Reprise du message précédent :

Il est en loc'  

 
+1

Si avec accès via une cours anglaise.

J'ai pensé à découper le réducteur par l'intérieur et essayer de le décoller pour y coller un manchon M/F pour remonter une diamètre 100 au lieu du 40.

Sinon repercer la dalle entre les poutrelles mais va falloir louer le matos et gérer le raccordement dans le vide sanitaire.

On voit le réducteur avant que la chape soit coulée.

Dont le bruit et l'entretien :-/

pas le choix, il faut casser la chape, pour accéder à la réduction et pouvoir la démonter.

 
vu l'enfer que c'est de poncer un escalier, go sablage/aérogommage direct  

OK merci.
 C'est la norme de la mettre à ras de la dalle? En toute logique j'aurai mis le tampon à fleur de la chape mais c'est peut être absurde.

Va falloir sortir le décapeur thermique

vous avez déjà divisé une maison en 2 ?
 
Dans ce cas, pour faire les choses bien, il faut probablement refaire une viabilisation pour un de 2 morceaux (eau, elec et tout à l'égout).
J'ai repéré une maison tout en longueur a priori facile à couper en 2 sans toucher au gros oeuvre.
 
Des conseils/retour sur ce type de projet ?

J'apprends ce genre de contrainte pour les WC... Moi qui voulais faire mettre un WC au second (vielle maison, 1950), j'imagine que la seule solution c'est de mettre le WC au second juste au dessus du WC du premier afin de faciliter le raccordement de l'évaluation ?

Probablement oui. Après tu peux aussi avoir ton evac de 100 qui chemine ailleurs, et tu peux peut-être remonter à partir d'un coin opposé, faut voir
Édit: vérifier aussi que l'évacuation du WC existant n'est pas en 80mm. Ça se faisait il y a longtemps, ça peut le faire avec assez de pente, mais 2 WC dessus c'est risqué

Hello, faire tomber ou au moins boucher une cheminée sur le toit, travail de couvreur zingueur ?
Inbefore « je fais moi même », hors de question que je monte sur un toit.
A savoir que mes gouttières sont en mauvais état et que je devrai faire intervenir un zingueur de toute façon…

oui couvreur zingueur fera ce genre de boulot.

Bon je vais faire venir un plombier.
Pour la pente, c'est quasi verticale jusque dans la cave. Le tuyau dans la cave c'est marqué 100x3.5, donc j'imagine du 100mm interne (?). La pente avant l'évacuation dans le réseau de la ville est très large genre <20-30cm/m.

On a ça chez nous, il est en marche un jour sur deux. On a pas de lave vaisselle et cheveux longs tous les deux.

En moyenne faut 5h pour avoir un ballon chauffé à bloc.

Ça me paraît peu de l'allumer une heure par jour, je suis pas certain que t'auras de l'eau chaude le troisième jour par exemple.

Il faut surtout faire venir un arpenteur pour découper le bien en 2

 
Ca va le faire en découpant la chape. C'est vraiment pas grand chose à faire. Juste faire attention à ne pas shooter la gaine elec qui passe juste à côté    
 
Par contre, si c'est déjà carrelé il va falloir refaire la finition (en espérant qu'il te reste des carreaux).

non 93 intérieur. 3.5mm d'épaisseur de parois.

Bah enfait, je suis loin d'être un spécialiste de la thermo, mais il me semble que l'énergie nécessaire est la même pour faire ça :
cas 1) Passer de 15° à 65°. Tirer l'eau une journée. Puis remonter chaque nuit de 45° à 65°. C'est à dire faire +20° chaque nuit.
cas 2) Passer de 15° à 65°. Tirer l'eau deux journées. Puis remonter un nuit sur deux de 25° à 65°. C'est à dire faire +40° une nuit sur deux.

Dans les 2 cas, il me semble que cela demande exactement la même quantité de joules, et donc de consommation électrique.
Du coup je suis perplexe sur l'intérêt de la stratégie de l'allumer à fond un jour sur deux

Dans mon idée initiale, je voulais allumer seulement 1 heure pour que l'eau n'atteigne pas la température max pendant 6 jours sur 7, volontairement, puisque le volume est surdimensionné.
300L à ~50° permet globalement le même tirage d'eau à 37° qu'un ballon plus petit à température max (~200L à 65°).

Pas du tout :
Eau à 45 ° : pertes proportionnelles à 45 - 20 (température ambiante) = 25 x.
Eau à 25 ° : pertes proportionnelles à 25 - 20 (température ambiante) = 5 x.

Je ne comprends pas ton message.
L'eau n'est à 25° que très peu de temps, uniquement à la fin de la 2ème journée. Et si l'isolant est de bonne qualité, les pertes thermiques sont faibles sur 1-2 jours, en comparaison avec le tirage d'eau volontaire.

Ah oui certes. Mais je ne savais pas quel usage tu avais. Nous on allume tous les deux jours parce qu'on utilise tout.

 
oui, j'avais cette partie en tête, même si je compte pas vendre à la découpe.
c'est vraiment sur les réseaux que je m'interroge.

Ca depend de ce que tu veux faire.
 
Si c'est pour 2 apparts en location, tu ajoute juste un compteur EDF, pour l'eau tu l'inclus dans les charges.
 
Si c'est pour vendre les 2 biens, il faut tout séparer.

Les pertes, hors tirage d’ECS, sont proportionnelles à la différence de température entre l’eau du ballon et la température ambiante, que l’on suppose être 20°.
 
