Reprise du message précédent :

 
J'ai pris des photos. Je vous ferai suivre. Mais ça ressemble peut-être en effet à du sable  
J'appelle le fournisseur demain

Le mec pourra rien te dire, une fois que tu as des particules solides dans le tuyaux elles doivent forcement ressortirent.  
 
J ai eu 1 changement de canalisation et 2 ruptures en 2 ans a chaque fois je dévisse le mousseur, avec un pince clé knipex pas de rayure.
 
Si y a des canalisations en fonte, si y a des camions et des vibrations tu peux avoir  avoir la gangue interne qui part, pareil avec des travaux de plomberie dans un immeuble ou une vidange qui déplace des dépôts.  
 
En tiersmondie j ai eu de l eau noir/brune plusieurs fois, le prefiltre ben tu peux le jeter après, car c est l inconvenient de tous les filtres mecaniques, c est un nid a bacteries

Pour aller dehors je dirais du pin au moins classe 3, mais j'ai un gros doute sur la tenue dans le temps. Ca va se déformer rapidement

 
Merci Thoulisse!  
Je vais regarder cette essence alors, il y a aussi le douglas à priori?  
Mince pour la déformation, même traité (vernis) ça va se déformer? Comment ils font pour entretenir?
 
Thanks!

 
Dans ce cas, tu peux installer une petite unité de filtration (sédiments et tarte) efficace et peu coûteuse : https://www.cdiscount.com/bricolage [...] 04041.html

 
Je reviens sur cette discussion car je vais moi aussi faire installer une clôture de ce type (sans les tasseaux !   ), c-à-d palissade avec lames de bois, soubassement et poteaux béton.
En lisant quelques articles ici ou là, j'ai pu constater qu'il est recommandé de faire un joint de silicone ou mortier en haut de la rainure des poteaux, voire carrément sur l'ensemble de la rainure (?).
 
Quelques sources :
https://www.perinetcie.fr/wp-conten [...] tegral.pdf
https://www.cloturesetcreations.com [...] beton.html (explication pas claire)
 
Ma question : est-ce que vous êtes d'accord avec ce conseil ?
Si non, pourquoi ?
Si oui, comment faut-il réaliser ce joint ?
 
 

drapal  

Le douglas est un résineux, c'est pareil. Honnêtement un truc en tasseaux à l'extérieur, même en exotique à whatmille € ...

Merci, ça m'intéresse aussi, j'ai le même problème à mon arrivée de machine à laver et de toilette.

A priori le coup du tasseau pour maintenir les lames c'est normal pour gérer les gonflements/retrait du bois, d’ailleurs dans ton premier pdf regarde bien la coupe en page 10  , il y a une pièce spécifique dédié à cela  

Pour le joint je pense que c'est pour éviter que la flotte traine dedans et corrode le béton à LT

 
Pour le tasseau : mon artisan a précisé dans le devis que les lames feront 32 mm d'épaisseur, ce qui laissera tout au plus 6 mm de jeu (et encore, je ne sais pas si les rainures feront 38 mm comme dans le pdf), et non 20 mm comme ici.
 
Raison pour laquelle je ne pense pas que j'aurais de tasseaux façon bigboss_91.    
 
Concernant le joint, j'avais aussi pensé à cette explication mais je voulais savoir si c'était vraiment nécessaire (en tout cas ce n'est pas prévu dans le devis et je n'ai jamais entendu quiconque chez qui de tels joints aient été faits).

Après diverses tergiversations, j'ai finalement acheté un détecteur de rails de placo :
 

 
Bilan détaillé dans les prochains jours, avec l'étude de marché que j'avais faite  

Bonjour,

Ma mère va bientôt chercher un nouveau logement dans la région lyonnaise et j'aurais besoin de renseignements sur des futurs transformations à prévoir en terme de système de chauffage pour prévoir le budget de l'achat immobilier.

Je suppose que certains d'entre vous on un retour d'expérience ou sont déjà bien renseignés sur le sujet.

Actuellement, elle a une climatisation réversible en air/air qui chauffe bien (logement à performance C) et consomme peu (110€ d'électricité par mois environ pour 90m2, appareils, éclairage, cumulus électrique inclus, bref tout inclus).

Déjà, si le chauffage est au bois, est-ce que ça vaut le coût de le changer ?

