Reprise du message précédent :
Ceci dit,  la remarque est judicieuse,  tu peux avoir un réseau interne irréprochable,  si tu es alimenté par un tuyau en plastique des années 90 à l'origine douteuse,  ton réseau c'est peanuts dans la qualité finale de ce qui sort du robinet
Ça n'empêche que je suis content d'avoir franchi le pas : fini l'eau gazeuse en bouteille,  j'ai pris une bouteille inox (incassable et pas demi douteux comme l'ami) que je remplis au robinet. Toujours ça de plastique en moins à bouffer.

ça se vaut les différents fournisseurs de carrelage ou il y'a de vrais différences en terme de qualité?
 
on a le choix entre décocéram et porcelanosa pour notre construction en CCMI...

 
aucun. C'est ton constructeur qui  a un prix dessus

Depuis quand c'est les fournisseurs qui créer la qualité d'un produit...
C'est le constructeur de l'objet qui fait la qualité d'un produit.

En plus pour le carrelage, tu as des normes pour connaitre la dureté, son antidérapant, etc...

Pour porcelanosa à minima il me semble qu'ils sont aussi fabricants

apres tu peux faire la technique:
je prends mon chien degeu, je le fais bien marcher sur le carrelage,  
je prends mon chat je tente de griffer le carrelage, et pour finir
je fais tomber une boite de conserve sur le carrelage.  
 
sinon pour l'exterieur R11

effectivement.
 
pour le carrelage, tu as des échelles. Il te suffit donc de lire la fiche technique.
Pas la peine de te focaliser sur le nom du fabricant. Le même fabricant va créer du carrelage ayant des caractéristique différent.
 
Exemple our une cuisine, il faut mieux un carrelage dur (risque de chute d'objet) alors que pour les WC, cela n'a aucune importance (c'est pas lourd un rouleau de PQ qui tombe).
 
Pour ma cuisine, j'ai voulu un carrelage résistant (U3s) et teinté dans la masse. Comme ça en cas d'éclat dû à une chute de marmite, le sol reste blanc et pas avec un trou gris.

 
nop pour ca tu as la tarte dans la gueule à la personne qui fait tombé un truc par terre. Plus radical.

 
Si tu tentes ça, il faut bien te dire que tu vas ramener les carreaux de prêt pétés au magasin.
 
La résistance des carreaux est calculée une fois collée.
 
Je sais j'en ai pété 8 sur 11 qu'on m'avait prêté.

 
tu le fais en magasin

Merci pour le lien de classement des carreaux, connaissais pô

A la louche pour remplacer 6 fenêtres à battant (une assez grande en largeur, 4 assez standards et une petite simple battant, la plupart assez hautes, maison type meulière ), en alu (idéalement K-Line) et une porte d'entrée qui reste dans le style traditionnel mais en alu également, ça va chercher dans les combien pose incluse?
Les fenêtres actuelles ont des persiennes acier dont les gonds sont intégrés au châssis des fenêtres, y a des solutions pour conserver les persiennes et les adapter sur les nouveaux châssis ?

hello  

par avance, mes excuses pour les questions bien basiques.

J'ai fait l'historique du topic pour me renseigner sur quoi utiliser pour coller mes plinthes MDF, et je ne suis pas très avancé :
- colle néoprène (sader ? ) souvent conseillée, mais certains disent arriver à ne rien coller avec
- colle polyuréthane type sika 11fc, conseillée chez ler*ymer*in
- ou colle pattex bois

je tourne en rond et n'arrive pas à me décider ...

Autre problème certainement bien trivial pour beaucoup :
sur deux seuils de porte intérieur, j'ai une différence de hauteur de 2 cm (d'un côté rien, juste la dalle, de l'autre deux carrelages, l'un sur l'autre)
du côté dalle, je prévois de mettre une moquette d'un cm, et je me demande comme gérer le passage de l'un à l'autre, avec une barre de seuil.
En fait plus je cherche, plus je me dis qu'il faut que je me trouve un petit nez de marche, ou une bête cornière alu, non ?

