Reprise du message précédent :

   
 
Pas très rassurant.

Question montage de porte fenetre. J'ai un tableau de 200*240 (pile poil la taille d'une porte de garage)
Je suis interessé pour mettre ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1501399007
La notice est ici https://s2.lmcdn.fr/multimedia/8715 [...] 01_1_1.pdf (sinon accessible depuis la fiche)
Je vois bien comment sera monter la porte-fenêtre mais j'ai un pu de mal sur la partie volet roulant. Il prend sa place au dessus de la fenetre et est invisible de l'extérieur ou simplement la fenêtre est retaillé à 180/185cm de hauteur et c'est le volet roulant qui prend sa place au dessus.  
 
En gros, je demande car j'ai très bien la possibilité de mettre un volet roulant par la suite ensuite sur l'extérieur (en applique) avec rail extérieur et surtout je ne veux pas :
- diminuer l'espace vitrée pour le VR
- faisant plus de 1m85, me cogner le VR à chaque fois que je passe la baie. (ca m'arrivera, je n'ai pas de tête )

CR travaux 2018, deuxième partie
 
C'est parti pour la salle d'eau. Mais avant, admirons la pièce de luxe que j'ai eu l'outrecuidance de détruire pour la refaire

 
Quel gâchis, c'était tellement coquet, digne d'un F2 parisien. Oui oui, les parois de douche sont posées sur le sol, le bac à l'intérieur. Pas de risques d'infiltration : il n'y a pas d'arrivée d'eau à cet endroit. Parmi les tuyaux de cuivre arrivant sous l'évier, l'un deux se finit par un tuyau de gaz à remplacer avant... je sais plus l'année, mais il était au moins deux fois périmé, ce tuyau
 
J'aurais sorti environ 250kg de gravats. J'envisage un temps de conserver les carreaux pour les revendre, puis un brin de réflexion, et vu que peu sont intacts, pas la peine de s'embêter. Ils étaient posés sur une chape ultrafriable, rien qu'en grattant au burin, sans marteau, ça partait.

 
J'ai maintenant un joli niveau à rattraper. Le palier de l'étage sera refait, mais plus tard, là j'ai clairement aps le temps de refaire ça (ni les finances, ni la réflexion suffisamment avancée sur ce que je veux faire). Sur les conseils du topic, je referais une chape, qui me fera bien galérer (pièce au R+2 par rapport à la cour, seul pour faire le mortier, le monter dans la pièce, le répartir, jamais fait de chape) :  


 
Vu le niveau final, j'ai fait un ragréage. Qui a plutôt foiré au mélangeage, quelques grumeaux restants. Et je l'ai mal réparti (jamais fait de ragréage non plus), résultat, le sol n'est pas plan    
 
Au passage, le changement de porte, il m'a fallu expliquer à l'encadrement la position qu'il devait avoir pendant que je le fixais

 
Le plus simple pour visualiser la position des meubles, c'est de les dessiner au mur. Et comme je prévois de faire joujou avec un arduino, ainsi que de mettre de l'éclairage au niveau de l'armoire de toilette, je prévois les passages de câbles/réseaux :  

 
Ensuite, on commence à positionner le WC ( , mais j'ai un wc séparé au RDC, juste en dessous en fait) pour poser les tuyaux de 100, ainsi que la ventilation primaire de la fosse qui n'avait pas encore été faite (mais ça a tourné 4 ans comme ça sans souci) :

 
En faisant le trou pour accéder aux combles (il me fallait bien un peu de hauteur dans les combles, je ne pouvais donc pas tirer tout droit en vertical, je serais arrivé sur le bord du toit), surprise, un vêtement  

 
Mise en place de l'évacuation du lavabo, c'est le moment d'utiliser mon niveau spécial plomberie : un petit module pour avoir la bonne pente en positionnant correctement la bulle :  