Sinon si c'est au gaz ou fioul, si j'ai bien compris, il faut "simplement" changer la chaudière par une pompe à chaleur électrique, vous confirmez ?

Si ce sont de simples convecteurs sans chaudière, je suppose que ça dépend de leur performance ?

Si jamais j'ai oublié d'autres technologies, n'hésitez pas à me les apprendre, on a malheureusement peu d'expérience dans les travaux dans la famille et aucun artisan pour nous éclairer non plus

Merci d'avance pour vos retours  

Une photo pourrait aider à mieux comprendre la recherche      

Ouais moi c'est de ma faute
D'une j'ai fais appel à un paysagiste, bizarrement j'ai pas eu l'idée de faire faire des devis avec des pros des clôtures Et deuxièmement, alors que le devis était signé depuis 6 mois, j'ai eu la bonne idée de changer les poteaux (d'alu en béton) un mois avant la pose, donc les lames de bois étaient déjà commandées
 
L'artisan qui me l'a posé a dit de ne rien faire, rien mettre car faut tout laisser respirer.

Vu que tu parle de projection, pour beaucoup de chose il y a un aspect spéculatif.  
Le bois est le moins cher. Pour la conversion de la chaudière il faut faire attention au dimension au dimensionnement des radiateurs. La température de l'eau des radiateur est plus faible avec un PAC donc ils auront tendance à moins chauffer. Certains radiateurs pourront rester d'autres devront peut-être être changer.
Il n'y a pas de performance dans les convecteurs ils ont tous le même rendement, ce qui change c'est le confort lié à la convection de l'air et la présence d'une programmation en température mais ça reste l'énergie la plus chère.
 
Perso en 100m² j'avais des convecteurs, j'ai tout passé en PAC+radiateurs basse température donc avec installation d'un réseau d'eau PTZ 15k€ allongé d'un petit prêt conso. Je suis à plus de 1000€ d'économie/an et confort amélioré.
 
Niveau techno, il y a aussi la possibilité de rénover une cheminée/insert qui ne chauffe qu'une partie de la maison pour souffler de l'air chauffé vers les autres pièces ça nécessite l'ajout de gaines.

Y a pas de photos, si j'ai bien compris il cherche à balayer les différents scénarios auquel il sera confronté lors de la recherche de logement.

 

 
je pense que c'est du calcaire mais vous me confirmerez.
 
Je vais regarder pour installer cette partie filtration

.
c'est du sable
 

Ça ressemble vraiment pas à du calcaire mais plus du sable ou des sédiments.
Si tu veux être sur tu en verse un peu dans un fond de vinaigre pour voir si ça se disssoud.

 
   
 
A priori, et comme déjà écrit, il y a majoritairement du sable.
 
La petite unité de filtration serait efficace contre le sable .

nickel merci pour vos retours,
 
je vais la commander de ce pas, je ferai un retour sur l'installation
j'en profterai pour mettre un réducteur de pression et un mano

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison de ville et je viens d'y emménager.  
J'aimerais avoir un conseil d'un "pro" sur la mise d'une circulation d'air efficace. Il y a déjà un bout de la maison équipée d'une VMC simple mais bon. Je pense que l'on peut mieux faire.
 
A quel type d'artisan dois je m'adresser?
merci

 
 
soucis d'humidité, odeurs ?

 
Sinon tu prend un gros aimant néodyme et ça fait le taff...

non, mais bon, comme on vient d'arriver... 55%-60% d'humidité (en sarthe) dans les différentes pièces. 70% dans la chambre à coucher ce matin après la nuit.

 
d'ailleurs quand on pose une cloison sur une cloison, on visse les rails sur les rails existants? ou faut les décaler?

Je serai toi, j'appellerai déjà le fournisseur d'eau + la mairie.
C'est pas logique d'avoir du sable au robinet

 
VMC SF ok mais y a t il des entrées d'air neuf/frais dans les pièces de vie, nuit ?
 
l'air vicié étant aspiré dans les pièces humides mais cela tu le sais je pense

Pour être plus précis :
La maison se compose de 3 niveaux + cave semi-enterrée.
RDC : salon/salle à manger/cuisine
1er : 2 chambres (dont la chambre à coucher) + salle de bain + toilette séparé
2nd : 2 chambres + salle de bain
combles : où se trouve le bloc de VMC avec un seul tuyau qui part pour la salle de bain du 2nd

1er : pas d'ouverture dans les fenêtres des chambres pour une raison qui m'échappe.
De plus, dans ce même étage, pas de VMC, seul une aération "naturelle" sans éléments mécanique dans les toilettes. Pas de VMC dans la salle de bain=ouverture de la fenêtre lors des douches (et après, le temps que l'humidité retombe <60%). De plus, il y a une bouche d'aération dans la fenêtre de la salle de bain (chose qui m'échappe également).