La néoprène est tes bien le truc c'est de bien lire la notice avant de travailler avec.

C'est une colle contact, donc tu fais un cordon sur la plainte tu la pose sur le mur et tu l'enlève du mur, une fois la colle sèche au toucher, tu la reposes au mur en appuyant bien. Et la sa colle.

merci pour la précision concernant l'utilisation de la néoprène
pour être certain ,vu que tu parles uniquement de la néoprène, je peux en conclure que c'est celle que tu utiliserais parmi les trois ?

Une suggestion si vous avez des plinthes à poser avec un parquet bois, recyclage des lames pour les transformer en plinthes :  

 
CR complet : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t55109384

 
Sika 11FC ftw    
 
Faut juste caler le temps que ça sèche
Mais si tu dois l'enlever tu arraches le placo avec  

Si tu commences à flipper pour le choix de la colle à plinthes t’as pas fini    
 
A peu près n’importe quelle colle tiendra, il y a aucune contrainte

 
Merci pour ce classement. Petit moment de doute, on a finalisé la commande il y a quelques semaines sans se préoccuper de ça... bon finalement ça va, le carrelage qu'on a choisi (identique intérieur en 8mm et extérieur en 20mm) est classé U4 / P4+. Pour l'indice de glissement : R10 pour l'intérieur et R11 pour l'extérieur.

 
J'ai déjà testé les 3, la sika c'est un peu bazooka pour tuer une mouche ,  sur la dernirèe pièce, j'ai utilisé de la pattex bois, ça fonctionne tout aussi bien...

D'un autre côté,  vu la différence de prix entre le Sika et une neoprene,  c'est pas bien gênant de prendre l'option bazooka

J'ai cloué les miennes, ça va très bien

J’ai pris de la Bostik spéciale plinthes, ça va très bien aussi, même avec des murs pas droits

 
je prends de la colle multi-usages en cartouches, genre patex 3en1, ça fait bien le taf, tu poses ta plinthe, t'appuie, tu peux passer à la suivante.
la neoprène, c'est chiant, tu poses, ça tartine, tu retires, ça sèche, tu reposes    
et GG pour la chaudière

Salut à tous,
 
J'ai fait faire des devis hier dans la maison qu'on a acheté (on a pas encore les clés) et on s'est rendus compte que bien que la maison soit raccordée au tout à l’égout, il existe encore un regard vers l'ancienne fosse (à l'intérieur de la maison du coup, c'était à la base dans le jardin mais il y a eu une extension).
On a regardé rapidement, il semble y avoir encore de l'eau dans le fond, mais la fosse n'est du coup plus utilisée (et la proprio n'a apparemment pas de problème).
 
Ma question : est-ce grave ? Si oui, que faire ?
 
Merci

Il faut juste que tu sois sûr que rien n'y est raccordé. Dans les règles de l'art, au raccordement au réseau EU, la fosse aurait dû être by-passee (ce qui semble le cas) et comblée.

Du coup, ce que tu dois avoir au fond de ta cube c'est sûrement de l'eau de nappe, ta fosse n'étant plus étanche. Tu pourrais presque t'en servir comme "puits" avec une petite vide cave au fond

J'ai fait faire 3 devis pour du remplacement alu
fenêtre simple oscillo battant : 800 -> 1000€ posée  
double fenêtre oscillo battant : 1000 -> 1300€ posée
double porte fenêtre oscillo battant : 1450 -> 1850€ posée
porte d'entrée en bois (car pas possible techniquement en alu) : 2800€ posée  (après ça peut faire +50% en fonction du modèle)
 
2 devis sont assez proches (plus chers) et plutôt hdg (6 points de verrouillage tout autour du cadre plus les 3 points au niveau de l'ouvrant)
Encadrement invisible
Dormant fin pour plus de lumière
 
Le tout en dépose totale

 
Merci, ça me rassure
Apparemment rien n'est raccordé dessus, mais je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas été comblée... Si ce n'est pas grave, ça restera comme ça à mon avis.