 
Ensuite, ça devient marrant : pour éviter tout risque de fuite dans les tuyaux d'alimentation en eau, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir 7m de tuyau d'un seul tenant, sans raccord. Je me suis battu un moment avec le multicouche pour lui faire comprendre que j'avais besoin de 3 coudes à 90° avec cette longueur de tuyau L'alimentation part du haut de mon placard technique, circule au plafond, descend le long du tuyau de ventilation primaire, puis court le long du mur au sol, le long du tuyau d'évacuation du lavabo. Ne pouvant placer 3 multicouches dans la partie verticale, je choisis d'alimenter le WC à partir du point d'eau du lavabo, j'ai donc 3 tuyaux dans la partie au sol :

 
Ici, tous les réseaux sont passés : 2 cables 1.5², un 2.5² pour le chauffage, une gaine vide en attente, 2 câbles réseau pour l'arduino (affectation indéterminée). A droite, les 3multicouche ainsi que l'évacuation du lavabo, qui va se jeter dans la colonne verticale. L'ossature métallique est renforcée car j'ai prévu de poser le meuble du lavabo sur le coffrage. Test statique, moi et mes 90kg, on est monté dessus : ça bronche pas. J'ai plié les rails juste à gauche du tuyau d'évacuation car tous mes câbles sont en attente derrière le coffrage, et je mettrais le même type de boîte que dans la pièce traversante.

 
Ensuite, on ferme, on balance 60kg d'enduit sur les murs et les plafonds. Enième fioriture : je ne fais pas des angles droits, mais de beaux angles arrondis qui n'ont rien à envier au travail des plâtriers des années 60. Ca demande un boulot énorme, mais le but (déjà testé à petite échelle dans la pièce traversante) est d'avoir un rendu de lumière bien plus doux (pas d'ombre marquée). Et montrer que j'ai du temps et des compétences

 
Côté peinture, j'ai joué ceinture-bretelles-parachute : DIP étanch' sur les murs (blanc satin) et peinture Luxens spéciale salle de bain pour le plafond (blanc mac). La Dip étanch' est super épaisse, et pour ne pas la diluer (et mettre en branle la HVLP pour 4m² de surface au sol), j'ai tout fait au rouleau, j'avais peur de devoir la diluer à 30% :  

 
Au niveau des spots, technique "classique" du pot en terre cuite à moins de 1€. Bon, je me suis retrouvé avec le spot central mal placé, j'ai du découper le pot à la disqueuse pour le faire passer au travers d'une solive

 
Ensuite le parquet, première fois que je pose du parquet (sans jamais avoir vu faire), les 3 premières rangés de lames c'était moyen, puis après j'ai bien pris le coup pour caler les lames (pas de jour entre les lames). A ce stade, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, mais on est mi-novembre, mon régime habituel c'est deboucler les travaux pour fin octobre (passage à l'heure d'hiver) :

 
Coup de lumière sur l'éclairage ( ), j'ai donc deux spots pour l'éclairage de jour (100° Lexman 4000k), et un spot homemade pour la nuit, avec 2 leds précablées en 12V, deux supports chromés, le tout monté sur une rondelle de MDF peinte en blanc puis vernie :  


 
Ayant un demi paquet de lames de reste (pas du tout prévu, j'étais sensé finir juste juste, sans compter le bac et le coffrage en fait...), j'ai mis au point un système pour réusiner mes lames à la défonceuse et leur faire un arrondi. Je les ai recyclées pour faire des plinthes (ce qui évite les plinthes à 50€ les 2m en vrai bois), une crédence derrière le lavabo, une tablette sur le coffrage horizontal, un coffrage pour cacher l'évacuation du WC, et un habillage sous le bac de douche :  