2nd : salle de bain (qui sera rarement utilisée dans un futur proche) avec la VMC à actionnement avec un interrupteur. Donc c'est du on/off.

Donc voilà, je pense que l'on peut faire bien mieux que ça... D'où ma question

 
en effet. mais ce n'est pas aussi simple. Il te faudra capter l'air de toutes tes pièces humides.
 
Et créer des ouvertures dans les pièces de nuit/vie laissera rentrer le bruit externe qui pourra t'empêcher de dormir etc. Car tu dis maison de ville donc nuisances etc

Je n'ai jamais dit que ça allait être simple, d'où mon appel à un pro pour la partie technique et ainsi voir les possibilités + chiffrage si possible
La maison est traversante est/ouest et les chambres à coucher donnent sur Jardin (ouest, au calme).

C'est une caméra thermique    j'ai moi même posé les rails donc j'ai pas besoin de ça pour savoir où ils sont. J'aurais même pas pensé qu'ils se verraient à ce point

c''est une caméra thermique ton truc  

pour peu que le rail soit à la même t° que le placo (ce qui sera le cas sur une maison isolée correctement), t'y verra qued

 
A toi la découverte des ponts thermiques de ta passoire      
 

 
   
Ben pour qu'il soit à la même température que le placo, alors qu'il est en contact avec un mur frais (pas d'ITE), ça va être compliqué. Dès qu'ils sont en contact avec un mur extérieur je les vois, même ceux d'une cloison qui sépare 2 pièces qui ont 3 degrés de différence, je les distingue sans problème.
 

 
Ca va, je m'attendais à pire. Mais on voit bien la poutre centrale du salon : c'est froid du côté extérieur de la maison, et vu de l'extérieur sur le mur, je détecte la poutre, et distingue vaguement la dalle
Par contre même si je me doutais qu'un rail de placo est un gigantesque pont thermique, je pensais pas les distinguer aussi facilement.

Merci beaucoup, ça donne une idée.

Par contre tu as tout fait toi-même je suppose donc je rajoute 5-10k€ de main d'oeuvre ?  

J'ai rien foutu   Je dis 15k parce que c'est le plafond pour le PTZ, c'était 20k€ au total.

Rien d anormal

Etude de cas : la caméra thermique.

1. Contexte
1.1. Notions d'exactitude de la mesure
Parce qu'une image vaut mille mots :

Un appareil chinois, au mieux, ça vous annoncera une belle performance, au pire, ça ne s'engage sur rien, mais sans toute l'assurance qualité qui va derrière (contrôle qualité, ISO 9001, métrologie interne reliée à une métrologie nationale, et j'en passe), peu de chances d'avoir du matériel fiable, ce qui, vous en conviendrez, est assez gênant quand le bût même d'un appareil de mesure est d'être fiable Une erreur systématique se corrige assez facilement si elle est constante sur la plage de mesure, une erreur aléatoire se corrige en multipliant les mesures dans différentes conditions ce qui est compliqué (différentes conditions n'étant pas faire 10 mesures en 5 min).

1.2. Applications smartphone
Simple rappel : tout ce qui passe par du cloud, par une application smartphone (android ou ios, même combat), coûte de l'argent au fabricant, aussi bien à l'initial, qu'en "entretien" : coût des serveurs, des développeurs pour maintenir les applications à jour pour qu'elles soient compatibles avec les différents système d'exploitation, etc. Or, un fabricant n'a pas vraiment d'intérêt à maintenir à flot une application/cloud concernant un produit discontinué, si ce n'est l'image de marque. Et c'est sans compter les petits malins qui rendent les objets inutilisables volontairement comme chez Sonos : https://www.frandroid.com/marques/s [...] droitement
Un objet dépendant d'une appli ou d'un cloud pour fonctionner, peut devenir une brque du jour au lendemain.