Bonjour,
 
J'ai des questions sur le bac-acier.
J'ai une partie de ma maison qui a une toiture bac-acier à refaire. La charpente est mauvaise, le bac-acier n'a pas de revêtement anti-condensation et l'isolation n'est pas efficace.
J'hésitais entre une bac-acier déjà isolé (60mm) et un simple anti-condensation avec une isolation en fibre de bois(~250mm), mais comme j'essaie de faire attention aux matériaux (surtout en terme de recyclage), je pense partir sur la fibre de bois.
J'ai une devis charpente + bac-acier anti-condensation à 3200€ pour 20m² de toiture. Est ce que ça vous semble correct ?
Est ce qu'il faut prévoir une ventilation sous le bac-acier, malgré l'anti-condensation ? Je vois rien à ce sujet dans le devis. Chatière ? Grilles aux extrémités ?
Quelle est la bonne mise en oeuvre ? De l'intérieur vers l'extérieur : placo - pare vapeur - fibre de bois - charpente - pare pluie - bac-acier anti-condensation ?
 
Merci   !

1cm, c'est beaucoup mais pas assez pour faire une marche.
Si tu as l'argent, je ferais un ragréage d'un 1cm avant de mettre la moquette..

Tu as quoi dessus ? Beaucoup de poids ?
Normalement les couvertures de ces cuves sont calculées pour être en extérieur avec donc juste 20 cm de terre végétale dessus. Le risque est plutôt au niveau de la charge que tu vas y mettre, il faut pas qu'elle soit trop importante. Mais je suis pas spécialiste sur ces points là

 
Pour l'instant c'est utilisé en buanderie, donc pas grand chose. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire.
J'ai effectivement lu que le plus grand risque était l'affaissement. Pensez-vous que je doive contacter le notaire à ce sujet ?

 
Je suis en cours d'achat d'un appartement dans une maison bi-famille et les combles sont à aménager (charpente traditionnelle et dalle béton de 17cm).
 
La toiture (d'aspect saine) doit être isolée mais il n'y a pas d'écran HPV.
Que conseillez-vous pour protéger l'isolant (LdV/LdR) des intempéries / fuites / chutes de neige ?
Ou plutôt mettre d'autres matériaux ? (mais plus cher j'imagine)
 
Isolation par l'intérieur obligatoire pour une raison de budget.
 
Si quelqu'un l'a fait faire récemment par un artisan, vous avez une idée du prix au m² avec finition (placo installé) ?

pas possible de protéger la laine de verre sans écran sous toiture.

La LDV survit aussi très bien sans écran sous toiture

 
Tu peux éventuellement poser un pare-pluie sous ou entre les chevrons, cela améliorera les performances de l'isolation .
 

 
Une isolation de rampant avec parement en plaques de plâtre, c'est 80-100 euros TTC le m2.

Ça coûte rien de poser la question du savoir s'ils avaient fait une étude ou autre lors de l'extension sur la fosse

Mais comme je disais tout à l'heure, j'atteins les limites de les compétences sur ces problématiques structurelles

Elle ne perd pas ses propriétés avec le temps à force du cycle humidité / séchage ?
 

Je pense partir là-dessus même si ça ne sera pas aussi efficace qu'un écran.
 
Merci pour la photo et l'info... J'ai 180m² de toiture à isoler, va falloir mettre la main à la pâte je crois
 
Merci pour vos réponses

A moins d'avoir de la flotte qui rentre en quantité à chaque pluie ça ne doit pas vraiment poser de problème
Ca dépend du type de couverture et de la pente aussi.

Ce n'est quand même pas trop fait pour être mouillé la laine de verre. Une ldV humide n'isole pas, elle se tasse, héberge des moisissures et compagnie...