 
Pour le bac de douche, c'est ceinture-bretelle-parachute-porte-jaretelle Bande de mousse contre le mur, fond de joint pour compléter, bourrer de Sika jusqu'à affleurer le bac de douche, puis comme les murs sont pas parfaitement à 90°, ni parfaitement plans, et que mon revêtement mural ne fera que 3mm, je découpe un plat en alu de 35mm, que je prépare avec la technique de la rondelle pour faire un ajustement parfait à la forme du mur. Vous baladez le crayon dans la rondelle le long du mur, ça dessine le profil du mur. Plus qu'à raboter ça à la meuleuse (l'alu se travaille facilement, sans étincelle, et ne craint pas trop l'eau). LE bac est surélevé (environ 11cm entre le bas du bac et le sol), ce qui me permet un accès total pour inspection, changement de bonde, etc. L'évacuation part dans le placard technique puis descend au rdc :  

 
Le plat suit à la froid le bord du bac ET le profil du mur. Comme j'ai encore bourré de Sika contre le mur, j'ai une légère pente vers le bac, et mon revêtement mural passera par dessus le tout :  

 
Pour le revêtement mural, toujours dans l'optique de sécuriser à mort, j'ai choisi un revêtement qui cumule les avantages :  
- ne craint pas l'eau
- ne craint pas les coups
- en seulement 2 morceaux, un pour chaque mur, ce qui réduit les points faibles au seul angle entre les murs
J'ai trouvé via mon menuisier un atelier qui m'a vendu un simili-Dibond (pas la marque Dibond) : un sandwich de polystyrène extrudé entre deux feuilles d'alu, coupé sur mesures. Ca m'est revenu à 114€ les deux panneaux de 2m de haut, 114 et 74cm de large. On sort le "Sikètoufaire", des étais pour mettre en tension tout ça et on colle :  

 
Pas de photo de la pose de la douche. J'ai fait ça avec un collègue en 3h, après avoir du retourner à Brico Dépôt pour avoir des explications d'un vendeur + prendre en photo l'installation du magasin (même configuration que moi) parce que la notice est imbitable. Les cartons faisaient respectivement 44 et 69kg... verre trempé de 10mm, porte coulissante sur double rail et amortisseurs à l'ouverture et la fermeture, comme les meubles de cuisine, ça fait sérieux.
Côté meubles, c'est du Ikea Silveran, j'ai modifié l'armoire de toilette pour intégrer un éclairage indirect par des rubans collés sur une cornière en bois.
 
Photos finales au 18 décembre :  

 

 

(la lunette de WC n'était pas bien fixée)
 

(oui, je me suis même fait chier à aligner les lames de l'habillage avec celles du sol)
 

 
J'ai fait le total et ça fait mal : 3200€ de fournitures. Ce total n'inclut pas la colonne de douche (récupérée dans la famille, elle n'avait environ 1 an), la fenêtre (500€), et inclut un radiateur trouvé d'occasion (100€). Tout inclut on serait donc à 1000€/m². Côté temps passé, pour la salle d'eau seule, j'ai fait une estimation à 25h/semaine sur 16 semaines = 400h. Autant dire que la même chose faite par un artisan, même s'il travaillait 2 fois plus vite que moi, ça coutait un rein et lapodékouyes.  
 
Bilan 2018 : complètement crevé, mais une énorme satisfaction, de nombreux défis relevés et réussis, un résultat qui dépasse totalement mes espérances sur la salle d'eau. Il y a 5 ans, je n'avais jamais tenu un perforateur de ma vie, jamais fait un raccord de plomberie, jamais touché à l'électricité domestique, ni quoi que ce soit en fait, comme quoi, tout est question de volonté et de curiosité d'apprendre.

Très joli résultat ! J'adore ta salle de bain !

 
Je dirais que la réponse est dans la description sur le site, non ?  
 
Dimension tableau (en cm) H.200 x l.240
Dimension hors tout (en cm) H.233 x l.243 cm

Beau boulot carbon'r  

@Carbon'R : je n'ai rien compris ou le niveau en photo est équivalent à un bon vieux pifomètre des familles ?    
 
Belle réno antouka, dans la continuité du post précédent    
 
Juste par curiosité : il ne faut pas être trop large d'épaules pour être bien en face du lavabo ?

Pluzun !