Les pertes sont donc plus élevées quand l’eau du ballon est à 60° que quand elle est à 30° (4 fois plus en fait). Autre conséquence, l’eau met moins de temps à passer de 65° à 64°, que de 26° à 25° (9 fois moins environ).
 
Dans le cas 1) où tu laisses la température descendre de 65° à 45°, les pertes sont proportionnelles à 52 (température moyenne de l’eau) – 20 (température ambiante) = 32, tous les jours.
 
Dans le cas 2) où tu chauffes un jour sur deux, le 2e jour l’eau est à 30° en moyenne, les pertes ont proportionnelles à 30 – 20 = 10, le 2e jour (et 32 le 1er jour).
 
Il y a la corvée de changer la température de consigne, pour éviter la légionellose.
 
Je regarde les prix des ballons d’eau chaude : plusieurs centaines d’euros. De loin le plus simple est une ou deux couches de film à  bulles plus une couche de couverture de survie.
 

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 46624.html

 
2,7 kWh/jour c'est énorme, ça fait 150 euros par an, ce n’est pas négligeable.

Merci pour les explications complémentaires.
 
C'est quoi la corvée de changer la température de consigne ? Dans mon idée, l’interrupteur horaire laisserait chauffer à fond pendant toute la période heures creuses le dimanche soir pour éviter la légionellose. La température de consigne ne change jamais. Elle ne serait volontairement pas atteinte le reste de la semaine car l'interrupteur arrête la chauffe au bout d'une heure.
 
Pour la consommation d'entretien, la valeur que tu as indiqué est le max théorique pour conserver la température à 65° toute la journée. Or personne ne fait ça dans la réalité. Même sans aucun tirage, tu maintiens la température de consigne 65° uniquement pendant les heures creuses, donc généralement quelques heures par jour.
 
Je te rejoins sur l'idée d'amélioration de l'isolant avec couverture de survie néanmoins. C'est le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Et le moins cher. Je vais faire ça en priorité !

Pour faire suite à ce message.
 
J'ai fait venir un second couvreur et voici ces conclusions. Le premier couvreur n'a pas fait son boulot correctement. Il n'y a pas de problème sur la structure du toit il est très bien sauf qu'il faut un peu d'entretien. Bref, selon lui (et moi) c'était un escroc.
Cependant, je m'en sors quand même pour un devis de ~3k€.
voici le devis pour environ 80m² de toiture en ardoises.
[img][/img]
 
a priori, les chatières sont dorénavant obligatoires pour la respiration du toit. J'ai lu que c'était recommandé d'en avoir une par 10m². De plus, effectivement, il y a pas mal de mousse/lichen sur mes ardoises, donc j'imagine qu'un démoussage est intéressant. Bref, est ce un prix normal? Il y en aurait pour 2-3 jours de travail.
 
Je demanderais bien le type de chatière et prix par unité. merci

Tu as raison, je n’avais pas pensé au programmateur hebdomadaire (quelques dizaines d’euros).
 
La consommation dépend aussi des habitudes :
 - douches spartiates : 2 litres d’eau pour se mouiller, savonnage, puis 4 litres pour se rincer ; à moins de 30° bien sûr ;
- douches lascives : des dizaines de litres à 37°.
 

Hello,

Je suis sur une maison depuis un moment.
Notre offre a été acceptée. Au-delà des prestations très correctes, le seul point noir que j'ai pu observer est cette fissure sur la façade.

Elle se trouve au haut à droite de la porte de garage. Elle n'est pas très jolie...

Qu'est ce que vous en pensez ? Je vous remercie pour votre avis

le seul point noir ?    
 
c'est comment de l'autre coté de ce mur?

Tout raser et reconstruire.
Et entre les deux, tout brûler.

la violence Shitan    
 
en haut à droite de la porte de garage,
 
au pire ce sera un garage désolidarisé de la maison    
 
à déclarer comme dépendance  

 
Heu, c'est pas joli, là.
On peut imaginer qu'un coin du soubassement s'enfonce. Pas bon du tout.

Sans être spécialiste, forte chance que le bout à droite s'est affaissé (ou le bout à gauche qui est remonté)
T'as un plan de la maison et du dit garage ?
Il y a quelques choses au dessus ?
Rien d'autres nulle part ailleurs ?
Quid des maisons voisines ? (Ne pas hésiter à aller sonner chez les voisins, surtout vu les sommes en jeu !)

Le "pas être très jolie" pour une fissure superficielle n'a rien de dramatique. Par contre là ça pourrait être structurel et va être encore moins joli lorsqu'il va falloir retirer une bonne partie du revêtement pour identifier le problème.    

Ok merci, je viens de poser les questions à l'AI.
J'aimerai avoir des éclaircissements des vendeurs sur le sujet.
Entre vice caché ou apparent, il faut que je sois sûr.
 
Edit : Le spécialise dans mon cas, serait plus tôt un mâcon qu'un façadier ?

Y'a rien de caché là. C'est bien visible qu'il y a un affaissement. C'est pas une pauvre fissure dans l'enduit. Ca pue bien comme il faut. Une fissure comme ça, je next immédiatement.

Si tu prends dans l'état, c'est dans DTC proof ou tu fais venir un spécialiste.

+1

Il y a des fissures superficielles juste au-dessus du boitier d'éclairage, si tu veux comparer. Non, c'est bien de l'apparent et le seul moyen de savoir ça sera de sonder l'enduit. Ça peut être le résultat d'un travail mal fait lorsque l'enduit a été appliqué, comme ça peut être dû suite à un mouvement structurel du mur.

Ca va être dur à faire croire à un juge que le vice était caché là