont mis de l'OSB3 au cas où la toiture aurait un problème.

en fait, le 2 serait pour le chemin (je cherche pas à faire un truc super - je m'en fous des jonctions quoi, juste un chemin grossier, quasi rectiligne où je pourrais marcher sans marcher sur la caillasse vu que je mettrais un carrelage par dessus la plaque).

mais le 5, ça serait pour supporter le poids des panneaux + du bac de lestage au niveau des contacts avec le sol (où j'aurais enlevé le gravier d'abord)
c'est là que le gars m'a dit de mettre du 5.
mais si le 2 suffit pour protéger l'étanchéité du contact avec le support du panneau, alors va pour le 2.

Il s’agit de ce document qui me fait hésiter.  
Lorsque le plancher est en bois dans les combles perdus, et qu’au dessus ce n’est pas isolé (juste le toit avec les tuiles), c’est préconisé sans pare vapeur.
Mais je ne suis pas sûr de comprendre « entre fermette »
 

 
https://www.isover.fr/sites/isover. [...] t_3560.pdf

Il te manque pas un liteau au dessus du trou de ta porte ?    

 
Ca fait pas un peu léger un liteau ?

Ça coûte cher le bois

(Il voulait dire linteau   )

Je veux faire isoler un plafond cathédrale sous rampants et créer un faux plafond en haut du triangle.
Le but est en premier lieu d'apporter une meilleure isolation et de moderniser un peu ce plafond.

On me propose de la LDV de 240mm, soit un r de 6.85

Vos retours par rapport au choix de l'isolant ainsi que son épaisseur ?
J'avais lu qu'avec de le LDB, il aurait un meilleur déphasage.

Y a des petites victoire dans la rénovation qui font plaisir. Après au moins 20 heures de Google pour comprendre comment était câblé un interrupteur avec trois circuits.

C'est moche et beau à la fois

Bien sur que j'aurai du appeler un électricien qui aurait fait ça en 10 minutes mais c'était devenu un challenge. Je cache pas que j'ai un peut transpiré quand j'ai remis le disjoncteur quand même.

Des dominos/sucres ? Pas de wago ?  T'es bon à tout recommencer.

+1

Bien sur que je vais tout recommencer t'as l'impression que ça a la gueule d'un circuit prêt à encastrer ? Parcque accessoirement y a pas de gaine non plus  

Salut les pros de la construction
 
J'arrive décidément pas à trouver d'artisans, ou en tout cas pas à des prix acceptables.  
 
J'ai une dalle béton à faire avec un mur en parpaing pour fermer un auvent, j'essaye de me rendre compte de la difficulté de la chose avant de me lancer moi même En fait jusque là je fais tout sauf la maçonnerie, ça me semble plus compliqué que tout le reste.
 
La dalle ferait pas plus de 20m2. Comme ça je vois ça comme ça :
 
- La fouille (avec deux fondations en hors gel, deux côté étant du côté de la maison.
- Ferraillage / coulage des fondations (bétonnières ?)
- Coffrage + ferraillage de la dalle.
- Coulage à la toupie (S4 pour pas être emmerder)
 
et après j'enchaine.
 
Ce que je crains particulièrement c'est la fouille (faudrait un truc plan, je pars sur dalle de 15 à 16cm).
 
Des retours sur ceux qui ont réalisé ça ?
 
Je pourrais éventuellement me faire la main sur une allée de jardin...

Bonjour,
 
pourquoi, pour un plancher rayonnant électrique, on dit partout que la pose d'un parquet contrecollé doit se faire en collant le parquet alors que pour un stratifié, la pose flottante est possible ?

Parce que le bois est isolant, le plastique non?

 
Pour le coffrage, tu peux mettre un clou dans la planche, en haut, qui depasse de 5mm. Ça permet d’eviter les glissement intempestifs.  

La LDV c est le moins efficace en dephasage, et R6.85 cela parait beaucoup. Je vois pas exactement comment ce sera installé, mais ce type d isolant a tendance a se tasser aussi, tu peux avoir un R suffisant avec d autres isolants moins épais avec un meilleur déphasage

Pas compris pourquoi tu coules deux fois du béton pour une dalle.
 
Une dalle, ça se coule en une fois.
 
Tu creuses
Tu fais ton hérisson (graviers/etc...)
Tu fais le coffrage
Tu met la ferraille
Tu coules le béton

 
L'idée c'est de faire deux bêches hors gel, il me semblait que tu pouvais les couler dans un premier temps.
 
Mais c'est peut être une erreur

En lambda40 (IBR Isover) on est à 6,00 c'est sûrement une LDV un peu plus performante.
 
Tu vois comme isolants ayant un lambda plus faible ?

   
 
deux pelles hors gel        

Putain j'ai eu peur de la mauvaise orthographe

Pour préciser, voici ce que j'ai vu sur Google :
 

 
L'idée étant que sur les deux côtés du carré on soit contre les murs de la maison, et que sur les deux autres il y ait des bêches (sachant qu'il y a également un mur, je suppose que ça permet aussi de faire remonter les aciers et servir de fondation au mur).
 
Je pensais qu'on pouvait couler dans un premier temps les bêches, puis la dalle.

Et c'est quoi l'intérêt de couler tes bêche pas en même temps que la dalle ?
 
Google me dit que ça pose aucun problème de couler bêche+dalle en même temps.
 
PS : si on tape juste "bêche", le site propose que des pelles. Il faut taper "bêche périphérique" pour trouver ton truc  

Non non, c'est bien celle-ci.    

 
Tu peux couler tout en même temps sans problème.

 
Comme je le voyais, mais, comme je le disais je suis maçon débutant, ça me permettait de faire les bêches à la bétonnière, puis couler la dalle avec du béton de régie autonivellant pour avoir une finition parfaite.
 
J'avais vu ça sur Youtube je crois.

Vu la quantité, même si ça te coute 3€ de plus, à ta place je ne me ferais pas chier, même si le béton des bêches est trop luxueux pour ce que c'est.  

Tu prépares tout, la toupie vient, en 1h ou 2 tout est fini.

Par contre, il faut calculer le cubage et vérifier que ça passe dans une toupie.