Vraiment propre chapeau

 
Non, justement, je règle le décalage à l'aide du petit accessoire en bois visible sur la gauche, et ça me donne la pente désirée. Le niveau faisant 1m, si je décale le machin en bois de 3cm, niveau posé sur le tuyau, la bulle est dans sa position normale quand le tuyau a une pente de 3cm/m
 
Non, c'est calculé pour. Pas une place énorme au niveau des pieds mais je ne me cogne dans rien. Il fait 60cm de large, le coffrage fait 20x20cm, ce qui veut dire que le milieu du lavabo est à 19cm de la plinthe, et à environ 45cm du mur.

 
Le rendu est génial. Y a du gout là au moins, contrairement à la chambre
par contre le passage avec l'alu pour la douche pour le niveau, j'ai rien compris...
 
J'ai loupé un passage, le multicouche, tu fais avec une pince ? et tu sertis les embouts ? ou écrasement ?
Le parquet c'est du vrai ? C'est quoi le prix au m2 ?
 
A refaire, que ferais tu différemment ? le réagréage ?
 
La qualité de la Luxens SDB est sympa ? J'ai testé une Tollens, le rendu est vraiment bien.

Ah bah voilà, tu m'as embrouillé l'esprit avec tes tuyaux PVC électricité : j'ai complètement loupé que le niveau
a servi pour un PVC flotte. En plus, c'est bien marqué "lavabo" juste au-dessus de la photal.    
 
Pour le coup, je m'auto-assène un  

 
This.
 
Notre constructeur est en liquidation judiciaire également.
Le groupe a 70 ans, les bilans financier 2015 et 2016 étaient bons. Bah après pas de chance.
Mais encore une fois en CCMI l'impact n'est pas bien grave, un peu de retard. Ce type de contrat coûte cher car il inclut notamment cette garantie livraison souscrite auprès d'un assureur.

Y'a des contres au velux a ouverture par projection ? (pour un toit a 45°)

 
J'assume, la chambre n'a rien d'exceptionnel en déco, mais :  
- Elle est vide sur les photos quand la salle d'eau est meublée
- Je préfère de loin des coloris neutres et intemporels, que la dernière peinture/teinte à la mode, qui ne s'accordera pas avec toutes les décos
- Pour le coup, les meubles que j'ai récupérés pour la meubler sont dans les tons de gris et du coup ça s'accorde très bien ensemble, c'était fait pour
 

 
Le niveau ?
 

 
J'ai une sertisseuse électrique Rems PowerPress. C'est du matos pro, qui m'a coûté dans les 300€ d'occaze, machoire pour le diamètre 20 comprise. Quand j'aurais totalement fini les travaux de plomberie dans la maison, je verrais si je la garde ou si je la revend au prix qu'elle m'a coûté. J'avias pas confiance à acheter une pince manuelle chinoise alors que j'avais toute la maison à faire.  
 

 
Teck huilé, Leroy Merlin, dans les 80€/m², c'est le milieu de gamme pour les bois exotiques compatibles salle de bain. J'ai une horreur absolue des parquets stratifiés, que des mauvaises expériences avec l'eau, et de toutes façons j'aime pas le principe de la sciure agglomérée, je préfère le vrai bois d'arbre
 

 
Le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est le pied que j'ai fait pour le meuble du lavabo. Je n'avais quand même pas envie de racheter un deuxième meuble juste pour couper 20cm de porte et avoir exactement le même bois, et la tablette que j'ai prise est plus claire que le meuble. Il est en hauteur au lieu des pieds d'origine pour deux raisons :  
- Je fais un quasi double mètre, les pieds d'origine c'est 11cm, quand là il est à 20cm du sol, c'est mieux pour moi
- Le mettre à cheval sur le coffrage me permet de cacher les arrivées d'eau, le réseau électrique, et c'est encore mieux avec une plaque plutôt qu'un pied (autour duquel c'est toujours chiant de passer un balai/serpillière, en plus), tout en le mettant parfaitement en face du WC qui lui a sa position fixée par la douche et le coffrage vertical (alignement = plus harmonieux)
Le ragréage... c'est aps un problème de conception, mais de réalisation. J4ai compensé ce que j'ai pu avec la colle, de toutes façons, je préfère du mal fait par moi plutôt que du mal fait par un artisan que j'ai payé
 