1.3. Batteries
Les batteries au lieu des piles (qui peuvent être rechargeables   ), c'est bien gentil, mais c'est pas éternel. Le jour où votre produit ne tient plus la charge, si la batterie est inamovible et pire encore, si elle est dans un format exotique, il y a de fortes chances pour que l'objet devienne inutilisable. J'ai eu le cas avec une enceinte portable (chinoise...) qui ne se recharge plus : bonne pour la poubelle  

1.4. Champ couvert
Attention, certaines ont des champs très faibles. Avec un angle de 50°, ça veut dire en très très gros que la largeur du champ vaut la distance, par exemple pour voir un mur de 5m, il faut en être éloigné de 5m. Certaines sont sur des angles presque 2x plus petits, ça va être compliqué pour les appartements parisiens.

2. Les caméras disponibles dans les budgets < 800€
2.1. Flir one/Flir one pro
+ Pas chères, parfois trouvables à 150€ d'occaze (one) 300€ (one pro)
- Toute petite batterie, pas alimentée par le smartphone, format exotique
- Appli nécessaire
- La one non pro a un capteur de 80x80 pixels seulement, c'est plus petit qu'un avatar HFR...

2.2. Seek pour smartphone
Pas de performance de mesure indiquée : lol nope.

2.3. Téléphones CAT (ex. S60)
Trouvables vers 150-200€ d'occaze
- Batterie du smartphone non amovible
- Le jour ou le smartphone devient trop vieux, il risque de finir inutilisable
+ Peut cumuler la fonction téléphone

2.4. Caméra chinoises
On trouve des modèles qui semblent bien sur le papier... Mais gardons en tête que :
- Les chinois ont une tendance marseillaise à survendre leurs produits
- L'absence de système de management de la qualité, respect des diverses normes qu'un matériel pro passe, fait que vous avez de grandes chances d'avoir des mesures aléatoires qui tomberont parfois juste.

2.5. Caméras autonomes format "smartphone" d'occaze (ex. Flir C2, C3)
Tarifs variables, entre 250 et 500€
- Batterie inchangeable pour des appareils parfois un peu anciens
- Performances parfois en retrait (notamment taille du capteur)

2.6. Thermomalin TM1
Sur le papier, elle semble intéressante. Il y a fort à parier que la batterie soit un accu 18650 standard.

2.7. Flir TG267
Essayée "grâce" à Amazon, 400€. Alors comment dire... un outil qui ne me donne pas l'échelle de mesure, lol nope. Il y a moyen de s'en passer en faisant 3 photos (une de base, et deux en pointant les extrêmes de la première pour en déduire l'échelle utilisée), mais c'est pas sérieux et innacceptable sur une caméra à 400€. Appli testé, refusée par mon smartphone actuel. L'ancien sous un vieux android ne peux pas installer l'appli.

2.8. Caméras pro (Flir, Fluke, Bosch...) d'occaze
Ticket d'entrée 500€ mini
Là on a du matériel sérieux, mais c'est franchement pas donné pour un particulier. L'avantage c'est que ce n'est pas du matériel qui prend cher à l'utilisation donc à part la faiblesse de la batterie, pas de risques.

3. Mon achat
Alors vu que les Flir one pro d'occaze (meilleur compromis initial) se vendent trop vite, je m'étais rabbatu vers la Flir TG267, rendue à Amazon après m'être rendu compte de l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour les échelles de températures. J'avais repéré une TM1 sur leboncoin à 340€, puis finalement encore mieux : une Bosch GTC400 à 400€, rendue à 440€ avec le trajet pour aller la chercher en mains propres. On les trouve plutôt à 700€ et plus normalement et à ce tarif ça aurait été trop pour moi. Gros intérêt de la Bosch : batterie du système 12V, donc interchangeable, il existe même un adaptateur pour 4 piles.

4. Exemples :
Rails de placo bien visibles et Poutre-pont thermique qui donne sur l'extérieur, visible aussi sur le mur de la façade (point chaud)

Le point chaud de la poutre vu de l'extérieur :

Le poêle à bois et son ilôt de chaleur (malgré les ventilateurs de plafond qui tournent)

WC avec radiateur, les traces noires visibles sur le haut sont encore des rails de placo, de 100mm de large :