 
Je suis partisan du "la peinture pro, c'est bien pour les pros, pas les particuliers". Enfin plus exactement, ça fait gagner du temps à l'application (plus couvrante), ça intéresse le pro, le particulier qui veut aller vite, mais perso mon temps est "gratuit", je préfère faire des travaux que glander dans un canapé devant une télé. Sachant que je pars sur du support neuf + sous couche intégrale (2 à 4 couches avec la sous couche premier prix LM, 1 à 2 couches avec la sous couche universelle LM qui est carrément plus couvrante mais au moins 8 fois plus chère), je ne pense pas que la qualité de la peinture change grand chose. Peut être dans le temps, mais bon, si ça tient 10 ans au lieu de 15... jmef. Mes premières pièces peintes à la peinture LM teintée à la demande ont 4 et 3 ans, zéro défaut/vieillissement visible.

Tin jsuis à fond dans les recherches pour l'ITE mais j'arrive pas à me fixer sur le matériau/technique à choisir

Vu que j'ai envie d'être fixé avant de faire venir les différents artisans, histoire d'avoir des devis basés sur les mêmes demandes, vous conseillez quoi ?

J'ai vu du contre mais pas mal de pour concernant les polystyrènes  
En plus si j'ai bien suivi le truc, ils collent juste les plaques et passent le crépi au dessus donc ça devrait être le truc le moins cher je pense ...

Y'en a qui sont passés à la caisse récemment ? Vous conseillez quoi ?

 
Sacré travail  
 
Carbon'R, le seul gars qui est capable de  
 

 

 

 
comme
 

 
Des talents sacrément variés    .

Je me rends compte que j'avais pas mis de photos avant après suite à mes gros travaux de carrelage et peinture/lissage de fin 2017, du coup j'en rajoute quelques une
 
SDB :
Avant


Après


 
Salon :
Avant


 
Après

Oui, c'est mon œuvre tout ça
Tantôt je consomme le minimum d'énergie nécessaire pour remplir une fonction, tantôt je fais le maximum du possible  

Carbon’R, joli travail!    
Je note deux très bonnes astuces dont je me resservirai: le coup de la cale de niveau spéciale plomberie et la rondelle pour la découpe contre le mur  
 
Parfait quand tu dois poser un plan de travail sans crédence contre un mur degeu

 
C'est pas faute d'avoir partagé l'idée sur make
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t52626654

 
Je suis en train de faire une ite. Pour te conseiller faudrait avoir plus d'infos sur ta baraque. Le PSE c'est le moins cher mais c'est pas forcement génial, voire incompatible avec certaines baraques

 
Mais je ne fréquente ce topic et le topic make que depuis moins 6 mois  

J'ai eu deux devis pour l'instant qui étaient dans les même prix, ils mettaient du REVITHERM MONO POLYGRAPHY en 120mm (R=3,85), du PSE quoi
Pour 210m² ITE + 90m² enduit minéral sans isolation j'en avais grosso modo pour 40000€

D'ailleurs tu comptes faire l'ITE ?
Car à priori il est conseillé de changer les menuiseries après avoir fait l'ITE pour les poser en tunnel au niveau de l'ITE

J'attends un rapport de diag thermique, mais je pense que les menuiseries sont plus prioritaires dans mon cas, et ca serait un peu too much niveau budget de faire les deux

 
Outch 40k/€ sa douille  

 
Baraque sur un étage (échafaudage obligatoire) avec juste un endroit un peu chiant : la descente de garage (qui arrive dans la cave)  
Le reste c'est hyper accessible et aucune difficulté pour poser l’échafaudage (même si y'a un côté un peu étroit mais ça passe largement je pense)
 
172m² de surface à la louchette (j'ai pas soustrais les parties vitrées et j'ai un côté qui est bouffée par un "sas" en alu donc ça fait ça en moins d'isolant  
 
L'idée c'est de virer mon bardage tout moisi et de donner un coup de jeune esthétique à la baraque + couper pas mal de ponts thermiques si possible  
 
Vu qu'on compte pas rester à long terme dans cette maison, on ne cherche pas à tout prix le très hdg. Vu de la où on part, on veut du r3,7 mini (seuil mini pour les aides) voir du r5 si la différence de prix n'est pas abusée.  
 
Pour le polystyrène c'est déconseillé sur le bâtit ancien mais les murs chez moi c'est du parpaing ou de la brique donc ça doit passer izi
Et puis vu qu'une bonne partie du quartier est passé par là, j'imagine que c'est faisable (pool de 5 ou 6 plans de maisons différentes sur le pâté de maison le plus ancien )  
 
Mais clairement si on m'annonce un 40k€ ça va pas le faire du tout, on partait absolument pas sur cette fourchette

Les aides pour l'ITE c'est soumis à ressources ?

Oui et non

T'as un seuil de ressource pour l'accession à la rénovation énergétique pour certaines aides mais c'est calé sur les paliers de l'anah donc très bas

Dans tous les cas, tu as accès :
- au crédit d'impôt, 15% fenêtre (fournitures uniquement) ou 30% (fournitures + pose) pour les gros chantiers type ITE/toit/... dans une limite de 16000€ par foyer en 5 ans je crois
- prime éco énergie : tu dois simuler tes travaux sur tous les sites qui te proposent une prime (tous les distributeurs/producteurs d'énergie type Total, Leclerc et même castorama ou lm). Attention, les grandes surfaces c'est souvent sous forme de carte cadeau / compte fidélité valable un an
- des aides locales si tu y as le droit (taxe foncière offerte ou autre, à voir avec sa mairie/comcom)
- TVA à 5,5%

Edit : et j'ajoute l'éco prêt, très important ! Il faut demander au banque qui feront le calcul d'endettement (comme pour tout prêt) pour savoir si c'est possible ou non.
Alors gros attention par contre parce que j'étais étonné de l'apprendre mais c'est un seul éco prêt possible par logement (et pas par foyer donc c'est réellement faisable qu'une fois dans la vie de la maison pour l'instant ...)
A priori il existe aussi des prêts à 1% avec certains employeurs (type accession à la propriété mais ça porte un autre nom que j'ai oublié)

Après t'as d'autres aides sous conditions de ressources effectivement

A noter que toutes les aides sont soumises à un seuil mini de performance (type ITE c'est mini r = 3,7)

 
L'échafaudage, tu en as besoin, même pour une baraque de plein pied de toute manière. Mais ca se trouve sur LBC sans problème.  
 
Pour l'isolant, faut voir l'épaisseur que tu veux, le type de revêtement dessus, comment sont tes fenêtres, la structure des murs (la tu y a répondu), le type de pose (collé ou calé chevillé? perso, je pense que les chevilles sont à mettre dans tous les cas)
 
Qu'est ce qui te fait penser que l'ITE est indispensable? ca me parait bizarre se lancer sur de tels travaux dans une maison ou tu ne compte pas rester?

 
Il est vrai que le coût de l'ITE semble assez important par rapport à "la relative simplicité" de mise en oeuvre

Concernant le type de pose je demanderai probablement en double devis histoire de comparer. Si y'a 3k€ de différence entre les deux je t'avoue que le collé m'ira très bien aussi

Parce que les murs sont froids et que de toute façon on est obligés de faire quelque chose pour l'esthétique de la baraque. Le bardage immonde d'il y a 30 ans, crado et passé de mode, ça rend la maison invendable.
D'autant qu'on veut faire un chantier qui aiderait à la revente à moyen terme et c'est ça ou le toit.
Concernant le revêtement au dessus de l'isolant ça sera un bête crépis, je suis même pas sûr qu'ABF autorise autre chose par chez moi (encore une fois en me basant sur tout le reste du quartier c'est quasiment que du crépis)

Sachant que le toit faudrait tout virer pour refaire pour un apport qui, à mon sens, ne sera pas aussi efficace que les murs et qui nous reviendra à 3 fois le prix d'une ITE, j'ai vite posé mon véto

 
Je ne sais pas si c'est le cas mais ta description donne l'impression que tu ne cherche qu'un moyen de donner un coup de jeune apacher à la maison, sans te préoccuper de la qualité de ce qui est fait, pour la vendre facilement valerie damido staÿle.  
 
Dans ce cas, pourquoi ne pas faire sauter le bardage et juste refaire un enduit sur les façades? Quitte a mettre un peu d'argent sur une autre amélioration de la maison.

Quel rapport entre la qualité et ce que je peux me permettre ?
Non, je ne vais pas foutre un quart du prix de la baraque dans une ITE où je ne compte pas rester toute ma vie.

Oui, une isolation "basique" avec r=3,7 ou r=5 (et je pense que le r=5 sera atteignable étant donné que la majeur partie du prix d'une ITE est la main d'oeuvre) et une finition crépis n'a rien à voir avec du travail bâclé ou de la "non qualité"
Par contre conseiller de faire sauter un bardage - aussi moche soit il - pour ne faire qu'un ravalement de façade , c'est proposer l'anti thèse de ce que je veux faire et là on est en plein dans le "damido style" effectivement.

Je ne vois pas bien le problème de ma demande. Je n'ai pas un "motherlode" sous la main pour refaire une réno lourde fenêtres + ITE + toit + VMC donc on fait des choix.

Le toit, et après en avoir longuement parlé avec la conseillère, n'est pas nécessairement le poste le plus important. Une bonne isolation sur sol du grenier, au plus près du local chauffé donc, est l'apport de gain le plus grand avec l'investissement le plus petit qu'on puisse faire.
Isoler un toit qui monte à 3m au dessus du dernier local chauffé n'a strictement aucun intérêt.

Bref, c'est un peu énervant ce genre de remarques alors que je me pète le crâne à trouver le meilleur compromis pour améliorer un peu la baraque

 
Pour 172 m2 d'ITE PSE, il faut compter un budget d'au moins 25 k€ TTC pour un travail de qualité .

Dernier artisan qui vient de passer !
Comme le précédent, il me dit qu'il y a aucun problème pour poser du galandage, que c'est un travail minutieux et de longue haleine mais tout à fait faisable. Et il me propose de traiter également le soucis d'isolation entre la fenêtre et le volet en mettant un coffrage \o/
Il pose de la fenêtre Préfal, il faut que je regarde ce que ca vaut ! Edit : apparement c'est plutôt bas de gamme

 
Mais tu peux vraiment la récupérer chez tout le monde du coup ? Je pensais qu'on avait droit à LA prime moi et basta.

Non, juste une

Mais ça vaut le coup de tous les tester vu que pas mal ont leur propres barèmes et ça varie du simple ai triple

il faut mettre quoi comme budget pour avoir du carrelage en 60x60 de bonne qualité ? 25€ HT ?  
 
et pour 20x120 ? (parquet style )

Bon du coup sans avoir encore vu les devis, je pense m'orienter vers un des deux artisans , mais avant de voir le prix je suis partagé sur le point à privilégier : qualité des menuiseries (Sapa > Préfal) ou réalisation du coffrage + isolant au moment de la pose (parce que mine de rien j'ai un pont thermique énorme à cause de ça sur la majorité des fenêtres...).

Quand je parle de pont thermique énorme, ca ressemble à ça :

En gros j'ai qu'une brique rouge de 4cm pour faire l'étanchéite entre l'intérieur et l'extérieur